jachu102

też na okiennice choruje jednka odkładam to na przyszłośc raczej, bo niestety są koszmarnie drogie cena okiennicy do okna jak za to okno drewniane, a nawet więcej

na pewno wtedy trzeba ocieplić, aby nie było strat temperatury przez co instalacja nie będzie pracować tak efektywnie jak by mogła dodatkowo jest też ryzyko skraplania się w przewodzie wentylacyjnym jeśłi jest różnica temperatur dlatego ociepla się kanały nawet wtedy gdy puszczasz kanały pod stropem a więc w miejscu ogrzewanym

na pewno wtedy trzeba ocieplić, aby nie było strat temperatury przez co instalacja nie będzie pracować tak efektywnie jak by mogła dodatkowo jest też ryzyko skraplania się w przewodzie wentylacyjnym jeśłi jest różnica temperatur dlatego ociepla się kanały nawet wtedy gdy puszczasz kanały pod stropem a więc w miejscu ogrzewanym

też nad tym myślałem jednak wykonawca mnie uświadomił że to droga impreza szczeg. kształtki zakrętów itp są bardzo drogie ponoć

też nad tym myślałem jednak wykonawca mnie uświadomił że to droga impreza szczeg. kształtki zakrętów itp są bardzo drogie ponoć

lekko ? to zależy na czym robisz przewody instalacyjne jeśli na spiro to nawet 20 cm tego może wyjśc tj fi 160 + ocieplenie a to całkiem sporo

lekko ? to zależy na czym robisz przewody instalacyjne jeśli na spiro to nawet 20 cm tego może wyjśc tj fi 160 + ocieplenie a to całkiem sporo

temat reku i gwc zgłębiam od dłuższego czasu, przymierzając się do wykonania ciągle, więc tylko teoretyczne doświadczenia mam pro-vent ? chyba wszystkie ich reku sa na krzyżowym wymienniku, a więc stare i mniej efektywne rozwiązanie inne reku, które zwróciły moją uwagę to 1) Storck Air, pełen wypas tj. duży odzysk, bypass, niskie zużycie prądu, pełna automatyka 2) Dospel Daytona, lepsza cena i możliowść zastosowania bezpiecznego i higienicznego GWC tj. glikolowego 3) Ned Air, pełen wypas i także możliowść zastosowania glikolowego GWC, a także zastosowanie tuboflexów, a więc przewody wentylacyjne sztywne o niedużej średnicy z możliwością wpuszczenia ich w wylewke wadą 1) jest cena i to że nie mają glikolowego GWC wadą 2) jest brak wogle bypassu, co wydaje mi się totalna klapą latem, a już szczególnie jeśli GWC się robi wadą 3) jest cena tak z własnego doświadczenia mogę poradzić tyle, że jeśli ktoś chce robić reku i nie ma jeszcze postawionych murów, to niech wcześniej pomysli gdzie i jak puścić przewody wentylacyjne, może wtedy podwyższyć pomieszczenie nieco i zrobić podwieszany sufit ja tego nie wiedziałem i wentylacji mechanicznej w projekcie nie miałem, więc teraz musze się gimnastykować jak puścić przewody wentylacyjne aby nie zepsuć wnętrza i aby strat zbędnych temperatury na nich nie było (izolowane)

temat reku i gwc zgłębiam od dłuższego czasu, przymierzając się do wykonania ciągle, więc tylko teoretyczne doświadczenia mam pro-vent ? chyba wszystkie ich reku sa na krzyżowym wymienniku, a więc stare i mniej efektywne rozwiązanie inne reku, które zwróciły moją uwagę to 1) Storck Air, pełen wypas tj. duży odzysk, bypass, niskie zużycie prądu, pełna automatyka 2) Dospel Daytona, lepsza cena i możliowść zastosowania bezpiecznego i higienicznego GWC tj. glikolowego 3) Ned Air, pełen wypas i także możliowść zastosowania glikolowego GWC, a także zastosowanie tuboflexów, a więc przewody wentylacyjne sztywne o niedużej średnicy z możliwością wpuszczenia ich w wylewke wadą 1) jest cena i to że nie mają glikolowego GWC wadą 2) jest brak wogle bypassu, co wydaje mi się totalna klapą latem, a już szczególnie jeśli GWC się robi wadą 3) jest cena tak z własnego doświadczenia mogę poradzić tyle, że jeśli ktoś chce robić reku i nie ma jeszcze postawionych murów, to niech wcześniej pomysli gdzie i jak puścić przewody wentylacyjne, może wtedy podwyższyć pomieszczenie nieco i zrobić podwieszany sufit ja tego nie wiedziałem i wentylacji mechanicznej w projekcie nie miałem, więc teraz musze się gimnastykować jak puścić przewody wentylacyjne aby nie zepsuć wnętrza i aby strat zbędnych temperatury na nich nie było (izolowane)

poszukaj w muratorze kojarzę że pisali że najlepiej tzw suchy jastrych w domach drewnianych robić

poszukaj w muratorze kojarzę że pisali że najlepiej tzw suchy jastrych w domach drewnianych robić

Przykryc przykryje tylko nie podoba mi sie ta koncpecja - gorzej własnei że nikt nie chce robic:-( swego czasu na białej liście podawałem namiar do ekipy p skrzypczaka też się przymierzałem do bruzdowania co byli gotowi wykonać za stawkę 40 zł od punktu (a bez bruzdowania 25 zł) ja ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu z tego co dowiedziałem się i doświadczyłem w tym temacie to bruzdowanie warto robić tylko wtedy gdy mury masz zrobione tak idealnie proste i równe (lub mocno bliskie do ideału), że możesz położyć tynk bardzo cienko, że wtedy nie przykryłby on kabli a najlepiej to wtedy tynk cienkowarstwowy (kilka milimetrów), gdzie wtedy chyba praktycznie od razu samą gładź się daje na mur natomiast dla murów o jakości w normie, to na prosto wlaśnie tynkiem sie równa i tynk już jest grubszy, wieć wystarczy nawet 1 cm tynku aby kable przykryć nie wspominając już kiedy mury są fatalne to wtedy ponoć tynki powyżej 5 cm wychodzą (wg info od tynkarzy) wniosek wiec taki : bruzdowanie tylko wtedy kiedy możesz i chcesz zrobić tynki o grubości która kabla nie przykryje

Przykryc przykryje tylko nie podoba mi sie ta koncpecja - gorzej własnei że nikt nie chce robic:-( swego czasu na białej liście podawałem namiar do ekipy p skrzypczaka też się przymierzałem do bruzdowania co byli gotowi wykonać za stawkę 40 zł od punktu (a bez bruzdowania 25 zł) ja ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu z tego co dowiedziałem się i doświadczyłem w tym temacie to bruzdowanie warto robić tylko wtedy gdy mury masz zrobione tak idealnie proste i równe (lub mocno bliskie do ideału), że możesz położyć tynk bardzo cienko, że wtedy nie przykryłby on kabli a najlepiej to wtedy tynk cienkowarstwowy (kilka milimetrów), gdzie wtedy chyba praktycznie od razu samą gładź się daje na mur natomiast dla murów o jakości w normie, to na prosto wlaśnie tynkiem sie równa i tynk już jest grubszy, wieć wystarczy nawet 1 cm tynku aby kable przykryć nie wspominając już kiedy mury są fatalne to wtedy ponoć tynki powyżej 5 cm wychodzą (wg info od tynkarzy) wniosek wiec taki : bruzdowanie tylko wtedy kiedy możesz i chcesz zrobić tynki o grubości która kabla nie przykryje

mam kilka ofert na systemy alarmowe, ceny podobne (od 2,5 do 2,9 tys zł netto) ale na różnym osprzęcie nie znam sie na tym kompletnie, wiec nie wiem nawet co tu mercedesem jest, a co dopiero czy lepiej robić na osprzęcie DSC, Paradox, Satel czy Pyronix poradzcie jesli sie znacie lub mieliście juz doswiadczenia na swojej budowie w tym temacie dzieki wielkie

mam kilka ofert na systemy alarmowe, ceny podobne (od 2,5 do 2,9 tys zł netto) ale na różnym osprzęcie nie znam sie na tym kompletnie, wiec nie wiem nawet co tu mercedesem jest, a co dopiero czy lepiej robić na osprzęcie DSC, Paradox, Satel czy Pyronix poradzcie jesli sie znacie lub mieliście juz doswiadczenia na swojej budowie w tym temacie dzieki wielkie

zobacz tu http://www.konieczny.home.pl co prawda osobiście nie korzystałem jeszcze z jego usług ale gość jest w moich rodzinnych stronach i tam ma bardzo dobrą opinię jest to ok 60 km od Poznania to może i ceny będą przystępniejsze

zobacz tu http://www.konieczny.home.pl co prawda osobiście nie korzystałem jeszcze z jego usług ale gość jest w moich rodzinnych stronach i tam ma bardzo dobrą opinię jest to ok 60 km od Poznania to może i ceny będą przystępniejsze

nie, bo niewiele mi to da po pierwsze pewnie poda mi to co potwierdza zastosowane jego podejście, a wiec może bez ew. nowelizacji, a ja nie wiem gdzie tego szukać po drugie przez używane w przepisach często fachowe słownictwo są one dla mnie niejasne, więc bardziej potrzebuję już ich interpretacji co potwierdza fragment przez Ciebie podesłany (za co dziękuje ) jak rozumiem pkt 9 mnie nie dotyczy, bo kocioł kondensacyjny pobiera powietrze z zewnątrz, więc mnie interesuje ew. inny punkt jeśli jest, który odnosi sie do kotłów pobierajacych powietrze z zewnątrz a w pkt 10, na dodatek nie mam pojęcia czy wentylacja mechaniczna to któraś z tu wymienionych tj. zrównoważona lub ciśnieniowa

nie, bo niewiele mi to da po pierwsze pewnie poda mi to co potwierdza zastosowane jego podejście, a wiec może bez ew. nowelizacji, a ja nie wiem gdzie tego szukać po drugie przez używane w przepisach często fachowe słownictwo są one dla mnie niejasne, więc bardziej potrzebuję już ich interpretacji co potwierdza fragment przez Ciebie podesłany (za co dziękuje ) jak rozumiem pkt 9 mnie nie dotyczy, bo kocioł kondensacyjny pobiera powietrze z zewnątrz, więc mnie interesuje ew. inny punkt jeśli jest, który odnosi sie do kotłów pobierajacych powietrze z zewnątrz a w pkt 10, na dodatek nie mam pojęcia czy wentylacja mechaniczna to któraś z tu wymienionych tj. zrównoważona lub ciśnieniowa

To jest cena za co? Moja ekipa murarska zaoferowała wapienno-cementowe reczne za 15zł/m2 robocizny. Pawlok ups, myslalem że wszystkie ekipy tynkarskie ceny z materialem podają moje ceny to oczywiscie cena robocizny+materiał i dot. tynków maszynowych, bo o takie pytałem

To jest cena za co? Moja ekipa murarska zaoferowała wapienno-cementowe reczne za 15zł/m2 robocizny. Pawlok ups, myslalem że wszystkie ekipy tynkarskie ceny z materialem podają moje ceny to oczywiscie cena robocizny+materiał i dot. tynków maszynowych, bo o takie pytałem

26-30 zł netto /m2 zależy od rodzaju tynku (gipsowe, cem-wapienne), wykonawcy, stanu powierzchni ścian

26-30 zł netto /m2 zależy od rodzaju tynku (gipsowe, cem-wapienne), wykonawcy, stanu powierzchni ścian

troche inaczej to widze plus zrobienia tynków na jesień jest taki, że możesz wtedy jeszcze jesienią i podczas łagodnej zimy robić dalsze prace, które dopiero po tynkach dopiero mogą być robione np. ogrzewanie podłogowe, posadzki itp. poza tym lepiej jak tynki wysychają dłużej, a nie gwałtownie plus zrobienia na wiosnę budynek lepiej osiądzie i mniej pęknieć na tynkach będzie, co jest szczeg. istotne jeśli budynek nie postał wcześniej przynajmniej z 2 miesiące do czasu tynkowania

troche inaczej to widze plus zrobienia tynków na jesień jest taki, że możesz wtedy jeszcze jesienią i podczas łagodnej zimy robić dalsze prace, które dopiero po tynkach dopiero mogą być robione np. ogrzewanie podłogowe, posadzki itp. poza tym lepiej jak tynki wysychają dłużej, a nie gwałtownie plus zrobienia na wiosnę budynek lepiej osiądzie i mniej pęknieć na tynkach będzie, co jest szczeg. istotne jeśli budynek nie postał wcześniej przynajmniej z 2 miesiące do czasu tynkowania