dwitek

no tak w sumie myślałem, ale liczyłem po cichu, że może da się to obejść jakimś "mykiem"

Witam, czy tego typu wiata garażowa jak na zdjęciu może być wykonana na zgłoszeniu? Dwie ściany + dach, o powierzchni ok. 18-20m2. Na pozwoleniu budowlanym został wykonany dom z dobudowanym garażem z dachem jendospadowym oraz miejscem z boku na samochód (kostka). Teraz to miejsce chciałbym "zabudować" drewnianą wiatą złożoną z dwóch drewnianych ścian oraz dachu przykrytego jak całość taką samą dachówką. Krokwy dachu wiaty byłyby skręcone z jednej strony z krokwiami garażu a zdrugiej strony podparte na drewnianych słupach z polami pomiędzy wypełnionymi deskami.

A ja impregnowałem Drewnochronem: elementy niewidoczne Drewnochronem Więźba, a te na zewnątrz Drewnochronem w kolorze Teak. Wszystkie elementy malowane obficie pędzlem trzy-krotnie. Może nie wnika tak jak metodą ciśnieniową, ale wiem wiem że mam każdy zaimpregnowany, wszystkie w jednakowej kolorystyce i wyszły naprawdę bardzo ładnie. A co do tartaku to za specjalnie im bym nie niewierzył, bo wiem że większość w ramach oszczędności rozcieńcza impregnaty jak najbardziej

Też mam w tej chwili podobnie u siebie, ale się zastanawiam, czy to jest najbardziej optymalne (najekonomiczniejsze) ustawienie. Czy może jednak lepiej jest w zasobniku utrzymywać wyższą temperaturę - odnosząc się do tego co dopisałem swoim poście powyżej Ja mam wprawdzie 300l zasobnik i woda w nim tak szybko się nie wychładza, ale do jednorazowego zagrzania też potrzeba niemałej ilości gazu. Na gazie z takim piecem to zimy na 1300-1500 m3 gazu napewno" nie obskoczysz" Przy 300l wystarczy t.= 46 st.C- piec bedzie dogrzewał te 300l a zużycie wody zaraz nie wystudzi zasobnika do 8st.C Ogólnie : nie ma co grzebać i porównywać do zuzycia gazu w kondensatach, bo z tego pieca wiecej nie wyciśniesz zużycie musi być większe o 20%-30% niz w p. kondens.( za lepszą technikę trzeba płacic , nic nie ma za darmo) Grzanie podłogowe ustawione : 21,5 st.c / 24 godz. histereza dla podłogówki : ust. fabryczne Regolator pogodowy FW 100 sam kontroluje optymalne spalanie. " ..Dla leniwych - regulator inteligentny. Eksperymentalny dobór optymalnej krzywej grzania jest zajęciem żmudnym i czasem długo nie przynosi pożądanych efektów. Dlatego wymyślono regulatory pogodowe, które samoczynnie adaptują krzywą grzania do warunków konkretnego domu. W tym celu muszą być dodatkowo wyposażone w czujnik temperatury w pomieszczeniu. Po wstępnym ustawieniu przez użytkownika regulator przez kilka dni dobiera parametry krzywej grzania tak, aby w pomieszczeniu panowała stała temperatura. Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być zainstalowany tak, aby nie padały na niego promienie słońca, zwłaszcza z samego rana. Sam regulator można umocować w dowolnym miejscu, bo sygnał między regulatorem a kotłem, czujnikami, zaworami i pompami przesyłany jest przewodem elektrycznym, który może być długi...." A co Ty się tak tego pieca uczepiłeś Celowo nie wybierałem kondensata, który się nigdy nie zwróci w użytkowaniu. Zbiornik 300l został wybrany, ze względu na kolektory słoneczne, króre pewnie jeszcze w tym roku założę. A ta temperatura podłogówki co ją podałeś: 21.5C to jest temperatura podłogi ??? bo chyba nie wody kotłowej. Problem jest w tym, że nie mam zaisntalowanych czujników temperatury w podłogach, ze względu na brak późniejszej ewentualnej możliwości wymiany. Mam możliwość mierzenia temperatury wody w obiegu podłogowym (przy pompie w kotłowni) zawówno na zasilaniu jak i powrocie. Więc jedynie mogę utrzymywać stałą (w jakimś czasie) temperaturę wody "podłogowej" - choć to mi zapewnia zawór mieszający. Mam na nim ustwione w tej chwili 40C na zasilaniu. Więc mógłym zrobić powiedzmy jeśli temperatura wody "podłogowej" zacznie spadać do jakiejś wartości, czyli poniżej 40C - zawór zaczyna dopuszczać ciepłej wody kotłowej, która też już zaczyna stygnąć, więc wtedy mógłym na jakiś czas załączać piec. Wczoraj zmieniłem w programie na następujące działanie: Pompa CWU utrzymuje stałą temperaturę w zasobniku 46C +-1C. Pompa CO utrzymuje w godz. 6-8 oraz 16-20 stałą temp. w domu 21C +-1. W pozostałych godzinach 19C +-1. Cyrkulacja 6-23 (2 minuty pracy / 15 minut postoju). 6-23 dlatego, że często chodzę raz na 1 zmianę do pracy 1 na drugą, a córka też wraca ze szkoły koło 12:00. A pompa podłogówki działa gdy jest załączona któraś z pomp CO i/lub CWU. Co wieczorem daje zadowalające efekty, ale nad ranem i do południa, gdy jest obniżona temperatura CO i rzadki pobór CWU, czyli rzadsze załączanie również pompy podłogówki, powoduje trochę wychłodzenie podłóg. Załączenie pompy CO i/lub CWU powoduje załączenie pieca. Na razie całość jest w fazie obserwacji i zapowiada się dość dobrze. Jedynie myślę na lepszym sterowaniem podłogówki Bo w tej chwili wieczorem jest OK, ale w pozostałych porach nie za specjalnie.

Też mam w tej chwili podobnie u siebie, ale się zastanawiam, czy to jest najbardziej optymalne (najekonomiczniejsze) ustawienie. Czy może jednak lepiej jest w zasobniku utrzymywać wyższą temperaturę - odnosząc się do tego co dopisałem swoim poście powyżej Ja mam wprawdzie 300l zasobnik i woda w nim tak szybko się nie wychładza, ale do jednorazowego zagrzania też potrzeba niemałej ilości gazu.

60C - chyba trochę za dużo. A czemu nie np. 45C. W obu przypadkach jest to za dużo aby myć się tylko ciepłą wodą - trzeba baterią mieszać z zimną. 60C - napewno większe zużycie energii do podgrzania wstępnego, przypuszczam że też większe do utrzymania na bieżąco tej temperatury. To wady. Zaletą jest napewno mniejsze zużycie jednorazowe wody ciepłej - mniej używamy ciepłej mjąc się, niż przy jej temeraturze np. 45C. 45C - zalety mniej energi do zagrzania i utrzymania tej temperatury. Wadą jest napewno większe zapotrzebowanie na ciepła wodę, a co za tym idzie częstsze załączanie pieca. Mnie interesują odpowiedzi właśnie z takim uzasadnieniem jak powyżej, że ktoś to sprawdził (przetestował) u siebie i wyciągnął odpowiednie wnioski, że lepiej jest ustawić tak a tak, bo wtedy mamy mniejsze zużycie gazu a identyczny komfort użytkowania, a nie pisanie, gdzieś zasłyszanych wypowiedzi, żeby tylko coś napisać. nie ustawia się nigdy jednakowej temp dzień/noc - 22 w nocy to zdecydowanie za dużo równe przepływy na podłogówkach ? może jak ktoś ma jednakowe powierzchnie podłóg. U mnie przy dużych różnicach w powierzchniach podłóg różnice w temperaturach podłóg były rzędu 5C i więcej kiedy miałem identyczne przepływy. W łazienkach ustawiłem większe przepływy, żeby była cieplejsza podłoga, natomiast korytarzyk i kuchnia są bardziej zdławione. Ale każda podłogówka ma inny przepływ. A co do samodzielnego wykonania, to chętnie skorzystałbym z gotowego rozwiązania, gdyby takowe istniało - to znaczy jeden starownik miał w sobie wszystkie wymagane przeze mnie funkcje. A zakup kilku urządzeń i ich integracja jest bez sensu z punktu finansowego oraz podatności na awarie.

To fakt jest to najlepsza metoda, bo dopasowana do własnego domu, ale ma dwie wady: wymaga poświęcenia sporo czasu na eksperymenty i obserwacje oraz trochę kosztuje (zużyty gaz do prób i ustawień). Dlatego pytanie raczej zwrócone jest do osób, które to właśnie przećwiczyły u siebie i mogą się podzielić własnymi uwagami i spostrzeżeniami, na zasadzie: że lepiej jest coś zrobić tak, a coś innego tak, a tego np. lepiej wogóle nie zmieniać bo i tak to nic nie da itd itp.

Miał być żeliwny i przede wszystkim nie kondensacyjny i taki jest i działa tak jak ma działać, co po raz kolejny podkreślam (jak ktoś nie rozumie) nie ma żadnego znaczenia na postawione wcześniej pytania. Pytania dotyczą algorytmów sterowania pompami, a nie piecem.

Czemu dziadowski VIADRUS G42 A poza tym jaki piec, kaloryfery itd nie ma akurat w tym przypadku żadnego znaczenia.

Witam, mam kilka pytań odnośnie prawidłowej (optymalnej) konfiguracji parametrów grzania. Układ grzania, składa się ze stojącego jednofunkcyjnego pieca gazowego, wymienika ciepłej wody z układem cyrkulacji, zespołu grzejników oraz układu czterech podłogówek z trójdrogowym automatycznym zaworem mieszającym utrzymującym zadaną temperaturę. Układ działał od prawie dwóch miesięcy ale na termostacie kotłowym, czyli wszystkie odbiorniki są jakby "grzejnikami" ze stałą jednakową dla wszystkich temperaturą wody kotłowej. Oczywiście było to rozwiązanie bez sensu i przede wszystkim nieekonomiczne (piec załączał się co klika minut). Dlatego do całego układu zrobiłem sterownik, dla którego elementami wykonawczymi są: zał/wył piec oraz 4 pompy obiegowe (CO, CWU, cyrkulacja oraz podłogówka), a wejściami: czujniki temperatury - na razie CWU, cyrkulacji oraz pokojowy CO, z opcją do dalszej rozbudowy. Całość jeszt w trakcie rozbudowy i w związku z tym poniżej mam pytania: 1. CWU: - jaka jest optymalna temperatura CWU ? - teraz mam ok. 46C. - jaką stosować histerezę grzania CWU, większą - rzadsze załączanie, ale dłuższa jednorazowa praca, mniejszą - częstsze włączenia, ale krótszy czas pracy? - jak ze zużyciem gazu w obu przypadkach ? - czy w nocy (np. 23:00-6:00) gdy nie ma poboru można całkowicie wyłączać grzanie CWU, czy jednak z punktu ekonomicznego jest to nieopłacalne ? 2. CYRKULACJA: - w chwili obecnej działa między 6:00 - 23:00 w cyklach: 2 min. praca / 15 min. postój - docelowo chcę zrobić tak: pomiar temperatury wody CWU: (np. 46C) minus powiedzmy 10C = 35C, pomiar temperatury CYRKULACJA (czujnik na pompie CURKULACJI). Jeśli temperatura CYRUKLACJI jest mniejsza niż te 35C = załącz pompę CYRKULACJI. Jeśli temperatura CYRKULACJI osiągnie powiedzmy 46C - np. 2-3C, czyli ok. 42-43C = wyłącz pompę CYRKULACJI i tak w kółko w godzinach 6:00-23:00. Czy to dobre (ekonomiczne) rozwiązanie - chcę mieć ciepła wodę zaraz po otwarciu kranu, ale bez częstej niepotrzebnej pracy CYRKULACYJNEJ wychładzającej zbiornik CWU ? Zbiornik wydaje mi się że mam dość dobrze zaizolowany, bo ostatnio miałem okazję zrobić mu taki mały teścik: nagrzałem wodę do 46C, wyłączyłem całkowicie pompę CWU i CYRKULACJĘ i wyjechałem z rodziną na weekend - niebyło mnie w sumie ponad 30h i w tym czasie temperatura wody w zbiorniku spadła do 41C czyli "tylko" o 5C za 30h. 3. CO - standardowa dwustanowa regulacja temperatury w zależności od temperatury w jednym z pomieszczeń z histerezą i nocnym obniżeniem temperatury. Jaka jest optymalna histereza grzania, przy regulacji dwustanowej (zał/wył pieca) ? 4. PODŁOGÓWKA - i tutaj jest problem jak optymalnie sterować pompą ? 4 podłogówki podpięte "równolegle" ze swojego rodzielacza z możliwością indywidualnego przymknięcia na zaworach, jedna wspólna pompa i jeden wspólny zawór mieszający wyskalowany w C: 35-43C, brak czujników w podłogach, mogę dołożyć czujnik(i) temp, ale tylko w okolicach zaworu/pompy. Teraz układ działa tak: temp. 40C na zaworze mieszającym, a pompa działa wtedy gdy pracuje któraś z pomp: CO i/lub CWU, co niestety powoduje widoczne zmiany temp podłóg. Nie chcę żeby pracowała ona non-stop bo będzie powodowała bardzo częste załaczanie pieca. Mogę w tej chwili w programie do uC zapisać jej pracę w funkcji czasu i temperatury ale mierzonej w okolicach pompy, a nie temperatury poszczególnych podłóg. Do wszystkich powyższych przypadków (oprócz cyrkulacji): - na jakim "biegu" korzystniej jest ustawiać pompy - w tej chwili pracują na 2 ? Pozdrawiam i oczekuję fachowych (optymalnych) porad.

Ja w zeszłym roku też płaciłem za robociznę 25zł/mb. Do tego materiał (siatka, spinki, słupki): http://www.pajeczyna.krakow.pl/68-Siatka-Pantanet-FAMILY.htm. No i oczywiście cement i piasek.

Dzięki za odp. A masz taką oczyszczalnię u siebie ? Jakiego producenta, jeśli mogę spytać ?

To ja też poprę "tych" od Tyvek'a - model PRO

Witam, mam pytańko do osób które użytkują dłuższy czas (powiedzmy ok. roku) tego typu oczyszczalnię (np. Delfin SBR albo Bioires itp.). Chodzi mi głównie o to, że zakładając że uzytkowana jest ona w 100% zgodnie z instrukcją użytkowania, czyli robione przeglądy i kontrole, regularnie dodawane bakterie itd. Jaka jest czystość wody na wyjściu z takiej oczyszczalni (kolor, zapach) ? Czy woda ta nadaje się bezpośrednio np. do podlewania ? Czy po dłuższym podlewaniu np. trawnika w np. pochmurny dzień nie zaczyna on np. śmierdzieć ? Zastanawiam się nad zakupem tego typu oczyszczalni, a ponieważ akurat pod samą oczyszczalnię mam bardzo mało miejsca, więc raczej odpada drenaż rozsączający, a wodę z oczyszczalni z racji braku w pobliżu jakiegoś cieku wodnego musiałbym zostawić na działce (np. studnia chłonna) i wykorzystać do podlewania krzewów i trawnika). Czy tego typu woda nadaje się do tego ? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź

Tak z ciekawości: co znaczy, że zalewa się je zaprawą cementową? Ze wszystkich stron? Jak to wygląda w praktyce? Ja u siebie mam zalane zaprawą z trzech stron. Boki i góra. Pod progiem jest pianka.

A ja u siebie wymurowałem (system Schiedel'a) podwójny komin. Na razie kupiłem piec gazowy i mam całą instalcję grzewczą. Przy czym w instalacji mam podprowadzone dwie rury (zasilanie i powrót) do ew. pieca węglowego, przygotowane miejsce na ew. piec, jak również instalację elektryczną. Więc w razie potrzeby dokładam tylko piec, pompę i zaworki no i troszkę miedzi. Pół dnia roboty i mogę grzać albo na gaz albo na węgiel. oczywiście jest to trochę droższe rozwiązanie (głównie ze względu na komin) ale dość uniwersalne. Nie chciał bym się uzależniac tylko od jednego źródła.

A od kiedy to drzwi antywłamaniowe montuje się na piance. Tak jak wspomniał Jeżyk, mogą one być zamontowane tylko poprzez zalanie, dlatego ważne jest aby zewnętrzna elewacja jak najwięcej je (ościeżnicę) przykrywała. Przemarzać może tylko ościeżnica, bo samo skrzydło jest przeceiż wewnętrzne ocieplone, więc chyba nie ma gorszych własności termicznych niż inne drzwi.

Ja jestem świeżo po wykonaniu instalacji CO (w tym podłogówek w czterech pomieszczeniach) oraz wylewek. Co do zasilania bezpośrednio z pieca węglowego, to jest to dość ryzykowne - to znaczy NIE WOLNO dopuścić do zagotowania wody (rury ALU-PEX mają max. 95C) - można zastosować układy zabezpieczające. Co do warstw - to: - pierwsza wylewka (chudziak), - izolacja przeciw-wilgociowa, - styropian (ew. w nim rozprowadzone ogrzewanie centralne), - doprowadzenia podłogówki (właściwa podłogówka - rozdzielacz) w otulinach, - podłogówka ułożona na styropianie, na którym leży bezpośrednio folia (ekran) - ja użyłem folii z napyloną warstwą aluminium, - podłogówka, - wylewka (koniecznie z plastfikatorem i dookólną dylatacją) A co do cen, to nie jest to jakiś taki straszny koszt, rura ALU-PEX ok. 4zł/mb (zależy od firmy), trochę folii, jakieś sterowanie temperaturą (temp. wody powinna być ok. 40C)

Ja mam u siebie Tyvek Pro. Generalnie Tyvek uważany jest za najlepszą firmę m. in. w foliach dachowych, choć jedną z najdroższych. Jednak z wspomnianych przez Ciebie materiałów i tak najtrwalsza będzie papa

CZARNA LISTA Antoni Hajdecki - Wielka Wieś, tel. 503/962218 - bramy, ogrodzenia, balustrady. Zdecydowanie czarna lista. Dwa razy przyjeżdżał mierzyć balustrady i po wykonaniu nic nie pasowało. Całe balustrady były do przeróbki, a i tak wyszły nie takie jakie miały być. Do tego półtora miesięczne niedotrzymanie terminu. BIAŁA LISTA Piotr Koczwara - Wola Dębińska tel. 691/540594 - wylewki maszynowe. Pełen profesionalizm realizacji, terminowość. Choć nie najtańsi, zdecydowanie do polecenia.

Dokładnie tak, impregnaty typu drewnochron i inne nie podlegają zwrotowi VAT.

albo pierwsza balustrada jeśli balkon obłożony jest/będzie styropianem

mógłbyś/mogłabyś jakoś rozwinąć tę interesującą teorię???? jestem bardzo ciekawy.... do tej pory spotkałem się jedynie z "kruszeniem" dziczyzny na mrozie za oknem, nie wiedziałem że dobrze też robi przemrożenie "fundamentom" Przezimowały - jeśli nie rozumiesz, znaczy zostały wykonane przed zimą i "przestały" przez zimę - czyli "były świadkiem" wiosennych roztopów (niestabilności podłoża) i generalnie "ułożyły się" w ziemi. Ja tam kojarzę powyższe z czym innym

WARTO. Jak Ci się nie spieszy, to radzę zrobić fundamenty i porządnie je zaizolować i tyle. Jest bardzo wskazane aby fundamenty sobie "przezimowały". Można jeszcze, jak zostanie czasu zrobić prace na działce, roboty ziemne, ewentualnie ogrodzenie.

Hah... Jakbym widział swój dom... tyle, że w lustrzanym odbiciu i minimalnie powiększony EOT