giver3

No dobra z tego co udało mi się znaleźć w sieci wynika że stal nierdzewna polerowana bardzo dobrze odbija promienie słoneczne. Co do promieniowania w podczerwieni to wygląda na to że jest duże ponieważ używa się ją jako promiennik. Niestety nie znalazłem dokładnej wartości liczbowych ale prawdopodobnie będzie ona w granicy 56-58%. Nie wiem jak to będzie dla polerowanej. Co do aluminium to żeby dobrze odbijało promienie słoneczne to musi być również gładkie wtedy ma koło 80%. W czystej postaci jako nie ukształtowany metal to ten parametr 8 % Szczegóły tu: http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/67/154/ Jest to dość ciekawy artykuł, który znalazłem. Najlepiej by było zastosować metal srebrzony elektrolitycznie co daje 96% odbicia promieni słonecznych. Pozdrawiam.

A co powiecie na ekran w postaci blachy nierdzewnej. Koszt to ok 75 zł netto za kilogram. Co dale dla blachy 0,5 mm i wymiarze arkusza 1000x2000 mm cenę koło 85 zł brutto. Taka nierdzewną blacha bardzo dobrze odbija promienie słoneczne i podczerwień. Koszt trochę duży, ale w porównaniu ze szkłem to i tek mały.

Ja jeszcze o izolacji. Chciałem poruszyć jeszcze problem izolacji zbiornika. Padł pomysł by go zaizolować grubą warstwą styropianu i waty szklanej. Myślę że jest to dobry pomysł. Problemem może być wytrzymałość temperaturową styropianu ok. 60 st C. Ten problem powinna rozwiązać wata szklana, która ma dużo większa odporność na temperaturę. Według mnie proponowana warstwa 5 cm wełny jest za mała. Powinna być przynajmniej połowa grubości. Tak wynika ze wstępnych obliczeń. Założenia: - temp. zewnętrzna 20 st. C. - temp. w zbiorniku 100 st C. - Temperatura na styki styropian - wata szklana < 60 st. C. - współczynnik temp. w styropianie i wełnie podobny. Z tych założeni wynika że rozkład temperatury będzie mniej więcej liniowy, więc temperatura 60 st. C. jest koło połowy grubości izolacji. Trzeba zauważyć że izolacyjność wełny mineralnej jest mocno zależna od wilgotności. Gdyby się zdarzył wyciek to mogło by dojść do przegrzaniu styropianu co skutkuje jego kurczeniem się. Pozdrawiam.

Jeżeli jest taka mata lamelowa co te 200 stopni nie straszne po obu stronach to się cieszę. Problem może być z dostępnością takiej i ceną. O maty się pytałem w składzie gdzie po dość długich poszukiwaniach znalazłem takie (Firmy ISOVER), które nadawały się do zaizolowania zbiornika. Mam kontakt ze sprzedawcą, który ma się popytać czy jest coś lepszego co by mogło wytrzymać wyższą temperaturę i było odporne na promienie UV.

Witam wszystkich czytających. Zacząłem się ostatnio zastanawiać nad zrobieniem opisanego m.in. przez Adama. Dowiaduje się o koszt poszczególnych komponentów. - Szyba (Eko Plus) 2250 x 1600 x 4 (36 kg - waga) koszt to 340 zł. Co do maty lamelowej to z tego co się dowiedziałem to się ona nie nadaje gdyż po pierwsze nie wytrzymałe temperatury powyżej 80 st.C. od strony aluminium. Po drugie nie jest odporna na promienie UV. Na razie szukam innego rozwiązania. Podobno niezła by była blacha z nierdzewna, ale cena pewnie duża. Czy ktoś coś w tej strawie już poczynił jakieś kroki i zna rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam.

Wykres jest generowany automatycznie w Ubuntu z czujników typu DS1820 i DS18B20. Wyniki są właściwe od tej przerwy wartości zerowych. Od tego momentu dopiero podłączyłem czujniki tak jak pisałem do bufora w pionie. Legenda: 1 - żółty ok 10 cm od góry zbiornika. 2 - szary - 25 cm poniżej cz. 1. 3 - niebieski - w połowie wysokości zbiornika. 4 - pomarańczowy 25 cm poniżej 3. 5 - "smerfowy" 10 cm od dna zbiornika. Przypominam że zbiornik jest 300 l. (taki mały, ale planuję większy). Do zbiornika jest podłączony piec na paliwa stałe. Palę w nim węglem. Co do wykresy mogę powiedzieć, że koło 21:45 podłożyłem do pieca dwie łopaty po ok. 4,5 kg. W najbliższym czasie zamierzam podłączyć ciepłomierz i termometr na czopuch. Chcę sprawdzić jak mam palić by wydajność była największa.

Witam ponownie. Widzę że prowadzę monolog . Miałem trochę problemy z drobnymi przeciekami. Niby parę kropli co kilka sekund ale to na dobę daje wiadro, co jest nie dopuszczalne. Większość już pozatykałem. Dwie mam zamiar zakleić bo trudno mi się do nich dostać. Na poniższym linku przedstawiam wykres z 5-ciu czujników temperatury, które mam zainstalowane na tym zbiorniku. są rozłożone w pionie. Kolejność przypadkowa. Napis w nagłówku jest mylący http://murator.homelinux.net/lmtemp1z.day.png Zbiornik jest jeszcze nie zaizolowany więc w kotłowni jest bardzo ciepło 27 st. C. Pozdrawiam.

Dziś koło 00:30 pierwszy raz uruchomiłem CO ze wspomnianym 300 l zbiornikiem. Na wnioski jeszcze za wcześnie, ale mogę powiedzieć że zaczęło to działać. Po rozpaleniu w piecu Laddomat zaczął rozgrzewać mały obieg tak to trwało do 70-ciu paru st. C. (czujnik mam na 72 st. C.). Po nagrzaniu woda powoli zaczęła być kierowana do zbiornika. Po zapełnieniu zbiornika parę cm od góry woda zaczęła siłą grawitacji dochodzić do grzejnikowej części instalacji. Muszę przyznać że trochę obawiałem się jak będzie pobierane ciepło ze zbiornika. Czy grawitacja da radę. Bałem się po prostu, że zbiornik się w 100 % nagrzeje a obieg grzejników będzie nie do grzany. Już mogę powiedzieć że jest wręcz odwrotnie. Ciepło ze zbiornika jest odbierane bardzo dobrze. Muszę do tego układy zamontować trochę automatyki. Sprawdziłem jak sobie ten układ radzi bez prądu i na chwilę wyłączyłem pompkę w Laddomacie. Zauważyłem, że przepływ był. To na razie tyle. Wiem że nie jest to za duży zbiornik, ale zasadę działania można zauważyć i przetestować.

Tak pompy - są dwie w układzie. Jedna w wspomnianym Laddomacie, a drugą, która wspomaga cały układ CO. Jak na razie tę drugą pozostawię w spokoju i uruchomię grawitację (w zasadzi to ona już jest ). Co do temperatury na wylocie z pieca to czym jest mniejsza tym straty kominowe mniejsze i więcej energii zostaje oddana do wody w piecu, ale z drugiej strony wydajność sposobu spalania spada gdy przydusimy piec. Poza tym wtedy zazwyczaj piec kopci, komin się zanieczyszcza sadzą i smołą, Ciąg kominowy jest słaby. Jak temperatura spalin jest wysoka >300 st. C. to wspomniane straty kominowe rosną. Wypala się nam smoła , nawet się może komin zapalić tzn. smoła. Więc przy odpowiednio dużej temperaturze nie powinno być problemu z kominem. Nie udało mi się nigdzie odnaleźć czegoś takiego jak charakterystyka spalania pieca CO. Wiem że pewnie różne modele mają inną, ale chyba jest coś uniwersalnego.

Witam wszystkich. Jak wspominałem zakupiłem Laddomat 21. Teraz jestem w fazie montażu. Przede wszystkim uczę się spawać pod różnymi kątami na szczelność. Jak na razie podpinam zbiornik który ma ok. 300 l. Chcę chodź trochę zmagazynować energii i trochę nazbierać doświadczeń. Pod to wszystko mam podłączony ciepłomierz. Mam trochę informacji jak powinna być temperatura dymu w czopuchu. Producent podaje 200 - 250 st. C. dla węgla (80% sprawności). Na internecie czytałem to podawali zakres pomiędzy 150 - 220 st. C. Pewnie wszystko zależy od pieca i całego systemu grzewczego. Czytałem też że temp. na wylocie z komina powinna mieć koło 50 - 60 st. C. Spróbuję ją też mierzyć i może według tej wartości też będę mógł ustalić temp. w czopuchu. Może może dzisiaj uda mi się cały system uruchomić. Brakuje mi jeszcze odpowiedniego sterownika, ale bez tego też będzie działać. Mam sterownik, ale on potrafi sterować tylko jedną pompą. Podłącze go do pompy z Laddomatu. a reszta pójdzie grawitacyjnie. Pozdrawiam.

Tak masz rację pomyliłem się Powinno być 29000 kJ.

Ja palę samym węglem. Obecnie wysokoenergetycznym 29000 kcal. Typ 33. Taki mały bufor bo taki mam pod ręką. Został mi z remontowanego hydroforu. Trochę dziurawy ale się załata Po sezonie planuję zbudować większy 2000 - 2500 l. Według przepisu Adama i waszych. Chcę mieć nie za dużą temperaturę w grzejnikach więc ten z niższą temperaturą będzie lepszy. To się praktycznie zaopatrzy.

Witam. Laddomat 21 kupiony w necie. Czekam teraz na paczkę. Są w nim w komplecie dwie wkładki na 63 i 72 st. C. Trochę mało. Ale zważywszy, że w tym sezonie nie będę miał za dużego zbiornika. zbiornik będzie miał ok. 250 - 300 l. Więc to powinno wystarczyć. Jak zbiorę trochę doświadczeń to sobie dokupię wkład na odpowiednią temperaturę. Do sterowania tym wszystkim (dmuchawa i dwie pompy) chcę użyć sterownika ze wspomnianej wcześniej strony. Mogę go dostosować do własnych potrzeb. Elektronika to kiedyś moje hobby, więc powinienem sobie poradzić. Chcę mierzyć temperaturę na piecu, temp. spalin, temperatury w zbiorniku, w różnych pomieszczeniach. Fajnie by było z tych wszystkich pomiarów móc wyliczyć ile powinienem załadować do pieca by się zbiornik załadował do pełna. I wyliczyć czas na ile mi jeszcze starczy zgromadzonej energii w buforze. Kupiłem też wodomierz, którym będę mierzył przepływ. Ciekawe ile z tych planów mi się uda zrealizować. Pozdrawiam

Tak strach trochę jest. Moje spostrzeżenia co do sterowania pompą w Laddomacie 21 są takie. Że fajnie by było ją sterować w zależności od temperatury spalin. Tzn. Jak zaczynasz rozpalać w piecu to w tym miejscu najszybciej masz informację (przez wzrost temperatury), że się już pali w piecu. Może ważniejszą informację uzyskamy podczas wygaszania się kotła. Jak spaliny są stosunkowo zimne to dobrze by było wyłączyć pompkę i najlepiej też dmuchawę, by się woda zgromadzona w piecu nie wychłodziła. Wtedy właśnie zadziała grawitacja i ciepłą wodę wypchnie do bufora. Mam nadzieję że dobrze kombinuje

Nie mam PEX'a no może nie do końca, ponieważ do jednego grzejnika mam krótki odcinek 2x30cm - 16mm - bardzo niewielki przepływ, bo mały grzejnik. Instalację mam starego typu. Tzn. żelazna rury spawane - tak by działało grawitacyjnie. Zaczyna się od 2 cali. Te 70-80 st.C. to dla jakiej wkładki?

Co do zaworu trójdrożnego, który zmniejsza temperaturę wody z bufora o kilkadziesiąt stopni też mam dylemat. Nie wiem jaki kupić. Ktoś może mi jakiś polecić? Będę miał zawory termostatyczne na grzejnikach. Może ta regulacja nie jest konieczna. W tym roku nie będę miał jeszcze bufora, no może taki mały 250 litrowy. Mam zamiar kupić Laddomat 21 i ten wspomniany zawór trójdrożny na wyjściu z bufora. Chcę jak najszybciej doprowadzić do momentu, w którym piec będzie miał właściwą temperaturę na powrocie. Podepnę też ciepłomierz by móc trochę pomiarów zrobić. Mam też plany na zamontowanie sterownika, który by tym wszystkim sterował. Co prawda mam zamontowany na piecu sterownik (sterowanie dmuchawą i pompką), ale nie wszystko on obsługuje tak jak bym chciał. Myślałem o czymś takim: http://nestor19.webd.pl/sklep/product_info.php?cPath=21&products_id=61 z moimi przeróbkami. Ciekawe co teraz Adam porabia. Nad czym pracuje

Skłaniam się ku Laddomatowi. Miejsca mam średnio. Zastanawiam się nad wkładką termostatyczną. W zasadzie zalecana jest na 78 st. C., ale dla załadowania bufora wyższą temperatur można by użyć tej na 83 st. lub jeszcze wyższą. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej materii. Mam piec na paliwa stałe z dolnym spalaniem. Moc 24 kW.

Znalazłem za 999 zł http://kotly.com/product_info.php?products_id=315 ale na Allegro widziałem po 950 zł.

Witam wszystkich. Widzę że dyskusja nadal trwa. Mnie nie było bo przestałem dostawać powiadomienia . Chciałem zadać pytanie trochę poza obecną dyskusją, ale mieszczącą się w temacie. Czy ktoś używa Laddomat 21? Czy wart jest swojej ceny koło 1000 zł? Na jaką temperaturę wkładka najlepsza do ładowania bufora? Przed tym sezonem grzewczym chciałem zamontować coś takiego jak Laddomat 21 lub ESBE TV (jak rozumiem to najlepiej na 60 st.) chciałem zacząć. Muszę trochę przebudować piwnicę (pogłębić) i w po sezonie zacząć robić bufor i cały system. Zawory na grzejnikach też będę dodawał jeszcze teraz w najbardziej newralgicznych miejscach. Mam znajomego hydraulika, który jest pozytywnie zaskoczony taką dyskusją. Robił już bufory. On mi proponował Laddomat 21. Pozdrawiam wszystkich.

Ale jak sobie poradzić z odprowadzeniem wody w tak zakopanym zbiorniku. Jak będzie wilgotno to izolacja straci swoje właściwości.

Zainteresuj sie może czymś takim jak zawór czterodrogowy (najlepiej jeszcze z automatyką) - wiecej na Forum o ogrzewaniu Myślę że zawór czterodrożny nie rozwiąże do końca moich problemów.

W granicach 0,29 W/m2K. To jakiś rząd wielkości więcej niż styropian. A cena wcale nie jest za mała. Co do tej dołu w ziemi to chcę tak zrobić. Tzn. w piwnicy mam wysokość ok. 200 cm. a zbiornik będzie miał jakieś 255 cm. Więc potrzeba jeszcze z metr. I o ten metr właśnie chcę pogłębić miejsce gdzie będzie ten zbiornik. Zrobić taką studzienkę. Trochę się tego obawiam bo podłoże jest żwirowe i się żwir zsypuje. Po za tym piwnica jest w ziemi jakieś 150 cm op powierzchni gruntu. Boje się że mi się studnia zrobi Pozdrawiam giver

Witam. Pianka PUR jest dość ciekawa. Ma lepszy współczynnik przewodzenia niż styropian . Czy nie dało by się zrobić izolacji tylko z pianki? Ciekawe jaka jest wydajność tej butli (675g), koszt jednej koło 15 zł. Ile takich trzeba by było wylać? Jaka warstwa będzie ekwiwalentem 30 cm styropianu? Proszę o odpowiedz znawców w tej dziedzinie. Pozdrawiam giver3

Zapomniałem dodać o tej matą lamelową, ale wydawało się mi to oczywiste Już o tym było wcześniej. Co do tych 100 stC to chyba się da parę stopni więcej (zanim się zacznie gotować), bo ciśnienie zwykle ma koło 1 atmosfery. Ciekawe czy ten pyłem styropianowym, perlitem jest tańszy od styropianu. Ta alternatywa podoba mi się bardziej, gdyż zajmuje mniej miejsca - dodatkowe 70 cm (2 x 35 cm). Ten styropianu to powinien być dość cienki i miękki by go można było łatwo wyginać. Ten gips jak rozumiem to tylko na wierzch. A co z wewnętrznymi warstwami? Jak to wszystko "opatulać"? Czy każdą warstwę owinąć tylko bandażem, czy czymś podobnym? Pozdrawiam giver3

Witam 1) Na co szczególnie należy zwrócić uwagę by solidnie ocieplenie? 2) Jaka jest różnica pomiędzy 30 cm ocieplenia a 40 cm (oczywiście styropianem)?