Buszmen
-
Liczba zawartości
89 -
Rejestracja
Buszmen's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)
10
Reputacja
-
Co może mieć jednak marginalne znaczenie przy kosztach ogrzewania domu, bo jest to niepoliczalne i ściśle zależne od sposobu i jakości wykonanych izolacji. No i jest to zjawisko okresowe w warunkach przejściowych, przez większość zimy przy ujemnych temperaturach nie występuje. Nie taki diabeł straszny...
-
Co nie ma większego znaczenia jeżeli zastosujemy odpowiedni materiał izolacyjny. XPS w takim przypadku sprawdza się bardzo dobrze i przy jego znikomej nasiąkliwości nawet zalany wodą nie traci właściwości termoizolacyjnych. Mostki termiczne występują jedynie na łączeniu płyt, co można ograniczyć poprzez staranne wykonanie poszycia. Niestety przy obecnym kursie Euro styrodur jest bardzo drogi, ale dla dachów, które mają być także trasami (np. tak jak u mnie), jest to wymóg. Styropian czy wełna nie zda egzaminu. Oczywiście sytuacja się odwraca, jeżeli nie zamierzamy deptać takiego dachu/tarasu. Dach balastowy z warstwą ocieplenia z twardego styropianu lub z płyt z wełny mineralnej będzie tutaj na pewno ekonomiczniejszym rozwiązaniem. Nadmienię jeszcze tylko, że kliny spadkowe są dosyć drogim rozwiązaniem i potrafią podwoić koszt materiału w stosunku do jego wyjściowej ceny.
-
Niedawno wykonałem u siebie tarasy w systemie odwróconym, a dokładniej balastowym, bo układ warstw jest następujący (patrząc od dołu): strop, masa bitumiczna, warstwa klinów spadkowych, warstwa termoizolacji, membrana termozgrzewalna (hydroizolacja). Na to pójdzie na części tarasów balast w postaci żwiru, a na pozostałej części będą dachy zielone. Odwodnienie jest poprzez poziome przepusty w attykach w najniższych miejscach do koszy zlewowych, a dalej to już rura spustowa na zewnętrznej ścianie budynku. Na przepustach zainstalowane są dodatkowo opaski grzejne do rozmrażania. Sam dach odwrócony powinien zawierać inną kolejność warstw, a mianowicie: strop, warstwa spadkowa, hydroizolacja, warstwa termoizolacji, warstwa zabezpieczająca (geowłóknina itp.), warstwa balastowa (żwir albo np układ warstw dachu zielonego). Taki układ sprawia że membrana hydroizolacyjna znajduje się pod ociepleniem przez co poddana jest znikomemu oddziaływanie ze strony czynników atmosferycznych (niewielka amplituda termiczna, brak promieniowania UV, itp.). W takich warunkach żywotność membrany znacząco powinna się wydłużyć, co nie jest bez znaczenia patrząc na cenę membran i rolę jaką spełniają czyli zabezpieczenie domu przed wodą. Gdybym jeszcze raz wykonywał dachy odwrócone na swoim domu, wykonałbym je najprawdopodobniej w taki sposób.
-
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Buszmen odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Rozumiem i dziękuję za odpowiedź. Trochę dzisiaj jeszcze popytałem i poczytałem i mam kolejne pytania: 1. Jak rozumiem w pcv okna balkonowego 2500x1800 typu RU+RU z ruchomym słupkiem nikt mi nie wykona. Jaką mam w takim razie alternatywę jeżeli nie chcę dodatkowo dzielić okna i wstawiać np. naświetla? 2. Okno 4270x2100 typu 3xFIX mogę wykonać w jednej ramie? Producent proponuje 3 oddzielne ramy skręcone ze sobą ale to dwukrotnie poszerzy podziały pomiędzy szybami... a ja w oknach - szczególnie w tych największych - chciałbym mieć jednak jak najwięcej szkła. 3. Okno 2050x5400 typu 3xFIX - przeszklenie klatki schodowej. Podobna sytuacja jak wyżej z tym, że producent zaleca tutaj podział okna na 4 części... i w grę wchodzą już szyby grubości 6mm w pakiecie co jak rozumiem obniża jej U, co przy 10m2 szyby nie jest bez znaczenia... Ostatnie pytanie, jakie najwyższe Ug może uzyskać pakiet 4/16/4 z np. Kryptonem i powłokami niskoemisyjnymi? Czy jest to w ogóle jakaś alternatywa w moim przypadku? Bo jak podejrzewam lżejsze szklenie mogłoby może rozwiązać część moich problemów... i pozwoliłoby zachować przewidziane przez architekta podziały. A może aluminium tam gdzie niezbędne a reszta pcv? -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Buszmen odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam wszystkich, Podobnie jak wiele osób przede mną, stoję aktualnie przed wyborem dostawcy okien do mojego domu. W założeniu miały to być okna drewniane, jednak ostatnio bardzo mocno zastanawiam się także nad oknami pcv (do czego - poza względami finansowymi - przekonuje mnie także wiele opinii wyrażanych w tym wątku). Poniżej podaję link do zestawiania mojej stolarki okiennej i bardzo proszę znawców tematu o opinie, czy wybór okien plastikowych w moim wypadku ma sens - głównie ze względu na rozmiary i założenia, które postaram się przedstawić. https://picasaweb.google.com/lh/photo/7nMohStkGefoe95Ag1_XdVWDksZBhQf7O_6ro1CZBzU?feat=directlink Jakie okna chcę: - do domu energooszczędnego, tzn. nie pasywny ale dobrze ocieplonego, z wentylacją mechaniczną i gwc, - na solidnym, sztywnym i szczelnym profilu, a niekoniecznie o najwyższym współczynniku Uf, myślę że w granicy 1,1 będzie już ok, - szklenie raczej potrójne o możliwie dobrym współczynniku Ug, szczególnie w tych największych oknach, - fix'y oprawione w ramie - nie przeszkadza mi zróżnicowana grubość ram, jeżeli tylko poprawi to bilans strat cieplnych, - w większości dużych okien szyby bezpieczne (hartowane lub klejone na filii), - wszystkie balkonowe Wk1 z klamką na klucz, ewentualnie ten patent, że mogę zostawić tylko opcję uchylania okna bez możliwości jego otwarcia - to z myślą o dzieciach, - o wyglądzie prostym, nowoczesnym, białe w środku i z jasno szarą okleiną na zewnątrz. Proszę o radę czy i ewentualnie jaki profil jakiego producenta może spełnić podane przeze mnie założenia - czy np. Veka Perfectline może być tutaj sensownym wyborem i czy "pomieści" i "udźwignie" te spore trzyszybowe szklenia w fix'ie? A jeżeli nie to jaki mam wybór? Nie chciałbym mieć okien dobranych na "styk" w zakresie wytrzymałościowym i później patrzeć jak latem te spore okna się wypaczają lub dzieje się z nimi coś niedobrego. Na koniec proszę o namiary na sprawdzonych i solidnych wykonawców stolarki okiennej w drewnie jak i w pcv na Śląsku (najlepiej okolice Katowic lub Częstochowy). Pozdrawiam -
oczywiście, że można
-
Nie jestem specjalistą dlatego nie chciałem przytaczać szczegółowych rozwiązań technicznych, żeby kogoś nie wprowadzić w błąd. Chciałem tylko zasygnalizować pewne możliwości, a na dalsze pytania powinni moim zdaniem odpowiedzieć: Kierownik Budowy albo Konstruktor, w każdym indywidualnym przypadku. Pan wymaga tego ode mnie... Twierdził Pan, że pod panele na zatrzask niezbędne jest pełne deskowanie, co jest nieprawdą. Moim zdaniem nieprawdziwe jest także Pana twierdzenie, że przy pokryciach z blachy płaskiej niezbędne jest stosowanie na deski specjalnej membrany rozdzielającej, która kosztuje 26-30 zł za m2. Twierdzi Pan także, że w Polsce nie występują budynki z nieużytkowym poddaszem inne niż kościoły (bo przecież wszystkie domy i budynki mieszkalne mają poddasza użytkowe, sic!). Twierdzi Pan, że kierunek przybicia desek na dachu nie ma znaczenia jeżeli bezpośrednio na nich ma leżeć blacha płaska, a sam Pan pisał o zjawisku roszenia blachy. Wnioski chyba nasuwają się same... Ale jak już pisałem, osobą, która powinna udzielić szczegółowych wyjaśnień czy np trzeba stosować pełne deskowanie pod panele czy też nie lub czy można nie stosować drogiej membrany rozdzielającej, jest osobą do tego uprawniona. ja chciałem wskazać jedynie pewne możliwości, o których dowiedziałem się w trakcie budowy własnego domu, a które odbiegają od rozwiązania typu: czerwona dachówka z betonu na dacho-domu. Z mojej strony EOT. Pozdrawiam
-
Na nikogo się nie kreuję, dzielę się tylko swoją skromną wiedzą, ponieważ temat dotyczy mnie osobiście. Na Pana pytania udzieliłem odpowiedzi ale nie mogę pojąć dlaczego dekarz pyta się mnie jak należy przybić deski na dachu pod płaską blachę. ps. Czy ja gdzieś napisałem, że nie zaleca się stosować krycia wstępnego??
-
Ciężko wyczuć o co chodzi w Pana wypowiedzi Pozdrawiam
-
Ruukki żeby daleko nie szukać. Odpowiednio przybite deski ze względu na kierunek usłojenia drewna i odpowiednia wentylacja połaci dachowych co ma istotne znaczenie przy skraplaniu się pary wodnej. Zresztą gdyby ta membrana pod blachę płaską była tak niezbędna, większość kościołów w Polsce dawn by sie już zawaliła. Marketing swoje, a praktyka swoje Doradca techniczny oraz zawodowy dekarz. Przy większej dozie dociekliwości mogę podać dokładne namiary na priva.
-
+ nie pod wszystkie panele na rąbek producenci wymagają pełnego deskowania, + pod pokrycie z blachy, po spełnieniu kilku warunków, nie ma wymogu dawania specjalnej membrany, + robocizna przy układaniu gotowych paneli - chyba najtańsza (szczególnie na dachach prostych-dwuspadowych), - gotowe panele na rąbek są mniej szczelne od tradycyjnego rąbka i mają tendencje do przeciekania (przynajmniej na bardziej płaskich dachach i przy silnych ulewach, taką przynajmniej informację uzyskałem z dwóch różnych źródeł), - ceny blachy na rąbek są stosunkowo wysokie (ja miałem w okolicy 50 zł za efektywny m2 krycia). Za cenę około 55 zł z m2 kupiłem blachę aluminiową Prefa. Koszt haftek na dach 200m2 to około 1500 zł.
-
Witam, Jestem żywo zainteresowany tematem, ponieważ także zamierzam pokryć dach blachą na rąbek stojący. Jednak mam wiele wątpliwości jaką blachę zastosować. W zasadzie rozważam trzy opcje: Blachę cynk-tytan, blachę aluminiową powlekaną i blachę stalową ocynkowaną i powlekaną. Gotowe panele tzw. na "click" odradzało mi wiele osób, zarówno sprzedawcy pokryć dachowych jak i wykonawcy, twierdząc, że jest to pokrycie mało skuteczne i przy silnych ulewach ma tendencje do przepuszczania wody. Wątpliwości mam teraz tym większe, że na początku chciałem zastosować właśnie takie rozwiązanie, głównie z uwagi na prosty sposób montażu i estetyczne wykonanie. Pomijam już argument cenowy, gdzie "polecani" dekarze żądali za krycie m2 dachu blachą na rąbek - 90-120 zł / m2... masakra. Ale abstrahując od cen montażu pokrycia dachowego, chciałem prosić zorientowane osoby o wyrażenie swoich opinii na temat różnych gatunków blach i ew. udzielenie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. - czy trudność ułożenia blachy cynk-tytan jest porównywalna czy może większa od ułożenia blachy na rąbek np aluminiowej i ew. na czym ona polega? - wszystkie gatunki blach płaskich wielu producentów może dostarczyć już wstępnie uformowane i docięte na długość. Na dachu następuje już tylko mocowanie i dogięcie rąbków. Gdzie można tutaj popełnić największe/cej błędów? - czy dla dachu dwuspadowego prostego o kącie nachylenia połaci 25% rąbek pojedynczy będzie wystarczający aby zapewnić dostateczną szczelność? - blachy aluminiowe posiadają zazwyczaj większą trwałość i dłuższą gwarancję niż stalowe, czy dotyczy to także przyczepności powłoki zewnętrznej? - bardzo proszę o opinie i opisy pokryć z blachy cynk-tytan po 30, 40, 50 latach. Miał ktoś styczność z takimi dachami? - czy układając pokrycie z blachy cynk-tytan mam rzeczywiście pewność bardzo długiej trwałości? Czy może od razu lepiej zastosować inny, tańszy gatunek blachy i przewidzieć wymianę pokrycia za np. 20-25 lat? - czy orynnowanie z blachy cynk-tytan lub aluminium jest wystarczające wytrzymałe dla polskich warunków klimatycznych? Głównie chodzi mi tu o wytrzymałość na obciążenie lodem i śniegiem. - jakich producentów blachy aluminiowej i stalowej polecacie? Będę także wdzięczny za wszelkie inne rady dotyczące pokryć dachowych z blachy płaskiej.
-
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Buszmen odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli optymalnym rozmiarem złoża dla mnie byłoby około 25m3, tylko czy reku o podanej wydajności 400m3/h wykorzysta je? Czy takie złoże nie będzie przewymiarowane w stosunku do planowanego reku? I jeszcze kolejne pytanie, czy otoczaki frakcji 32-64mm można wymieszać ze żwirem 16-32mm aby powiększyć złoże? Nie straci na tym przepuszczalność samego złoża i czy opory zbytnio nie wzrosną? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Buszmen odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, Także jestem przed budową żwirowego wymiennika i chciałem zapytać się o dwie rzeczy: 1. Czy otoczaki granitowe frakcji 32-64mm (np. takie: link) będą odpowiednie do żwirowca? Głównie chodzi mi o to czy podczas zraszania złoża nie będą się uwalniały szkodliwe związki chemiczne? W porównaniu do żwiru kwarcowego, otoczaki granitowe są bardziej porowate i wydaje mi się, że także bardzie podatne na pękanie (niektóre otoczaki są popękane na skutek transportu i sortowania). Ma to jakieś znaczenie? Mogę zakupić około 27 ton takich otoczaków pochodzenia rzecznego w rozsądnej - jak na moją okolicę - cenie tylko nie wiem do końca czy będzie to równie dobry materiał jak żwir kwarcowy. 2. Mojego żwirowca planuję umieścić pod posadzką w garażu i tutaj mam kolejne pytanie: jakie powinny być jego optymalne wymiary mając do dyspozycji około 17 m3 otoczaków. Chcę zrobić coś koło 4x5x0,8m, a może bardziej go wydłużyć? (Planowana wentylacja dla domu o pow. użyt. 240m2 i 4-5 osobowej rodziny. Rekuperator w/g projektu posiada maksymalną wydajność 400m3/h). Proszę o wasze opinie. -
dosyć sprawny marketing... na rzecz, myślę... producentów styropianu. Znakomicie ośmiesza tzw. "zwolenników" 1W z tego wątku i przy okazji także nabiera tzw. "zwolenników" 2W Pełny chaos i że-nu-ła to forum schodzi na psy...