Krychlis

Bardzo dziękuję za pomoc!

i miałbym jeszcze jedno pytanie: jako, że mówimy o domu mieszkalnym, który właśnie remontuję, to mam niepotwierdzone podejrzenie, że w piwnicy doszło do przerwania izolacji poziomwej ławy fundamentowej: w jednym miejscu jest zawilgocona ściana na odcinku ok. 2-3 metrów i wysokości ok. 20-30 cm. Czy naprawę takiej izolacji poziomej mógłbym wykonać w ten sposób, że centymetr po centymetrze wydłubuję zaprawę cementową z pierwszej warstwy cegieł, który została położona na ławach fundamentowych i np. gdy już wydłubię odcinek np. 1-metrowy to wsuwam w tę szparę odcinek papy podkładowej na welonie szklanym i uzupełniam całość na tym metrowym odcinku zaprawą typu PCC, aplikując taką zaprawę po prostu jakąś szpachelką. Tak jak wyżej postępuję z kolejnym 1-metrowym odcinkiem, tj. wydłubanie zaprawy i zrobienie szpary na papę, wsunięcie papy, zaprawa typu PCC, itp

Witam, Bardzo dziękuję za dokładną i wyczerpującą odpowiedź! Miałbym dodatkowe pytania: 1) czy na taką izolację typu KMB można kleić styropian, czy jednak z czasem dojdzie do degradacji tego styropian 2) czy taką zaprawę naprawczą typu PCC można też z powodzeniem stosować przy ubytkach w cegłach, czy jest to może tylko zaprawa do ubytków betonowych?! 3) faseta, to forma takiego wyoblenia / nanoszę po prostu dużo więcej tej masy w miejscu styku ławy ze ścianą fundamentową? nie jestem pewny, czy dobrze to rozumiem:(( Z góry dziękuję za pomoc.

Witam, Czy ktoś może polecić jakąś dobrą, sprawdzoną masę bitumiczną na bazie wody do izolacji pionowej fundamentów. Planuję samodzielną izolację, a następnie ocieplenie ścian fundamentowych styropianem paneltech terra auqa i chciałbym to zrobić dobrze i skutecznie. Mam mam taki: 1) oczyścić ściany fundamentowe do poziomu ław szczotką drucianą. Czy jeśli są duże ubytki w ścianach / cegłach przy ścianach fundamentowych, to powinno się nanieść np. cienką warstwę tynku cementowo-wapiennego dla wyrównania podłoża, a tym samym zwiększenia przyczepność izolacji, a potem styropianu?! 2) nanieść izolację pionową w formie masy bitumicznej na bazie wody (konieczne jest wcześniejsze gruntowanie dla zwiększenia przyczepności). Wystarczy jedna warstwa takiej izolacji, czy po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę) 3) następnie będę przyklejał styropian frezowany o gr. 10 cm za pomocą kleju bitumicznego na bazie wody (jeśli ktoś może jakiś polecić, to również będę wdzięczny) 4) na styropian siatka i klej do styropianu 5) folia bąbelkowa na całość (wystarczy ją tylko sukcesywnie przysypywać ziemią, czy lepiej montować na jakieś kołki!?) Z góry dziękuję za pomoc.

Witam, Docelowo planuję, że piwnica ma być ocieplona i ogrzewana, na posadzce pewnie będą kafelki. Jedno z pomieszczeń w piwnicy przeznaczę na kotłownię, ale może np. w kolejnym będę chciał zrobić jakieś takie pomieszczenie z mini siłownią, itp.

Witam, Będę remontował / wymieniał posadzkę w starej piwnicy. W tej chwili jest tam tylko stara posadzka o gr. ok. 4 cm, a pod nią już tylko rodzimy grunt. Mam dwie koncepcje jedna tańsza (ale nie wiem, czy kompletna), druga droższa: 1) tańsza: skuwam starą posadzką, wyrównuję po prostu szpadlem rodzimy grunt w miejscach, gdzie jest to konieczne, na to daję warstwę folii budowlanej 0,3 mm, na to kładę styropian (w warstwach 2 x 5 cm), na styropian jeszcze jedną warstwę folii budowlanej i na to daję wylewkę zbrojoną siatką ok. 5-6 cm. Moja wątpliwość: czy mogę w tym przypadku pominąć chudy beton i od razu na rodzimy grunt układać styropian, czy ten chudy beton byłby koniecznością? 2) droższa: skuwam starą posadzkę, wyrównuję szpadlem rodzimy grunt w miejscach, gdzie jest to konieczne i na to daję keramzyt w workach. Na keramzyt dwie warstwy folii budowlanej i na koniec posadzka. Pierwsza wersja jest duża tańsza (przy założeniu, że jednak nie muszę dawać chudego betonu): styropian wyjdzie mnie ok. 20,00 zł/m2, a keramzyt niestety ok. 60,00 zł/m2. Jeśli nie byłoby konieczne dawanie tego chudziaka, to chyba zdecydowałbym się na styropian, ale jeśli musiałbym dawać jednak chudziaka, to ze względu na szybki termin realizacji może decydowałbym się na keramzyt w workach. Ktoś może podzielić się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie jw.?! Z góry dziękuję i pozdrawiam

te 15 cm OK + 5 cm ZK byłoby już ok.? 15 cm to wysokość krokwi

Dzięki za rady! A znasz może jakąś solidną ekipę od ocieplenia i płyt gk ze Śląska i jakąś dobrą firmę, która wyceniłaby mi ocieplenie pianką 15 cm OK + 5 cm ZK?

Dzięki za rady. Decyzja w mojej w głowie jeszcze nie zapadła, chociaż dopóki nie zacząłem się wczytywać w artykuły o piankach / fora budowlane, itp. byłem zdecydowany na piankę. Temat wydawał mi się bardzo prosty: w 2 godziny masz ocieplone szczelnie poddasze i chłodno w lecie.Dopiero jak zacząłem się wczytywać w to wszystko, to dowiedziałem, że jest OK i ZK, że ZK nie na poddasze, tym bardziej odeskowane i opapowane, że w takim przypadku to tylko OK, itp. Chciałem dać 20 cm OK, Ty teraz mówisz, że to tak jakbym dał 20 cm wełny i dalej będę miał gorąco na poddaszu... nie mam powodów, żeby Ci nie wierzyć, więc właściwie dalej stoję w miejscu i wstępnie podjęta decyzja na TAK dla piany OK na moim poddaszu wyleciała z mojej głowy. I w tej chwili wygrywa wełna skalna 15 cm + 10 cm robiona samodzielnie przeze mnie, chyba, że znajdę porządną ekipę na Śląsku od ociepleń wełną.

Faktycznie wyszło "bardzo dobrze". Ale widzę dwie wady ocieplenia wełną (z mojego punktu widzenia): 1) czas: brakuje mi go, żeby zrobić to samodzielnie, a tylko wtedy byłbym pewny, że wełna na pewno została prawidłowo ułożona, 2) nagrzewające się poddasze w lecie przy ociepleniu wełną i dodatkowo blachodachówce. O ile jeszcze wadę nr 1 jestem w stanie zniwelować i po prostu ocieplać samodzielnie po pracy / w weekendy i zaoszczędzić parę tysięcy pln, ale opóźniając inne prace, to po prostu wady nr 2 przy wełnie nie przeskoczę. Chyba, że ktoś kto już ma piankę na poddaszu (piankę OK) wypowie się, że z tą pianką w lecie wcale nie ma tak chłodno na poddaszu.

Witam, Czy naprawdę nawet to ocieplenie pianką musi być tak skomplikowane, żeby dawać najpierw piankę OK, a potem ZK? naprawdę nie wystarczy tylko OK na odeskowanym poddaszu? A jeśli miałbym ocieplać wełną, to robiłbym to sam (już raz to robiłem i wyszło bardzo dobrze), ale tym razem zamieniłbym wełnę mineralną na wełnę skalną. Chciałem wybrać piankę ze względu na szybkość realizacji i brak problemu z nagrzewającym się poddaszem w lecie (podobno przy piance nie ma takich problemów?!). Z drugiej strony decydując się na wełnę skalną te problemy z nagrzewającym się poddaszem mogą być jeszcze większe niż przy wełnie mineralnej, z powodu większej akumulacji ciepła przez wełną skalną niż przez mineralną.

Witam, zdjęcia faktycznie nie wyglądają zbyt zachęcająco. Ale czy winą tych pęknięć jest fakt, że zastosowano piankę ZK, zamiast OK?! Dzwoniłem jeszcze do jednego wykonawcy, który używana pianki kanadyjskiej OK Icynene i twierdził, że absolutnie nie ma potrzeby stosowania jakiejś wymyślnej papy lub membrany na deskowanie - można śmiało dać normalną papę i nie ma również potrzeby dawania jakiejkolwiek folii paroprzepuszczalnej. Ktoś jeszcze mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami, udzielić porady, przestrzec przed pianką / zachęcić do jej stosowania. Mnie trochę odstrasza cena i niewiadoma, jeśli chodzi o wpływ na więźbę / deskowanie, ale zachęca szybka realizacji, brak jakichkolwiek szczelin / mostków termicznych i w miarę chłodne poddasze w lecie. Pozdrawiam

Witam, Planuję remont całego poddasza w starym domu o konstrukcji szkieletowej i zastanawiam się nad ociepleniem poddasza pianką zamiast wełny. Na dachu mam pełne deskowanie, które na pewno zostaje oraz starą papę, którą chciałbym wymienić. Chciałbym zastosować piankę otwartokomórkową o grubości 20 cm (15 cm na wysokość krokwi + 5 cm ponad krokiew). Mam tylko wątpliwości, jaki wpływ będzie miała pianka (nawet otwartokomórkowa) na deskowanie i więżbę. Jeden z wykonawców takiego ocieplenia twierdzi, że spokojnie mogę dawać taką piankę, ale najlepiej byłoby, żebym dał na deskowanie membranę wysokoparoprzepuszczalną przystosowaną na pełne deskowanie lub ewentualnie (jeśli upieram się przy papie), to zwykłą papę na osnowie tekturowej, która nie jest tak "szczelna" jak papy wytwarzane w innej technologii, tzn., że przy takiej papie otrzymujemy możliwość dyfuzji pary wodnej I dodatkowo od strony wewnętrznej na piankę / stelaże pod płyty gk wykonawca zaleca danie folii paroprzepuszczalnej AKTYWNEJ. Osobiście mam wątpliwości co do papy na osnowie tekturowej i uważam je za nietrwałe, a z kolei co do membran, to moje przekonanie jest jeszcze mniejsze, chociaż znalazłem membranę na pełne deskowanie corotop x-tream. Podsumowując - z jednej strony chciałbym ocieplić poddasze pianką i uniknąć upałów na poddaszy spowodowanych ociepleniem wełną, bawieniem się w szczeliny wentylacyjne, krzyżowe warstwy ociepleń dla uniknięcia mostków termicznych, sznurkowanie wełny i parę innych czynności, których nie ma przy piankowaniu. Ale z drugiej strony absolutnie nie chciałbym dopuścić do tego, że taka pianka mogłaby mieć negatywny wpływ na więźbę, na deski, brak właściwej dyfuzji pary wodnej, powstanie grzyba, itp. Ktoś ma jakieś spostrzeżenia w temacie jw.? osobiste doświadczenia negatywne lub pozytywne? Byłbym niezmiernie zobowiązany. Pozdrawiam

Witam, Czy jest szansa na bezpośrednią odpowiedź od eksperta Rockwoola?!?! A może ktoś inny jest w stanie udzielić mi odpowiedzi? ewentualnie zasugerować innego producenta wełny do którego mógłbym się zwrócił i który pomógłby mi w odpowiedzi na moje pytania i doborze właściwej wełny? Pozdrawiam

Ponownie bardzo proszę o odpowiedź na mój post. Pozdrawiam

Witam, Ponownie bardzo proszę o odpowiedź na mój post. Z góry dziękuję Pozdrawiam

Witam, W niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będę ocieplał ściany starszego domku fińskiego. Obecnie jego elewacja jest drewniana bez ocieplenia. Postanowiłem oprzeć swoją inwestycję o rozwiązania proponowane przez Rockwool'a. Planuję następujące rozwiązanie: 1) impregnacja środkiem grzybo i owadobójczym obecnej drewnianej elewacji 2) montaż poziomych zaimpregnowanych listew podtrzymujących wełnę (ruszt z krawędziaka o wymiarach 5 x 5 cm mocowany gwoździamy lub wkrętami do drewnianej elewacji), rozstaw tych listew planuję zrobić o ok. 1 cm mniejszy niż szerokość/długość płyty skalnej, tak, aby wcisną wełną między dwie listwy i żeby płyta nie wypadła 3) montaż poprzez wciskanie między listwy pierwszej warstwy wełny o grubości 5 cm Superrock (1. warstwa wełny bezpośrednio będzie stykała się z dotychczasową drewnianą elewacją). 4) za pomocą zszywek przymocowanie do listew folii paroizolacyjnej Rockwool z zakładkami po 10 cm. Pytanie: czy stroną folii, która ma się stykać plecami z 1. warstwy wełny jest oznaczona? ma to znaczenie? jak sklejać ze sobą poszczególne odcinki? czy Rockwool oferuje specjalną taśmę dwustronną? czy ma znaczenie, czy folię mocujemy poziomo, czy pionowo, czy też zależy to od wygody montażu, czyli raczej montaż w poziomie?! 5) mocujemy teraz ruszty pionowe o rozstawie o ok. 1 cm węższym niż montowane płyty skalne. montujemy płyty dłuższym, czy krótszym bokiem? 6) między ruszt pionowy wkładamy drugą warstwę płyty skalnej superrock o grubości 10 cm. 7) zszywkami mocujemy folię wiatroizolacyjną rockwool mocujemy listwy dystansowe o gr. 1,5 cm na ruszt pionowy 9) zamierzam zamontować płyty kerrafront firmy VOX Moje pytania: 1) po zamontowaniu drugiej warstwy wełny między pionowy ruszt zostają mi mostki termiczne przy tym pionowym ruszcie. Czy da się je jakoś zlikwidować? inaczej montować wełnę? czy też założyć, że jeśli jest pierwsza warstwa wełny o gr. 5 cm, to ten mostek termiczny nie będzie miał dużego negatywnego znaczenia? 2) czy folię paroizolacyjną i wiatroizolacyjną można montować zarówno pionowo, jaki i poziomo? 3) czy w/w folie są oznaczone, co do prawidłowej strony montażu? 4) czy płyty superrock należy montować pionowo, czy poziomo? czy lepiej 1. warstwę dać w pionie, a drugą w poziomie? 5) czy wełnę tylko wciskać między ruszty, czy konieczne są dodatkowe kołki mechaniczne? jeśli tak, to jakie? i jak uniknąć kolejnych mostków termicznych przy takich kołkach? 6) czy zamontowana już wełna może zmoknąć przed jej ostatecznym zakryciem? montaż będę robił sam i na pewno mi zejdzie. Boję się sytuacji, gdy w trakcie montażu poszczególnych warstw złapie mnie deszcz. Co wtedy? Muszę czekać aż wełna wyschnie? nie mogę jej zakrywać np. folią, dopóki nie będę pewny, że jest sucha 7) będę również wymieniał wełnę wewnątrz domu. Czy mogę zastosować identyczną wełnę, tj. Superrock o grubości 15 cm (czy lepsze byłyby dwie warstwy: najpierw 5 cm, potem 5 cm). Jakie tutaj musiałbym dać folie: jeszcze jedną folię paroizolacyjną i na nią już płyty gk? czy w ogóle tutaj żadnych folii? między jedną, a drugą warstwą jak na zewnątrz? jaki współczynnik przenikania ciepła osiągnę wg Pana przy takiej konstrukcji ścian? i jakie materiały / jakiej grubości w Pana opinii musiałbym zastosować, aby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła na poziomie U=20. Czy np. zastosowanie 2 warstw na zewnątrz 10+10 cm miałoby duży pozytywny wpływ na koszty ogrzewania? (koszt montażu byłby tylko ok. 1000,00 zł wyższy - może byłoby warto?!) 7) w tej chwili ta drewniana elewacja nie jest jakby jednolita. Są takie dodatkowe pionowe długie listwy nabite na tę elewacyjne, co powoduje, że ta elewacja nie jest jednolita pod względem powierzchni. Czy musiałbym usunąć te zamontowane, dodatkowe listwy, czy też mogą zostać, a 1. warstwa wełny odpowiednio sama się dopasuje do powierzchni, do której jest montowana. Czy te płyty są na tyle elastyczne, odkształcalne, że faktycznie dopasują się do powierzchni? Z góry przepraszam, że moje pytania mogą się wydać banalne, nielogiczne, ale z Waszą pomocą chciałbym wykonać powyższe prace. Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź na w/w pytania. Będę również wdzięczny za potwierdzenie lub korektę sposoby wykonania wszystkich prac. Pozdrawiam

Witam, Prosiłbym o pomoc i opinię. Planuję zakup podgrzewacza wody do kuchni, który będzie obsługiwał tylko i wyłącznie wodę do zlewozmywaka. Myślałem o pogrzewaczu ok. 6kW przepływowym podumywalkowym na 230V. Ale są też małe ok. 15 litrów pojemności podgrzewacze pojemnościowe do instalacji w szafce pod zlewozmywakiem. Który wg Was lepiej się sprawdza? Rozumiem, że zaletą przepływowego jest ciągły przepływ wody o określonej temp., chociaż o małym ciśnieniu, natomiast w pojemnościowym możemy mieć większy strumień, który jednak może się szybko wyczerpać i musimy czekać na ponowne nagrzanie się wody w podgrzewaczu. Na razie skłaniam się jednak ku przepływowemu konkretnie na oku mam model Kospel Amicus EPO 6kW. Ktoś może używa takiego? warto kupić? Z góry dziękuję za pomoc i opinie.

Witam, Czy ktoś może mi pomóc w odpowiedzi na powyższe pytania? z góry dziękuję

Witam, Chodzi mi o drugą warstwę ocieplenia na poddaszu (w moim przypadku 5 cm Isover Unimata). 1) W takim przypadku montuję profile przyścienne UD w takiej odległości od 1. warstwy ocieplenia, aby po zamontowaniu w nich profili nośnych CD odległość pomiędzy 1. warstwą, a profilem CD (dokładnie tą nośną szerszą powierzchnią, w którą wkręca się wkręty wynosiła te 5 cm? 2) ścianki profila CD mają chyba niecałe 3 cm wysokości i szerokości ok. 7cm. Czyli całe wnętrze wszystkich profili CD mam wypełnić wełną? 3) A co z przestrzenią, która jest pomiędzy tym profilem Cd, a pierwszą warstwą ocieplenia? czyli chodzi mi o te ok. 2 cm różnicy. Te 2 cm też jakoś wypełnić docinaną wełną? Czy też robi się to wszystko w jakiś ciągły sposób? Czyli np. upychając te 5 cm wełny pod ten profil CD, mimo tylko tak naprawdę 2 cm wolnej przestrzeni? da się to upchać nie będzie się wełna wybrzuszać za bardzo na bokach? a może w tej 5cm wełnie wycina się „rowek” w który dokładnie wpasowuje się ten profil CD, a to co zostaje z wycięcia tego rowka upycha się właśnie w tej profile CD??? 4) a przy okazji czy ktoś może polecić jakąś dobrą, w miarę tanią taśmę dwustronną do sklejania folii paraizolacyjnej i jakiś klej do przyklejania tej foli do ścian szczytowych. Nie wiem czy wyraziłem się jasno, ale z góry dziękuję za pomoc

Witam, Będę wdzięczny za pomoc w odpowiedzi na poniższe pytania: 1) ściany mam z betonu komórkowego. Chodzi o montaż profili przyściennych UD28 do takiej ściany. Jakie kołki byłyby optymalne - jaka długość. Myślałem o kołkach szybkiego montaż, czy dł. 6 cm byłaby ok? 2) jeśli chodzi o późniejszy montaż folii paroizolacyjnej do rusztów metalowych, montaż odbywa się za pomocą taśmy dwustronnej, ale jak to wygląda przy ścianie, czym zamocować taką folię do ściany szczytowej i kolankowej? 3) rozumiem, że późniejszy montaż płyt i dziurawienie takiej folii przez wkręty przy montażu płyt nie ma większego wpływu na paroizolacyjność takiej "przedziurawionej" folii?! 4) rockwool w swoim instruktażu zaleca również wypełnienie profili nośnych CD kawałkami wełny w celu zwiększenia izolacyjności wykonanego ocieplenia. Czy faktycznie jest to wskazane i coś to daje? 5) czy jeśli chciałbym zastosować ocieplenie 15 cm (między krokwiami) + 5 cm (poniżej krokwi między profilami nośnymi) wieszak ES 75 mm będzie odpowiedni, zarówno jeśli chodzi o rodzaj, jak i możliwość odpowiedniego obniżenia profili do wciśnięcia tych 5 cm wełny, czy też powinienem kupić ten dłuższy? 6) tą drugą warstwę wełny (5cm) nabija się na te wieszaki ES i następnie przykręca profile CD? 7) gdzieś kiedyś znalazłem taką ciekawą stronę z dokładnym opisem ocieplenia i montażu profili i płyt przy oknach dachowych... niestety teraz już nie potrafię znaleźć tej strony. Czy ktoś może dysponuje jakimś linkiem, albo w miarę dokładnym opisem jak takie ocieplenie przy oknach dachowych i montaż płyt powinien wyglądać? Z góry bardzo dziękuję za każdą informację i pomoc Pozdrawiam Krzysztof

Witam, Zastosowałem się do powyższych rad i wyszło naprawdę super. Teraz muszę całą figurą zamknąć od dołu płytą. Z racji tego, że figura (romb) jest sporych rozmiarów muszę zastosować jednopoziomowy ruszt na wieszakach ES. I wyszło, że na środku rombu krzyżują się dwa profile CD70. Chciałem zastosować łącznik poprzeczny jednostronny, żeby dwa takie łączniki zawiesić na głównym profilu CD i w te łączniki z jednej i drugiej strony wsunąć dwa kawałki profila CD70. No i tutaj powstał kolejny problem, bo te CD70 nie chcą mi wejść w te łączniki, tzn. albo profil jest za szeroki, albo te łączniki może są w różnych rozmiarach i ja akurat wziąłem te mniejsze, na jakieś mniejsze profile. W ogóle ten CD nie chce wejść w ten łącznik:( Są jakieś różne rozmiary tych łączników? Pozdrawiam Krzysztof

Wielkie dzięki za pomoc:) No tak teraz to faktycznie wydaje się proste;) Muszę chyba tylko uważać, żeby przy przykręcenia UD do dolnej krawędzi płyty jej po prostu nie złamać - jednak trochę tą wkrętarką trzeba przycisnąć ale po prostu będę musiał uważać i tyle:) Jeszcze raz dzięki za pomoc!

Witam Wszystkich, Jestem w trakcie remontu pokoju synka. Postanowiłem obniżyć mu sam środek sufitu, tzn. wykonać powiedzmy takich sporych rozmiarów figurę geometryczną w kształcie rombu obniżoną w stosunku do żelbetowego sufitu o ok. 10 cm. Mam właśnie zamontowane pierwsze profile tworzące obrys całej figury, tzn. do sufitu za pomocą kołków szybkiego montażu zamontowałem profile przyścienne UD28, które jak wspomniałem powyżej tworzą kształt rombu. I dalej niestety nie jestem pewny co mam robić i jak:(... Proszę o potwierdzenie moich założeń lub korektę: do tych profili UD28 wkładam kawałki dociętych na wymiar tj. 10cm (figura ma być obniżona w stosunku do sufitu o ok. 10cm) profili CD60, które mocuję za pomocą pchełek samowiercących do tych profili UD28 (czyli te kawałki są zamcowane prostopadle do sufitu - tzn. wchodzą w dół w kierunku podłogi:)). Następnie w drugi koniec tych 10cm odcinków profili CD60 wkładam profile UD28, które mocuję z kolei do profili CD60 za pomocą pchełek (czyli prostopadle do CD60). W ten sposób otrzymuję stelaż, który zabudowuję płytami g-k. Prawidłowo? Ale u mnie niestety jak się okazało ta figura dodatkowo jest sporych rozmiarów (1 bok tego rombu ma ok. 1,5m), czyli żeby środkowa częśc płyty również mogła być zamocowana, muszę zamontować wewnątrz figury profile CD60, do których później będę przykręcał płyty g-k. I tutaj mam największy dylemat, mianowicie w typowej sytuacji, tzn. gdy mamy cały sufit podwieszany, profil CD60 wsuwam po prostu w profile UD28, które są zamontowane do ściany, ale tutaj?!? no mam zamontowane profile UD28, ale one są zamontowane, jakby to powiedzieć tym wejściem do góry, tzn. wchodzi w nie od góry ten profil (CD60), który muszę też zamontować równolegle do sufitu, żeby mieć do czego zamocować później płytę... i jak to zrobić? czy w ogóle wszystko inaczej? bo jedyne co mi przychodzi do głowy, to po prostu nacięcie ścianki bocznej profila UD28 i wsunięcie w to nacięcie profila CD60 i następnie zamontowanie wieszaków ES... ale czy cała konstrukcja będzie stabilna i przede wszystkim prawidłowo wykonana??!? Bardzo proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję. Mam nadzieję, że wyraziłem się w miarę jasno:( Pozdrawiam Krzysztof

albo ewentualnie zamiast takiej farby akrylowej coś takiego: Lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz 15L śnieżka - droższe rozwiązanie, ale może pewniejsze, tzn. jako grunt. Może ktoś to stosował jako podkład/grunt pod malowanie/tynki strukturalne?