Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Krychlis

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    218
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Krychlis

  1. Dzięki za odpowiedź, ale wydawało mi się, że najpierw mam zrobić szprycę, a po wyschnięciu szprycy zamocować listwy prowadzące?!? czy jeśli najpierw przymocuję listwy, to czy nie będzie jeszcze trudniej ich wyciągnąć, jeśli zakryje je szpryca, a poza tym w takim przypadku pod listwami nie będzie szprycy...
  2. czy szpryca faktycznie nie powinna być wstępnie jakoś wyrównana? moja wątpliwość bierze się stąd, że jeśli prowadnice tynkarskie mam montować po szprycy, to czy nie będzie problemu, żeby zamocować taką prowadnicę na chropowatej, niewyrównanej szprycy... mam jeszcze jedną wątpliwość związaną z wyciągnięciem prowadnic po tynkowaniu: czyb będzie ok. i czy dam radę wydłubać te prowadnice, jeśli pierwszego dnia zrobię szprycę, po kilku godzinach zamontuję prowadnice, a drugiego dnia nałoże drugą warstwę tynku i po kilku godzinach przystąpię do usuwania prowadnic.
  3. jeśli tego nie robiłeś to problem może być my robiliśmy bez, może idealnie nie wyszło ale jest ok, narzucasz i ściągasz dłuższą łata albo pacą w kilku krzyżujących kierunkach narożniki obsadzasz tak samo jak listwy, można przed ale przeważnie po szprycu, obrzutce a narożniki osadzam przy pomocy tego kleju gipsowego, czy też przy pomocy zaprawy tynkarskiej dociskając po prostu te listwy do narożników?
  4. w linku proporcje są podawane wagowo, więc nie do końca potrafiłem porównać je z moimi proporjcami objętościowymi, ale zauważyłem, że 2 i 3. warstwa mają takie same proporcje, więc tak samo spróbuję zrobić u siebie...
  5. ad4. a tynkując sufit bez listew prowadzących nie będzie problemu, żeby utrzymać równą powierzchnię na całej powierzchni sufitu, bez żadnych dolin i wzniesień!?!? a te listwy narożne to zamontować po szprycy, a przed właściwą obrzutką? czy ta ostatnia wartswa, tj. gładź zakryje te listwy, tak, aby nie były widoczne po malowaniu? ad12. a proporcje na ostatnią warstwę - gładź znalazłem gdzieś na forum, ale może ktoś mi ją potwierdzi, lub skoryguje??
  6. Witam, może jednak ktoś coś poradzi / pomoże?
  7. polecam siplast primer z icopala - stanowi sam w sobie pierwszą izolację przed wilgocią i jest dobrym podkładem pod papę termozgrzewalną, lepiej się zgrzewa papę do powierzchni zaizolowanej icopalem, jest bardzo wydajny, znakomicie kryje powierzchnie i tak nie śmierdzi... stosowałem go już jako podkład pod papę na ścianach fundamentowych, którą teraz będą łączył też z papą na chudym betonie, wkrótce też będę kupował kolejne 10 litrów właśnie na izolację chudego betonu, cena: ok. 130-140 zł/10 litrów
  8. Witam wszystkich:) Jako, że wkrótce czeka mnie etap tynkowania i w związku z faktem, że chciałbym spróbować samodzielnie wytynkować przynajmniej malutkie pomieszczenie gospodarcze prześledziłem wszystkie posty, które udało mi się odnaleźć związane z tynkowaniem cementowo-wapiennym i poniżej opisuję poszczególne etapy wg których zamierzam postępować. Gorąca prośba o pomoc do wszystkich doświadczonych i życzliwych budowlańców, którzy mogą potwierdzić prawidłowość moich założeń, lub odpowiednio skorygować i poinstruować: 1) przygotowanie ścian i sufitów pod tynkowanie poprzez gruntowanie (ściany BK, sufit strop monolityczny żelbetowy) - dwukrotne malowanie gruntem Tytan, lub podobnym, przy rozcieńczeniu 1:2 (grunt:woda) (wiem, że jedni gruntują, inni polewają wodą, stwierdziłem, że ja będę gruntował); gruntowanie w temp. min. +5 stopni; 2) po min. 24-48 godzin po gruntowaniu nałożenie szprycy składającej się z cementu, piasku i wody w proporcjach: 1:2 (cement:piasek – objętościowo) + woda, do uzyskania konsystencji przypominającej „zupę”; szpryca zarzucana kielnią (w sumie na razie trudno mi to sobie wyobrazić, taka zupa, to chyba momentalnie z takiej kielni spada, więc chyba trzeba błyskawicznie nabierać szprycę na kielnię i momentalnie zarzucać!?); 3) po zarzuceniu szprycy wstępne wyrównanie powierzchni łatą w celu zlikwidowania jakichś większych placków szprycy; grubość szprycy: 1-2 mm – generalnie ma powchodzić w spoiny ścian i zakryć powierzchnię ścian i sufitu; 4) po wstępnym wyschnięciu szprycy zamocowanie listew prowadzących pionowych (osobno na ścianie i suficie), w odległości co ok. 1 m, (w poziomie też należy mocować takie listwy??); mocowanie listew poprzez ich przyciśnięcie do wcześniej naniesionych w paru miejscach placków z docelowej zaprawy tynkarskiej; 5) bezzwłoczne (przed wyschnięciem placków) wypoziomowanie listew (ich dociskanie, lub odsuwanie od ściany) przy pomocy łaty; 6) po upływie 24-48 godzin od nałożenia szprycy przygotowanie zaprawy tynkarskiej w następujących proporcjach: 1:1:6 (cement:wapno:piasek - objętościowo) + woda do uzyskania konsystencji przypominającej ciasto, generalnie konsystencja jak gładź gipsowa, lub zaprawa murarska; Do betoniarki wlewa się około 2/3 wody i wsypuje na zmianę cement i wapno, a gdy się połączą, dodaje piasek, resztę wody i miesza jeszcze trzy-cztery minuty. Wapno hydratyzowane do tynkowania powinno się wcześniej moczyć np. w wannie minimum 24 godziny, generalnie im dłużej tym lepiej; 7) tynkowanie: najpierw sufit, następnie ściany: nakładanie zaprawy na powierzchnię tynkowaną: zaprawę należy nakładać przy pomocy pacy styropianowej, czy też zarzucać za pomocą kielni? (jeśli zarzucać, to chyba zaprawa powinna być trochę rzadsza!?); grubość tynku w zależności od powierzchni tynkowanych powinna wynosić 1-2 cm; 8 tynkujemy dzieląc sobie większe powierzchnie na mniejsze powierzchnie, np. takie między listwami; 9) po nałożeniu zaprawy łatą lub pacą ściągamy nadmiar zaprawy, wyrównujemy do listew prowadzących, uzupełniamy ubytki; 10) po wstępnym wyschnięciu tynku ok. 2-4 godz., wydłubujemy listwy prowadzące, a ubytki uzupełniamy zaprawą tynkarską; 11) po wyciągnięciu listew, uzupełnieniu ubytków wygładzamy wytynkowaną powierzchnię pacą styropianową i pozostawiamy do ostatecznego wyschnięcia; 12) po całkowitym wyschnięciu tynkowanej powierzchni nakładamy ostatnią warstwę, tj. gładź wykonaną z niewielkiej ilości cementu, wapna i piasku w proporcji 0,5:3:12 (cement:wapno:piasek – objętościowo); gładź nakładamy pacą styropianową; po nałożeniu gładźi gładzimy powierzchnię do uzyskania gładkiej powierzchni przy pomocy pacy styropianowej lub filcowej. 13) Czy ktoś się może orientuje ile cementu, wapna i piachu potrzebuję mniej więcej na tynkowanie ok. 200 m2 powierzchni? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i uwagi
  9. W końcu wybrałem się do salonu Budvar, żeby zobaczyć na własne oczy ich okna. Oprócz tego byłem jeszcze w salonie firmy Kobud w Radomsku (profile rehau) i firmie Oknoplus w Częstochowie. Wyciągnąłem następujące wnioski: 1) w Kobudzie nie można było się doczepić do okien, starannie wykonane, żadnych niedoróbek przy zgrzewaniu rogów profili, itp. naprawdę ekstra; 2) w Oknoplusie okna wydawały się jeszcze ładniejsze, ale niestety droższe o ok. 10% w stosunku do Rehau z Kobuda; 3) na końcu odwiedziłem Budvar, który okazał się tańszy od okien Rehau o ok. 10%. Niestety muszę stwierdzić, że okna te nie prezentowały się dobrze, niestarannie wykonane, dużo widocznych niedoróbek, nieestetyczne zgrzewy. Naprawdę nie mam żadnych wątpliwości: to co zobaczyłem + opinie na forum powodują, że moje okna na pewno nie będą pochodziły z firmy Budvar. Z przytoczonych opinii można wywnioskować, że kilka lat temu było dużo lepiej, tylko niestety liczy się teraźniejszość.
  10. Krychlis

    Pełne deskowanie dachu

    Ja też mam w projekcie membranę, ale zdecydowałem się na pełne deskowanie. A do pokrycia 240 m2 dachu będziesz potrzebowała ok. 6,1 m3 desek calowych i oczywiście papę. Licząc deski z impregnacją po 630,00 zł/m3 (netto) to wychodzi niecałe 4.000,00 zł + ok. 2000,00 zł na papę, na membranę potrzebowałabyś ok. 1500,00 zł. Różnica wychodzi więc nie mała, można za to kupić np. okna dachowe, ale ja na Twoim miejscu robiłbym pełne deskowanie.
  11. Krychlis

    mech na blachodachówce??

    400 m od lasu
  12. Witam wszystkich, czy spotkaliście się z opinią, że na blachodachówce matowej po kilku latach może być mech?? pytam, bo bardzo podoba nam się blachodachówka brązowa w macie, natomiast mój znajomy, mówi, żebyśmy się zastanowili z powodu jw., więc już nie jesteśmy tacy pewni swojego wyboru. Będę zobowiązany za wszelkie opinie, w tym w szczególności użytkowników takowej blachodachówki. z góry dziękuję za pomoc.
  13. a tak z ciekawość - skąd ta więźba ? tartak z okolic Koniecpola
  14. więźba: 650,00 zł/m3 (netto) impregnacja 80,00 zł/m3 (netto) okna dachowe fakro: rabat 28% od cennika
  15. 1) ja mam ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m + podmurówka jakieś 15 cm – wg mnie 1,5 m spokojnie starczy, wyższa za wiele nie zmieni, jedynie koszty wyższe. 2) na budowę na pewno będziesz potrzebowała pręty w miękkim gatunku (St0) i pręty żebrowane w twardym gatunku, które są droższe; wg mnie spokojnie można kupować pręty od kogoś jako pozostałość po budowie, ale trzeba znać ich pochodzenie i być pewnym ich gatunku 3) ilość desek na szt., którą musiałabyś kupić zależy od ich szerokości, długości i grubości (którą podałaś). biorąc najpopularniejsze deski czyli o gr. 25 mm, czyli popularne calówki, to ja kupowałem deski o długości 5 m (dłuższe trudno dostać, albo są droższe), ich standardowa (chyba) szerokość to 14 cm; masz ich kupić 1,17 m3: jedna deska o podanych przeze mnie wymiarach (dł.5mxszer.14cmxgr.2,5cm) ma objętość 0,0175 m3 (dł.xszer.xgr.), czyli musiałabyś kupić 67 desek o dł. 5m, szer. 14 cm i gr. 2,5cm i ich łączna objętość wynosiłaby 1,17 m3
  16. ja nie dawałbym żadnych lepików, a na pewno nie do środka, z tego co wiem nie wolno ich stosować wewnątrz pomieszczeń, jeśli papa to tylko termozgrzewalna (kupujesz palnik za 100zł + butla z propan butanem i jedziesz z tą papą, tzn. zgrzewasz ją), a folii to wogóle bym nie dawał, ale to jest tylko moje zdanie, ale tak jak wspomniałem w poprzednim poście mój projekt żadnej folii nie przewiduje, a zakładam, że projektant, który odrzucił folię i nie bał się kładzenia styropianu bezpośrednio na papie dysponuje wystarczającą wiedzą w temacie
  17. Mój projekt z Archonu zakłada taką podłogę na gruncie: 1) podsypka żwirowo-piaskowa 20 cm; 2) chudy beton 10 cm 3) 2 x papa termozgrzewalna 4) styropian EPS 100 10 cm 5) wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatką z prętów fi3 mm co 10cm 6) panele, czy co tam kto lubi I powyższych wytycznych będę się trzymał, z wyjątkiem pkt. 3, gdzie zamiast 2 warstw papy termozgrzewalnej będę dawał jedną
  18. a co do wydłużenia krokwi o 40 cm - w moim projekcie projektant zaleca wydłużenie wszystkich elementów więźby o 20 cm i tak też zrobiłbym na Twoim miejscu, a te pozostałe 20 cm dodałbym do długości każdej z belek stropowych.
  19. wg mnie, jeśli podniosłeś ścianę kolankową to musisz pomyśleć o wydłużeniu belek stropowych, a nie krokwi. Żeby zachować przy podniesionej ściance kolankowej pierwotną wysokość pomieszczeń na poddaszu musisz zamontować belki stropowe o 10 cm wyżej, a jeśli chcesz je zamontować wyżej to muszą być one dłuższe, bo będą montowane przy większym rozstawie krokwi. Zresztą miałem ten sam problem zerknij na jeden z moich ostatnich postów, może coś Ci pomoże
  20. Witam, dostałem bardzo atrakcyjną ofertę na okna budvar okna elegance premium, profil Trocal (6-komorowy), mam też kontr ofertę na okna z profilami rehau i okuciami winkhaus. Okna zamierzam kupić w kolorze brązowym z dwóch stron. Oferta z Budvaru jest o ok. 1200 zł tańsza... (przy 9 oknach to chyba sporo?!?!) I wszystko wyglądało fajnie do czasu, aż zapoznałem się z opiniami na temat okien, czy też firmy budvar... czy naprawdę jest aż tak źle z budvarem??? czy połakomić się na te 1200 zł? czy też rehau i winkhaus to firmy, które zapewnią mi lepszą jakość wykonania i spokojniejszy sen???
  21. Na dach dostałem ostatnio taką ofertę: Konstrukcja (więźba)102m2* 20zł za m2= 2040zł Deskowanie 10 złm2 *102m2 = 1020 Foliowanie 102m2 * 5.5 zł m2 = 561 Łatowanie (kontr łaty i łaty )102 *3złm2= 306 Blacha (blacho dachówka)102 * 12złm2= 1224 Gąsior 9.20 mb * 10 92 Wprawienie okien dachowych 3szt. * 150 zł sztuka = 450 Wyłaz na dach = 100 Obr . blacharskie kominów. 2* 150 = 300 Obróbki dwu dzielne każda płatna osobno Przy rynnach są aż 4 pozycje (pas pod rynnowy dwudzielny, rynna i pas nad rynnowy)każda kosztuje 12zł za mb tj . 4* 12=48 złmb obróbek tam gdzie jest rynna 13 mb *48 = 620 = 620 Rynny pionowe 4*3.0 mb=12 * 11 zł mb = = 132 Obr. Szczytów łączna suma wszystkich blach to; 86mb *12 zl = =1032 Podbitka jeśli wchodzi w wykonanie 19 zł za mb. Około 35mb * 19 zł za mb = = 665 Suma 8542zł
  22. krokwie muszą być dłuższe o 20 cm, czyli zamiast 6,20, to 6,40 cm; ponadto na dole projektant zaleca (mam to wpisane w projekt), aby elementy więźby były dłuższe o 20 cm, więc w sumie będę zamawiał na 6,60 cm, teraz jeszcze muszę dojść do tego o ile dłuższe będę musiał zamówić belki stropowe, które teraz będą montowane o 30 cm niżej niż pierwotnie (aby zachować 2,50 m wys. na poddaszu...
  23. w końcu dotarło:) podstawiłem sobie dane i wszystko teraz jest ok., dzięki za pomoc:)
  24. a mógłbyś mi to pod to podstawić jakieś konkretne dane liczbowe, np. z mojego pierwszego postu, tak żebym mógł sobie sprawdzić swój wynik... a poza tym chyba powinniśmy podstawić nie różnicę 20 cm, tylko tą większą 46cm?
  25. okapu właśnie nie chciałbym zmniejszać, ale chyba przy takich różnicach, jeśli zwiększyć długości tych główych elementów o 1 mb każdy to chyba spokojnie starczy?!?! liczyłem, że może uda mi się dokładniej to policzyć, bo wiadomo, że ma to związek z kosztami - dłuższe elementy - więcej kasy
×
×
  • Dodaj nową pozycję...