neuron

NTC jest charakteryzowane min dwoma parametrami, R(T) = A * exp ( B / (273 + T) ) a stad dla dwoch temperatur T1 i T2 oraz R(T1) i R(T2) mozna wyznaczyc B (typowo 3000 - 4500). Poza B do opisu wykorzystuje sie wartosc R(T=273 + 25) czyli rezystancje przy +25 st. C, A jest nieistotne, wzory katalog ELFA. Nalezy zaczac od instrukcji dla serwisantow gdzie powinny byc wartosci kontrolne R dla kilku temperatur stad wyznaczasz R( +25st.C) oraz B. Blednie dobrane B powoduje systematyczny zmienny blad tym wiekszy im dalej od +25 st co dla temperatur rzedu 50-60 st. C moze byc dotkiwe. Ogolnie zajecie jest upierdliwe a efekty trudne do przeidzenia i zalezne od dodatkowych informacji. Cena oryginalow jest zaporowa jesli masz jako tako platna robote. Chinczycy produkuja na zamowienie dowlone NTC z roznymi B wiec trudno mowic o typowosci.

Na stronie http://www.ochsner.pl/kosten.htm jest link do kalkulatora http://www.ochsner.de/vergleich_d/01BetriebskostenVergleich.asp wpisalem jako cene 1litra oleju cene 1 m3 gazu czyli 0,03 EUR i sprawdzilem jakie oszczędności wynikają z zastosowania PC cena en. el. jest trochę przesadzona (0,11 EUR). Podobnie jak cena instalacji CO, pzregladów etc.

Pierwszy schemat jest ogolnie do ..... woda z kotla wchodzi do rozdzielacza (mam watpliowsci czy to zas czy pow) i prze pompe przechodzi do drugiego rozdzielacza skad wedruje do kotla, omijajac petle podlogowki charakteryzujace sie wiekszym oporem przeplywu. W drugim schemacie (ktory ogolni ejest OK): 1.zrezygnowalbym z RTB w jego miejscu wstawilbym elektrozawor sterowany termostatem programowalnym w pomiesczeniu. 2. wstawilbym w wezle gdzie spotyka sie zasilanie z CO z rozdzielaczem pow i pompa zawor ograniczajacy temp. zasilania podlogowki (? RTL) i ustawil na temp. projektowa podlogowki (np. 40 stC, chroni podlogowke i ogranicza jej moc do tego co w projekcie -> mniejsze skoki temp. w pomieszczeniu) (RTL w ukladzie woda o regulowanej temp do pompy, goraca z CO, zimna z powrotu podlogowki) 3. do elektrozaworu dobrze by bylo dopiac zaworek kryzujacy (jesli elektrozawor nie ma mozliwosci ograniczenia otwarcia max) 4. Pompa na stale uruchomiona (co pozwala na zwiekszenie plynnosci regulacji temp. w pomieszczeniu) Mam taki uklad moze wieczorem wloze fotke.

I bardzo dobrze!. Zrobiłem dokładnie tak samo dziś odpalony kocioł działa bez problemów. W instrukcjach niektórych kotłów takie rozwiązanie jest sugerowane, gdy do dyspozycji jest szacht prostokątny. Przestrzeni naokoło rury 80mm w przewodzie wentylacyjnym spokojnie wystarczy. Kominiarz zaakceptował rozwiązanie bez mrugnięcia. Powodzenia.

Howgh.

2 x 10 cm, folia siatka zbrojeniowa, rurki, wylewka (dylatacje). Nie pamietam jak bylo pod styropianem ale o ile panmietam mam podloze rodzime (ily) bardzo ciezkie, czyms zasypane i zageszczone. Gorna warstwa styropianu (10 cm) to byl prawdopodobnie styropian estrudowany (jasnoniebieski kolor)

Mam 20 cm styropianu pod podłogówką i wszystkie przejścia przez dylatacje etc zrobione w dość długich rurkach/peszlach zapewniających możliwość przemieszczania się i zmniejszających ryzyko ścinania rurek ogrzewania podlogowego (trochę większa średnica). Prawdą jest, że w tych miejscach podłogówka grzeje mniej ale przy 10 cm wylewki jest to prawie niedostrzegalne. Podłoga siadła 3-4 mm bez żadnych problemów dodatkowych. Wylewka jest wzmocniona siatką. Na styropianie folia. 5 lat.

Kiedyś, gdy jeszcze miałem zapał, policzyłem ile kosztuje 1 kWh energii odzyskana za pomocą rekuperatora z uwzględnieniem ceny en. elektrycznej, filtrów, ... Uzyskałem wynik: ok. 8 gr./kWh Im droższy nośnik energii wykorzystujesz tym bardziej się opłaca, ale dla np. węgla już nie. Dla gazu to jest ok. 4 gr różnicy co przy np 6000kWh/rok na wentylację daje 240 zł.

Dyskusja na ten temat była również w: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=33724 http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24333&start=240

Wstawiasz agregat i wiadrami wynosisz wode. Taki maly agregacik o mocy ok. 200W, w moim SEZONOWANYM domu po zamknieciu przez wiele tygodni wyciagal kilka litrow wody dziennie.

Z treści jego postów nie wynika to jednoznacznie i możliwe, że dla samego autora nie jest oczywiste, albo też producent dopuszcza montaż na sucho.

Woda w zbiorniku powinna zostac, bo wlewa się ją z dwóch powodów: - by zrównoważyć siły wyporu (szczególnie jeśli zbiornik nie jest zakotwiczony) i uniemożliwić jego wypchnięcie w górę, co zniweczyłoby cały trud poziomowania etc. - by zrównoważyć siły naporu gruntu ściskające zbiornik i mogące wywołać pęknięcia. Problemem jest jak ustrzec się zamarznięcia wody.

Porownanie budowy systemem gospodarczym z dzialalnoscia dewelopera jest w kontekscie postawionego pytania bardzo zasadne. Jesli zwykly czlowiek zleca cala budowe (cala czyli z wykoncczeniem) firmie zajmujacej sie budowaniem to taka budowa moze zakonczyc sie w ciagu jednego sezonu budowlanego (wiosna-zima), jesli zas inwestor sam dobiera ekipy i dostawcow, a ponadto sam nadzoruje prace, moga pojawic sie problemy. Zagrozeniem sa opoznienia poszczegolnych etapow i duzo grozniejsze to brak podmiotu przejmujacego na siebie calosc odpowiedzialosci za powodzenie budowy. W tej sytuacji spoczywa ona na inwestorze, ktory w swej blogiej nieswiadomosci technicznych skutkow pewnych decyzji moze "stawiac zamki na piasku". Szczegolnie wtedy pospiech jest zlym doradca. Wystarczy wpisac w opcji szukaj slowa "pomocy", "pilne", "ratunku!!!", ...

Sluszalem o akumulacji ciepla robionej na szeroka skale w Sztokholmie i gdzies w Holandii. Podstawowym celem w obu przypadkach bylo podnoszenie sprawnosci produkcji energii dzieki stabilizacji zapotrzebowania realizowanej poprzez buforowanie ciepla. Podobnie w domach jednorodzinnych ma to sens w przypadku zrodel ciepla w ktorych sterowanie moca jest utrudnione lub powoduje obnizenie sprawnosci tak jak w kotlach na paliwa stale oraz w pompach ciepla.

I tu potwierdza sie pewna obserwacja. Nie nalezy zaczynac budowy na wiosne jesli chcecie wybudowac w rok, bo od wiosny do zimy to nigdy w Polsce nie bylo 12 miesiecy. Najlepiej zaczac w polowie roku lub nawet blizej jesieni. Warunki pogodowe do kopania i murowania sa stabilniejsze. Budowe mozna ciagnac jak dlugo pogoda pozwoli, upozadkowac teren, w styczniu i lutym odpoczac, a w marcu zamknac nie czekajac, az rozmarznie, az obeschnie, az ... . W ostatniej fazie wykonczenia nie ma nerwow, czy zdaze na Swieta, czy wykonawcy beda mieli czas, a mroz, a panika bo moze znow zmienia podatki od 1. stycznia. Na wiosne to mozna: przestawiac sie z pepsi na cole (lub odwrotnie), zmienic samochod albo robic inne drastyczne zmiany w zyciu. Budowanie z wlasnej woli od wiosny do Swiat to jak mistrzostwa w rozbijaniu jajek czolem. Niby sukces ale jakis taki ... Oczywiscie nie jest to aktualne w przypadku technologii szkieletowych itp

I po to jest regulator pogodowy.

za 110 zl warto, i nie ma sie nad czym zastanawiac. ZIma kociol musi trzymac temperature OK. ale wiosna i jesienia bardzo czesto jest tak ze nie ma takiej potrzeby (bo np. na zewnatrz jest +12 st) i wtedy kociol z pogodowka nie podtrzymuje temperatury. Jesli masz sterowanie pokojowe sytuacja jest podobna. Odchylka w temp. pomieszczenia o 1st C dla 20 st. mrozu to zdecydowanie cos innego niz dla cieplego listopadowego popoludnia. Sterowniki kotla wylicza temperature pracy a wlasciwie jej zakres. W praktyce jesli z pogodowki przychodzi info, ze teraz wartoby 40 st a w kaloryferach jest woda np 35 st to kociol bedzie czekal. Bez pogodowki to masz pewnie 50 albo 60 recznie ustawione wiec kociol chodzi. Pomijam fakt, ze przy 60 to nawet bez odbioru w budynku stygnie na tyle szybko ze co chwile sie zalacza. Ale o tym byla juz dyskusja. Wiele kotlow ma takie funkcje standardowo podobnie jak Twoj. Powinienies sie cieczyc i z tego skorzystac. Sa tacy producenci co blokuja przemyslnie te funkcje dla produktow na rynek niemiecki (-> polski) oferujac drogie moduly sterowania pogodowego. Ja do swojego (inna firma) kupilem w serwisie w Holandii oryginalna kosc elektroniki za 40 euro zamiast sterownika pogodowego w Polsce za 400 euro.

Ludziska, 1. w Polsce pada ok. 1000 kWh/m2/rok energii potencjalnie mozliwej do wykorzystania, z tego 80% w okresie letnim (kwiecien-wrzesien). 2. Zapotrzebowanie na ciepla wode jest zima 10-15% wyzsze niz latem. 3. Z 1m2 solara wychodzi przy bardzo dobrym ukladzie ok 500 kWh/rok (NA ROK !) 4. Jesli przyjmiecie 3 m2 (typowa instalacja) i 1500 kWh to - gaz: 1500 kWh/rok x 0,12 zl/kWh = 180 zl/rok - wegiel 1500 kWh/rok x 0,06 zl/kWh = 90 zl/rok - el.: 1500 kWh/rok x 0,36 zl/kWh = 540 zl/rok PS Nawet jesli bedziecie mieli zuzycia na astronomicznym poziomie to nie podniesie to wydajnosci instalacji, bo to ma drugorzedne znaczenie dla jej zdolnosci "wytworczej".

U mnie REMEHA wymiennik aluminiowo-krzemowy roznica sygnalizujaca problem wynosi 30 st. C

Odnalazlem w holenderskiej instrukcji obslugi kotla informacje o diagozowaniu zarastania. Roznica temp spalin i powrotu nie moze byc wieksza od XX. Wystarczy pare nacisniec klawiszy i wszystko jasne.

raczej 12,6 x okolo 2000h/rok = okolo 25200 kWh/rok w zaleznosci od lokalizacji moze to byc nawet 2400 h/rok Przecież nie grzejecie 100% czasu. Zauważcie, że kociol / grzejnik / czy w ogóle zródło ciepła nagrzewa powietrze w środku domu. Tracenie ciepla przez ściany (oraz okna i dach) trwa wiele godzin. Stąd po 1-krotnym nagrzaniu w pełni wychłodzonego wnętrza od -20 do +20 kocioł będzie się załączać tylko okresowo na godzinkę-dwie aby wyrównać stopniowe tracenie energii przez przegrody. I tak nalezy interpretować wynik: 12,6 kW włączać się będzie raz na ruski czas i to wystarczy by zrównoważyc powolną utratę ciepła. Rok ma prawie 9 tys godzin. 2000 h to pewna jego czesc i to o wiele krotsza do sezonu grzewczego. Nie jest to czas trwania zimy, tylko jest to parametr klimatyczny ulatwiajacy wyliczenie zapotrzebowania rocznego.

Albo gdy ktos ma tak jak agromek http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57345&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

raczej 12,6 x okolo 2000h/rok = okolo 25200 kWh/rok w zaleznosci od lokalizacji moze to byc nawet 2400 h/rok

To jednak droga impreza. Czy wiecie, że we wspomnianej już Szwecji kupujący pompę mogą zawierać specjalne ubezpieczenia na wypadek ... jakby ten tego %#@! Czy u nas też tak można? Gwarancja bla bla bla. Inwestycja jest duża, oszczędności też. Z ryzykiem jest tak jak z grypą, 1% to mało do momentu infekcji. Efekt dla całości środowiska mierny, choć lokalnie całkiem całkiem. W końcu nasz kraj to nie królestwo energetyki wodnej i atomu. Ostatnią rzeczą jaką polecam entuzjastom PC jest entuzjazm. Przede wszystkim liczcie czy się wam opłaca! Po roku używania wasza pompa będzie was obchodzić tyle co lodówka.

Ja bym się nie trzaskał. Wentylatorek na rurę i niech pcha powietrze do oczyszczalni i dalej do drenażu. W końcu nie wszystko musi działać grawitacyjnie. Rozszczelnienie okien to dla dobrze działających kanałów wentylacyjnych może być zbyt mało.