popolg

nie zupełnie rozebrałem ścianę do samego stropu i boki bo poszerzałem drzwi dodatkowo jeszcze mam z pustaka wiec nie było problemów

ja zrobiłem zalewany i zbrojony drutem i jest oki

witam tak przy okazji mam pytanie??? jutro zatapiam siatkę parę metrów tego mam tylko i nie opłaca mi sie kupować wiadra gruntu pod tynk specjalnego a chce to na zimę zabezpieczyć mysłame nad taką mieszanką farba fasadowa + grunt greinplasta uniwersalny + no i woda;) da rade to kiedyś przytrzeć tynkiem i drugie pytanie jak obsadzać narożniki aluminiowe z siatką, siatkę dawać pod narożnik czy na niego??? propo głównego tematu płyty klejone na ATLASA były a siatke bede zacierał jakim ANSEREM po 18,50 worek

ja mam na ścianie styropian zaciągnięty klejem zwykłym do płytek i pomalowałem go duluksem i jest oki na dwa razy pokryło wcześnie zagruntowałem klej pod farbę

ja mam techniczny gres na atlasa zwykłego z dodatkiem cementu (zeby było taniej) i nic nie odpada wiec daruj sobie te wszystkie elastyczne bo dojdziesz do tego ze klej drozszy niz płytki bedzie izolbeta za 9,90 kup i tez nie odpadną gwarantuje kładłem nim płytka na płytke i jakos nie maja zamiaru odpadać

10 cm to juz nie duzo a moze na końcu garzu zrobic taki podjazd wez dwie deski 3 cegły i najedz na to dzieki temu sie samochód przesunie te 10 cm wtedy nie beda stały na równo tylko drugi trochę pochyło tak jak w salonie na wystawie o dzieki temu bedzie krótszy zakręciłem troszkę

może ktoś ma jakieś doświadczenia z fugą porcelanową Kerakoll jest tańsza od mapei dla porównania kkg mapei 40zł a ta porcelana 37zł i jeszcze jedno pytanie ile fugi potrzeba (5 kg???)mniej wiecej na 10 metrów2 płytek40x40

Tu jest wszystko opisane dosyć jasno http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/07_prace_wykonczeniowe/?m=prod

mam takim podłogi zrobione co mogę napisać był droższy od domaluxu a pozatym to jak lakier cykliniarz sobie taki kupił to chyba dobry a capon z domaluxa był

może półeczka http://images39.fotosik.pl/20/900513fe291f84c1.jpg

chyba zabrakło im umiejętności papier to cos trudniejszego w robocie niz siatka samo przylepna pewnie nie namoczyli albo była słabo dociśnięta i zostało powietrze pod nią a co z tym zrobic hmmm zrywać vario to nie realne... po prostu bąble usunąć zaszpachlować i tyle a pozatym jak ma peknać to i tak peknie...

witamy witamy siatka to zły pomysł więcej szkody niż pożytku lepiej flizelinę a najlepiej papier i do tego jakis gips do spoinowania polecam rigipsa super lub vario

Gładź to gładź (biała łatwa w docieraniu itd..) a co innego to Gips szpachlowy (twardszy, szary choć nie koniecznie, no i tańszy ) a pierwsza warstwa szpachlowym druga gładzą to bardzo dobry pomysł tylko zdecyduj sie na jeden system np: cekol GS i c45 lub franspol gładź i szpachlowy to będzie tańsza opcja co nie znaczy ze gorsza...albo fajna opcja była by tez szpachlowy jako pierwszy i na to finish z wiaderka sniezki na przykład

tylko Rigips weź tylko do reki knaufa i rigipsa i zobacz która więcej wazy knauf jest bardziej "spieniony" przez to bardziej miętki musisz to zobaczyć sobie i po dotykać Jak dla mnie tylko rigips chociaz z drugiej strony co to za róznica... jesli ma to isc na sufit ale gdybym miał do wyboru to tylko Rigips a jeszcze plus dla Rigipsa ma fajną miarkę nadrukowaną nie trzeba metrem mierzyć a i krawędzie Vario

moze jakies foto jak to wtglada bardziej obrazowo by było nie wiem czemu upierasz sie przy profilach skoro ma na tym byc zamontowany grzejnik... albo narysuj w paincie o co chodzi a sróbuje dorysowac do tego profile jak ja bym to zrobił lub jakiś inny forumowicz;)

witam ja ten sufit bym wykonał tak http://images33.fotosik.pl/382/66df12ff67c104f7m.jpg a wiec są to profile cd podwójnie wokół całego pomieszczenia troche tego bedzie... mocowane na esach do tego profile CD pryceiete na szerokosc sufitu łączone krzyzowo z z tym górnym profilem za pomocą łączników krzyzowych pozniej wszystkie te profile CD obramowane profilem UD jesli dobrze rozumie jedna sciana zostaje otwarta to tak to zrobiem na ryunku druga zamknieta jak cos prosze pytac;)

a może piec z czopuchem górnym (wylot spalin u góry nie na tylnej ścianie) ma taką zaletę ze jest w dodatku węższy ale wyższy i wtedy mozna sobie to lepiej rozplanowac i nie dawac takiego kolanka 90stopni tylko łagodniej sobie to pociągnąć cały czopuch pod mniejszym kątem tylko nie wiem czy robią uniwersalne z tego typu ???? uniwersalny??? to jest miał plus węgiel no i drewno typowo miałowe nie sprawdzają się przy drewnie

Klejem za 9,90!!!!! Izolbet wodo odporny kładłem wszystko w tym płytka na płytkę!!!! i jakoś nie mają zamiaru odpadać kładłem tez na karton gips a grunt to najmniejszy problem na nową ścianę kup najtańszy i tak nie poczujesz różnicy a płytki nie odpadną na pewno nawiasem mówiąc izolbet wydawał mi sie lepszy do roboty niż cer sit po 15zł za worek a jest taki;) jak kto potrafi kłaść to na wszystko połozy

to dziwne połączeni po co dawac słaby gipsar po cekol ??? ja jestem za tym zeby nie mieszać gładzi a pozatym gipsar do spoinowania płyt zwykły cekol szpachlowy i nie bedzie problemu

Vario to produkt rigipsa w cenie ok 27zł za 5 kg bardzoooo twardy o małym skurczu mozna stosowac bez tasmy ogólnie najwyzsza półka wsród gipsów kazdy szpachlowy jest lepszy niz gładź!!! a po drugie nie siatka tylko flizelina lub papier jesli fachowiec potrafi a gipsar mu zabierz a kup mu szpachlowy lub jakis do spoinowania płyt typowo

trudno sie domyslic w jakim jest stanie ale napewno papier scierny sie przyda rozna granulacja od 80 do 180 moze byc szlifierka oscylacyjna katowa wszystko zalezy w jakim stanie jest ta szafka najlepszy efekt to oczyscic ja ze starej farby i połozyc nową lub zmatowic stara farbe a wiec po koleij papier scierny gruby i czyscimy wszystkie ogniska korozij nastepnie papierem drobniejszym matowimy reszte farby gdy cos jest pogiete szpachlujemy szpachlą samochodowa pozniej rozpuszczalnik i przemywamy powierzchnie szmatką na to podkład anty korozyjny i farba docelowa to jeden sposób nastepny to kupic zmywacz do farby i nim usunac stare powłoki jakies szczegóły moze jak ta szafka wyglada???

ja bym zagruntował dopiero przed samym kładzeniem gładzi po co ma stać całą zimę wiadomo zawsze jakiś kurz i te sprawy osiądą na ścianach

Matylda nie pękaj nie znajdzie we Wrocławiu żaden prawdziwy mężczyzna jeśli palnik gazowy odpada to może zainwestuj parę złotych w opalarkę w markecie kupisz za parę złotych i moze efekt bedzie podobny... no pomógł bym sam ale daleko troszkę do Wrocka mam

padają ale ze zbyt małej wydajnosci palenia tem 45 na piecu do tego drewno sosnowe mokre;) plus miał plus brak czyszczenia i 4-5 latek i po piecu Chyba o taka wydajnosc chodziło piec który jest palony tylko miałem i jest czyszczony co roku do tego nie jest zduszony ma odpowiedni filar wytrzyma duzo wiecej a nowe piece maja wiekszą wydajnosc robione były tez piece 3 jezykowe które miały bardzo duzo sprawnosc ale przy zbyt delikatnym paleniu zawsze padały na 3 jezyku który był nie dogrzany i gromadziła sie tam wilgoć i w sprzyjajacych warunkach padały po 3 latach albo krócej a wiem to poniewaz mam w rodzinie poducenta kotłów do C.O ps waga kotła duzo mówi zebiec przy tyej samej mocy wazy 200kg a jego 320kg to cos znaczy bo piec to tylko blacha im grubsza tym lepsza w końcu ja wiem jak to wyglada od kuchni wszystko to nie komputer to tylko blacha i rury które musza pracowac w ciezkich warunkach i o to chodzi zeby to było masywne i jak najgrubsze

po pierwsze nie kupujemy pieca w castoramie a spawanie to normalna rzecz normalna praktyka przeciez to tylko metal a metal sie spawa i nie ma tu podstaw do wymiany na nowy po prostu jeden na 1000 spawów moze sie nie udać to tylko ludzie spawaja nie roboty P.S w sprzyjających warunkach nowe piece padają juz nawet po 3-4 latach po prostu cos za coś wydajnosc albo wytrzymałość