rymcymcym

w trasie zobaczyłem taki domek troche mnie zaciekawił ale po wielu próbach nie udało mi się znaleźć tego projektu, http://twojezdjecie.pl/pliki/f17e159463af91d9e153f8c0e257d3de.jpg http://twojezdjecie.pl/pliki/a85ad60167b0af19a35ec20836f68cb0.jpg[/img]

Mam wielka prośbę, dodajcie jakies zdjecia z waszymi rozwiazaniami kuchni, im więcej tym lepiej jakie rozwiązania przyjeliście bez spiżarki z nią, jaki układ mebli no i najważniejszy stół w kuchni, jak to widzicie? W końcu jedno z najwaznieszych pomieszczeń

zależy jak wysoki będzie fundament, wg mnie szybszy jest z bloczków, ale do monolitu nie trzeba wybierać tyle ziemi ze środka gdzie przy bloczkach wybierasz wszystko koparką (i stawiasz szybko bloczki)trzeba to uzupełnić piaskiem, no i monolit gorzej zaizolować ( a warto izolować ) a i istotne jest jaki jest teren (podmokły czy nie) a to znalazłem w muratorze: a to jest trzeci sposób na fundament duzo szybszy niż te tradycyjne http://www.muratordom.pl/zdjecia/plyta_fundamentowa_rys_1_.gif http://www.muratordom.pl/zdjecia/plyta_fundamentowa_zaj.jpgPłyty fundamentowe na powierzchni gruntu Ponieważ w Polsce w przeciwieństwie do Skandynawii, żwiru jest mało i jest on drogi, ten sposób fudamentowania domów jest u nas mało popularny. Wszystkie prace przy tradycyjnych fundamentach wymagają dużych nakładów pracy. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest zbudowanie budynku na płycie fundamentowej. Nie trzeba wtedy robić głębokiego wykopu, wystarczy zdjąć humus. Miejsce po nim wypełnia się tłuczniem albo żwirem, który chroni przed podciąganiem kapilarnym wody. Na tak przygotowanym podłożu układa się styropian grubości 15-16 cm. Musi on jednak mieć odpowiednią gęstość - powinien to być co najmniej styropian FS 20 (samogasnący o minimalnym ciężarze 20 kg/m3). Można też wykorzystać polistyren ekstrudowany, który ma większą odporność na ściskanie. Bezpośrednio na styropianie robi się płytę fundamentową. Powinna być zbrojona na górze i na dole. Zwykle wykorzystuje się do tego siatki o oczkach 15 x 15 mm z drutu średnicy 5-6 mm. Zbroi się całą powierzchnię płyty, a fragmenty, na których będą stały ściany, dozbraja się prętami średnicy 8-12 mm. a to już o normalnych fundamentach Monolityczne http://www.muratordom.pl/zdjecia/monolityczne_czy_murowane1.jpg Beton najlepiej sprawdza się tam, gdzie ściany fundamentowe muszą mieć szczególnie dużą odporność na zawilgocenie. Możliwe są różnorodne warianty zbrojenia takich ścian, w przeciwieństwie do ścian z bloczków, w których da się wykonać jedynie proste zbrojenie poziome. Betonowe fundamenty są szczególnie polecane w przypadku gruntów niejednorodnych pod budynkiem i tam, gdzie jest wysoki poziom wody gruntowej. Ich budowa jest pracochłonna i zabiera sporo czasu. Szczególnie uciążliwa jest konieczność wykonywania deskowania i jego rozbiórki. Fundamentowe ściany z betonu są też dosyć drogie. Murowane http://www.muratordom.pl/zdjecia/sciany_fundamentowe_zaj.jpg Ściany fundamentowe z bloczków lub pustaków zasypowych są polecane do gruntów spoistych lub niespoistych, w których poziom wody gruntowej nie jest wysoki. Nadają się do wszystkich konstrukcji typowych dla domów jednorodzinnych. Wykonuje się je łatwiej i szybciej od ścian monolitycznych. Trudniej tu również o popełnienie błędów. Murowane ściany z bloczków betonowych są tańsze od innych. Między innymi to przesądza o skali ich popularności. http://www.muratordom.pl/zdjecia/z_czego_sciany_fundamentowe_zaj_LK.jpg Z czego ściany fundamentowe Na ścianach fundamentowych opiera się konstrukcja całego domu, dlatego materiały użyte do ich budowy powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami. Co to są ściany fundamentowe? Ściany fundamentowe to element konstrukcyjny niepodpiwniczonego domu, który łączy ławy fundamentowe ze ścianami parteru. Ich zadaniem jest przenoszenie na fundament ciężaru ścian, stropów, dachu oraz wszystkich obciążeń działających na dom, a spowodowanych przez śnieg, wiatr czy obciążenia wynikające z jego użytkowania. Materiały, które będą użyte do budowy ścian fundamentowych muszą być: wytrzymałe, bo na nich opiera się konstrukcja całego domu, mrozoodporne - ponieważ są na działanie niskiej temperatury, mało nasiąkliwe - gdyż na zagłębioną w gruncie ścianę działa wilgoć. Ściany fundamentowe mogą być monolityczne... Ściany monolityczne mogą być betonowe lub żelbetowe, czyli z betonu zbrojonego stalowymi prętami. Często robi się je w domach jednorodzinnych, ponieważ są solidne i łatwe do wykonania sposobem gospodarczym. Poza tym potrzebne na nie materiały są tanie, więc jeśli się zbuduje ściany samodzielnie, to może się okazać, że jest to najtańsze rozwiązanie. Ściany monolityczne wykonuje się w deskowaniu tradycyjnym lub deskowaniu traconym. ...lub murowane Jest to rozwiązanie sprawdzone, mające wielowiekową tradycję. Nie tak dawno ściany fundamentowe budowano przede wszystkim z cegieł, czasem z kamienia. Teraz do ich wznoszenia stosuje się najczęściej pełne bloczki betonowe. Ściany fundamentowe można też wykonywać z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych czy betonowych, ale tylko takich, których producenci otrzymali na to aprobaty techniczne, i pod warunkiem, że będą one zabezpieczone szczelną izolacją przeciwwilgociową. http://www.muratordom.pl/zdjecia/Oparcie_na_stopach_lawach_zaj193.jpg Oparcie na stopach i ławach Na fundamentach opiera się dom, więc muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Popełnione błędy bardzo trudno wykryć i naprawić. Miejsce, w którym stanie dom powinno być wytyczone – najlepiej przez uprawnionego geodetę, chociaż często zadania tego podejmuje się kierownik budowy. Najpierw ustala się zakres prac: liczbę potrzebnych punktów – w porozumieniu z kierownikiem budowy, termin wykonania usługi oraz cenę. Najpopularniejsze są dwie metody wytyczania budynku: metoda kołkowa i ław drutowych. Zawsze wyznacza się punkty charakterystyczne – osie lub narożniki zewnętrzne budynku (o tym decyduje kierownik budowy). Liczba punktów zależy od kształtów fundamentów, jednak nie powinno być ich mniej niż cztery w narożnikach budynku. Przy domu o bardziej skomplikowanym kształcie często jest to sześć-dziesięć punktów lub osi. Liczba punktów zależy też od umiejętności kierownika budowy. Mając cztery-sześć punktów lub osi, powinien dokładnie wyznaczyć położenie wszystkich fundamentów. Przy wytyczaniu wykopu bardzo ważne jest poprawne odczytanie z projektu przebiegu osi budynku. Wcale nie muszą one przebiegać przez środek ściany! Bardzo często są to osie warstwy konstrukcyjnej ścian parteru. Dlatego wykop pod ławy fundamentowe nie musi być jednakowej szerokości po obu stronach ławy drutowej. Wykop Najpierw z terenu, na którym stanie budynek, należy zdjąć humus. Najlepiej, gdy mechanicznie wykonuje się wykop do głębokości co najmniej o 10 cm mniejszej niż planowana głębokość fundamentu. Pozostałe 10 cm powinno być usuwane ręcznie – dzięki temu nie zostanie poruszony grunt rodzimy stykający się z fundamentem. Wykopy mogą być wąsko- lub szerokoprzestrzenne. Pierwsze można zrobić w gruntach spoistych na szerokość fundamentu, drugie w gruntach niespoistych. Najlepiej jednak, gdy ściany wykopu nachylone są ukośnie, wtedy łatwo prowadzić prace. Jeśli fundamenty nie są robione w gruntach spoistych, przed położeniem ławy fundamentowej powinno się ułożyć chudy beton. Jest rzadki i wiąże z gruntem. Ale wtedy wykop musi zostać pogłębiony o 10 cm. Grunt, w którym ma być ułożony beton, powinien być rodzimy – nie może być poruszony, aby ziemia nie mieszała się z betonem. Uwaga! Nie należy pozostawiać pustego wykopu na zimę, ponieważ przemarzanie gruntu na dnie wykopu może prowadzić do jego rozluźnienia. Pod dom z piwnicą. Wykonujemy wykop szerokoprzestrzenny pod cała powierzchnią. Można zrobić go koparką do poziomu posadzki piwnicy, a na jego dnie zrobić łopatą mniejsze wykopy pod ławy i stopy fundamentowe. Koparką można też wybrać ziemię do głębokości posadowienia i ręcznie wybrać tylko cienką warstwę gruntu pod przyszłe ławy. Pod dom niepodpiwniczony. Wykop wykonuje się najczęściej jedynie pod ławy fundamentowe. Musimy wymodelować go tak, aby dno miało przynamniej szerokość ławy fundamentowej, ale trzeba zachować nachylenie skarp odpowiednie dla rodzaju gruntu. Wykop może też być szerokoprzestrzenny – czyli zrobiony pod całym domem – zwłaszcza, gdy posadawiamy dom na płycie fundamentowej. Głęboko czy płytko? Fundamenty zawsze powinny być posadowione głębiej, niż przemarza grunt (w okolicach Warszawy jest to głębokość 1 m, Poznania – 80 cm, a Suwałk – 1,4 m). Tak będą zagłębione fundamenty domów niepodpiwniczonych. Dla domu z piwnicami zagłębienie wyznacza wysokość piwnicy. Głębokość przemarzania jest najistotniejsza, jeżeli dom ma stanąć na gruntach spoistych – piaszczyste w znacznie mniejszym stopniu podciągają wodę gruntową. Fundamenty muszą być dostosowane także do nośności gruntu. Poznać ją pozwolą badania geotechniczne. Z reguły przyjmuje się, że dobra nośność gruntu to co najmniej 150 kPa. Jeśli warstwa nośna nie zalega zbyt głęboko, fundamenty mogą być posadowione bezpośrednio na niej. Gdy grunt jest zbyt słaby (warstwa nośna znajduje się na głębokości większej niż 3-4 m), fundament posadawia się inaczej. Ławy betonowe Wykonuje się je w gruntach o dość dobrej nośności – powyżej 150 hPa (takich, które wytrzymują nacisk 15 t na 1m2). Najczęściej układa się je z betonu B15 w deskowaniu albo w gruncie. Jeżeli ława ma być wykonana w deskowaniu, dolna część wykopu powinna być od niej szersza o 10-15 cm z każdej strony, aby można było ustawić niskie deskowanie wysokości 30-40 cm, w którym zabetonuje się ławę. Gdy ława będzie wykonana w gruncie, wykop robi się na jej wymiar. Następnie jego dno i boki wykłada się folią hydroizolacyjną. W ławie fundamentowej można wykonać zbrojenie konstrukcyjne albo nie. Gdy jest, staje się ona bardziej odporna na odkształcenia spowodowane naciskiem budynku. Robi się je z czterech prętów średnicy 12 mm i zamyka strzemionami, które nie pozwalają prętom przemieszczać się podczas betonowania. Takie zbrojenie ma na celu usztywnienie całej konstrukcji fundamentowej. Grubość ław ze zbrojeniami konstrukcyjnymi może wynosić 30-40 cm, szerokość wynika z obciążeń (można przyjąć, że jest to 60-80 cm). Niezazbrojona ława z reguły powinna mieć więcej niż 40 x 80 cm. Na ławach wykonuje się ściany fundamentowe –jedno, -dwu lub trójwarstwowe, które zwykle wystają 30-50 cm powyżej terenu. Szerokość ścian najczęściej wynosi 25-50 cm. Uwaga! Ławy powinno się zawsze zazbrajać przeciwskurczowo, aby zapobiec powstaniu rys i pęknięć. Zbrojenie robi się z siatek i prętów średnicy 6 mm, łączonych strzemionami. Pod uwagę bierze się też szerokość ścian fundamentowych – ława musi wystawać przynamniej po 5 cm po obu stronach ściany. Kiedy stopy? Stosuje się je w miejscach, w których będą punktowe obciążenia – np. pod słupy podpierające ganek, narożnik budynku, komin. Wykonuje się je podobnie jak ławy fundamentowe. Minimalna wysokość stopy to 30 cm. Szerokość zależy od wymiarów słupa, który ma być na niej wsparty, stopa powinna być od niego szersza o 30 cm – po 15 cm z każdej strony.

To zawsze jest najwiekszy dylemat jaki tynk, cementowo wapienny, gipsowy z automatu, czy płyty G-k, zależy od zasobu portfela, zalety tradycyjnego to że jest gruby ładnie kryje nierówności wygłusza i łatwiej oddycha położenie metra oscyluje( u mnie na dolnym śląsku koło 20 zł/m2) minusem że nie jest taki gładki jak gipsowy z agregatu ale ten wychodzi drożej, a płyty G-K w miejscach łączenia lubia sie pojawiać pęknięcia i jest podatny na uszkodzenia i w przeliczeniu na m2 nie jest tani ale mozna pokusić się położyć samemu, i najlepiej nim pracować na poddaszach, temat był poruszany na forum wiele razy, pozdrawiam

Widać że wachających się jest więcej ja biorę pod uwagę ten projekt i słoneczko są bardzo podobne w układzie pomieszczeń (i bez garaży podobny koszt), w 49.12 trochę obawiam się garżu bo chcę na 2 auta, i wychodzi z tego bardzo długi dom 18,30 m no i dach i strop nad garażem to jak bym budował drugi domek, nie jest łatwo wybrać, a czas goni oj goni

to była tylko teoria ze zmiejszeniem salonu, i chyba od tego już całkiem odejdę w kuchni nie będzie spiżarki ( będzie pod schodami pogłębiona jak w projekcie w49.12 robią) i z kuchni będzie blisko, kominka nie robię nie jest praktyczny (ale uroku daje dużo) też nie wiem jak w takim układzie będzie stał stół ( zobaczymy) ale co napewno przesunę to wiatrołap) co o tym myślisz?

a to kilka fotek tych którzy już zbudowali ale zastosowali ciekawe zmiany tu jest fajny wykusz w kuchni tylko ciekawe jak są rozstawione meble w kuchni http://twojezdjecie.pl/pliki/d71bae3039b7b31dd727497eec4bdc51.jpg a to reszta http://twojezdjecie.pl/pliki/7950780aeeb5977f701ecc78f4c0a72a.jpg http://twojezdjecie.pl/pliki/1c777fb81c1a974ca2171c320a62aa18.jpg http://twojezdjecie.pl/pliki/df10a5a06bf8647b56005edb57e2ccc3.jpg

salon 30 m2 wcale nie jest mały a kuchnie chcę powiększyć do 15m2 no i końiecznie musi być zamknięta dla mnie to bardziej komfortowe( to wciecie w salon poprostu nie wiem jak jest z długościami ścian aby sobie to policzyć) dlatego te schody a schowek pod nimi i drugi aspekt że wejście na górę będzie osobno, a co do szklanki wody to mam sypialnie na dole ( to dzieciaki maja ganiać po schodach a nie ja ) a co do góry to narazie nie mam koncepcji bo i tak tam chcę tylko 2 pokoje zrobić to było tylko teoretycznie narysowane a takie schody mi chodzą po głowie http://twojezdjecie.pl/pliki/aa29caf4964025378c605263ebeee828.jpg a tak to widze w słoneczku czekam na opinie http://twojezdjecie.pl/pliki/66ee3435a8e477b0abee7b10346ab680.jpg a co do góry to narazie nie mam koncepcji bo i tak tam chcę tylko 2 pokoje zrobić to było tylko teoretycznie narysowane

a ja widzę ten projekt tak http://twojezdjecie.pl/pliki/d27778e6a6750d980555d15d93fed665.jpg 1- wiatrołap powiększony schody po prawej na górę 2- schowek pod schodami wyjdzie większy niż spiżarnia 3- kuchnia będzie duzo większa 4- typowo łazienka zostanie połączona co otym sądzicie? wiem że może się wydawać dziwne że schody będą w wiatrołapie ale tak mi jest wygodniej no i zmieni się układ na poddaszu http://twojezdjecie.pl/pliki/eaab42899393d29836f2ecea4f7bc365.jpg

Czy ktoś buduje dom "harmonia" to z bióra "dobre domy"(1,2 lub3) bardzo ładnie wygląda na projekcie i ciekawi mnie jak jest w rzeczywistości, a może macie coś podobnego? bo szukam mądrze rozwiązanego projektu parter- salon, duża kuchnia (nie aneks) i sypialnia, i nie duże poddasze ( niezbyt skomplikowane) fotka projektu http://twojezdjecie.pl/pliki/b71b0ff7093ba249165830d4ac7620ae.jpg