Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

sacha

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    650
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez sacha

  1. Jeśli EPS prawidłowo zaciągniesz klejem z siatką to uzyskasz na tyle twardą powłokę na styro, że będziesz mógł prawidłowo położyć folię wypustkami do styro i go nie uszkodzisz a uzyskasz wentylację ściany.
  2. Sprawdź jakość desek pod gumolitem bo może być niespodzianka.
  3. To skuj te poprzednie 7 cm bo nie wiem po co to.
  4. sacha

    Silnik

    W rozbieraniu tego nie pomogę, ale na pewno te długie szpilki skręcają silnik więc ich nie ruszaj.
  5. Nie bardzo rozumie problem,ale możesz dać 20 cm powyżej linii czerwonej i w tym miejscu dajesz listwę okapnikową a poniżej uzupelniasz 15 cm jak tak Ci pasuje.
  6. \\\laśnie tak mam zrobione z tym styropianem po obwodzie ścian jak i we wnęce przy drzwiach balkonowych. A styropian układa się się tak aby nie klawiszował , wylewka nie przenosi żadnych obciążeń zginających i jej grubość nie wiem dlaczego ma rosnąć z grubością styropianu.
  7. Ja taki dodatkowy styropian o gr. 5 cm. dawałem pomimo wysokiego poziomu zero. Myślę że w tym przypadku można by było dać nawet więcej i mostek cieplny by byl mniejszy.,
  8. Myślałem że błądzę, a jednak nie.
  9. Nieświadomość jest grzechem? - a według jakiej religii?
  10. Podobno jesteśmy państwem prawa,ale przychylność na pierwszym planie. Czy ja doczekam czasów gdy nie przychylny urzędnik będzie wywalony bezpowrotnie z za biurka?
  11. Jak jest projekt to pewno wiadomo jakie opory tłoczenia i w którym kotle będzie taka pompka co to przepchnie bez dodatkowej.
  12. Jeśli nie dopala to zwiększaj ilość powietrza do skutku.
  13. Moim zdaniem masz za duży czas podawania w stosunku do przerwy. Ja przy obecnych temperaturach zewnętrznych i powierzchni ok 120 m2 mam 3 sek podawanie i 60 sek przerwy a i tak regulator PID zwiększa tą przerwę. Mniejsza porcja podawania poprawia spalanie opału.
  14. Zakręcenie zaworu zasilania przy każdym z grzejników na parterze spowoduje to, że woda nie będzie w ogóle cyrkulować/mieszać się w przyłączu zasilającym grzejniki na parterze -tak właśnie jak piszesz.
  15. W tym przypadku to zrobiłbym 10 dobrego styro i 4 anhydrytu - to są takie minima, lub skuć głębiej i już jesteś w możliwości położenia lepszej izolacji.
  16. Deweleporowi daj spokój - fizyka się kłania.
  17. Nieruchome powietrze to podobno gdy szczelina jest mniejsza niż 2 mm /tak gdzieś wyczytałem/. Też uważam że styropian w tym przypadku jest lepszy.
  18. A dlaczego parapety nie przed tynkarzem?
  19. Perlit lubi łapać wilgoć - kto miał z nim styczność to wie i o tym należy pamiętać.
  20. Jeśli to gospodarczy to szkoda kasy na ocieplenie.
  21. Oczywiście że trzeba nadlać a nie burzyć tego. Ja nadlewałem schody zewnętrzne ale nie samym betonem. W szalunek dawałem beton i styrobeton równocześnie. Beton o grubości ok 3-5 cm na zewnątrz a styrobeton do środka. W ten sposób mniej obciążyłem konstrukcyjnie tą nadlewkę. Możesz w środek dać twardy styropian tylko trzeba go przykleić do schodów i pokryć klejem do styro od strony dolewki i od razy na mokre beton. W ten sposób nadlewka będzie lżejsza a pozwoli w przyszłości do dalszego wykończenia.
  22. Może to Galasy.
  23. Nic nie przepadło, jeśli jest determinacja to wyciąć bruzdy nawet bruzdownicą do instalacji elektrycznej i nie widzę przeszkód aby to zalać klejem do płytek, aby dobrze oddawały ciepło.
  24. Pod kostkę stosuje się grubsze kruszywo którego mrówki nie wyniosą.
  25. Ja teraz kładę 15 cm szarego na budynek z lat 70-tych i mam porównanie obok z 12 cm i powiem że te 3 cm już robi różnice na oknach małych typu łazienko czy kotłownia, wszystko zależy od wielkości okien i gustu właściciela, ale nie odważyłbym się na 25 cm, wg mnie 20 to już jazda po bandzie - wyciągnąć okna równo z ścianą i problem zniknie. Co do opłacalności różnych grubości to szkoda liczyć, bo ocieplamy na 10-tki lat a nie wiemy jakie będą ceny energi za lat 5 - to wszystko jest jak gra w pokera. Nic nie doradzę - pozdrawiam.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...