statek

Rury i kształtki szamotowe w PRESTO (w przeciwieństwie do innych krajowych systemów kominowych) są od tego samego producenta co w SHIEDLU. A w instrukcji jest napisane że przy pierwszym rozpalaniu trzeba zwiekszać temperature stopniowo 50 st. C na godzinę.....

Odporność folii na działanie UV jest wystarczająco długa żeby w tym czasie pokryć dach właściwym pokryciem dachowym. Folie ze znakiem CE przechodza odpowiednie badania odporności UV, temperaturowej i trwałości poprzez badanie właściwości folii sztucznie postarzonej. Osobiście uważam że jeżeli ktoś buduje jednym ciągiem to powinien zainwestować w porządną folię i dobrego dekarza a nie w deski i papę. Teoretycznie na spodzie folii wysokoparoprzepuszczalnej nie może się wykropliś para wodna. Para wodna może sie wykroplić na materiale o dużym oporze dyfuzyjnym o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy dla powietrza dyfundującego z budynku. Jest to możliwe na folii tzw. niskoparoprzepuszczalnej, która ma duży opór dyfuzyjny i przy różnicy temperatur para wodna może się wykroplić na spodzie folii. http://www.dachowy.pl/foliedachowe/membranydachowekluczowezagadnienia_645?page=0%2C3

myślę że większość klientów dam radę obsłużyć jak będzie trudny temat to będę go drązyć wspólnie z przedstawicielami producentów tych urzadzeń i myśle że sie uda kiedys pewien znany specjalista od fizyki budowli powiedział że styropian sam nie zniknie (w całości ani częściowo)...chyba że będzie miał kontakt z -rozpuszczalnikami organicznymi -temperatura powyżej 80 st C -promieniami UV

tak poprzez wskaźnik SPBT w latach - prosty czas zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time) dodatkowe nakłady np. na dodatkowy styropian / oszczędności na zuzytej energii rocznie dzieki dodatkowemu styropianowi = czas w latach po jaklich dodatkowe nakłady sie zwrócą. Mozna też uwzglednić inflację lub przewidywany roczny wzrost kosztów energii - wtedy czas zwrotu sie jeszcze skraca. Przykład: gdy w projekcie przewidziane jest 12 cm styropianu na ścianę, to w odniesieniu do tego symuluje sie oszczędności i czas zwrotu różnicy w nakładach na grubszą warstwę izolacji termicznej np. w trzech opcjach 15,20 i 25 cm.

nadchodzi czas na dyskusję DESKI I PAPA CZY FOLIA DACHOWA? Ja osobiście ze względów na koszty i funkcjonalność optuję za folią dachowa na krokwie. Pisałem o plusach folii wcześniej, ale moze ktoś ma konkretne argumenty za deskami i papa (bo jest ich kilka). Zapraszam do dyskusji. Zalety folii (pisałem wcześniej0 1. Nie trzeba stosować szczeliny wentylacyjnej pod folią co skutkuje lepszym wykorzystaniem miejsca miedzy krokwiami na ocieplenie. 2. Nie pojawia się problem gromadzenia wilgoci w wełnie. Tzn. przy naszych realiach wykonawstwa paroizolacja nie jest dobrze uszczelniana (klejona ) od strony pomieszczeń i para wodna przedostanie sie do wełny i wykropli w sezonie grzewczym. Poza sezonem grzewczym ta wilgoć musi "wyparować" i umożliwia to jej folia. Żeby wierzch folii był dobrze wentylowany należy zapewnić odpowiednią wentylacje połaci dachowej poprzez zachowanie drożności przestrzeni między kontrłatami pod pokryciem. Należy zastosować grzebień okapowy z kratką wentylacyjną na okapie, a w kalenicy wentylacje nalezy umożliwić poprzez taśme kalenicowa wentylacyjną. Przy papie należy zapewnić podwójną wentylację (połaci i wełny). Czesto wykonawcy nie rozszczelniają kalenicy i wilgoć po paru latach pojawia sie od drugiej strony w postaci zacieków na płytach GK. Mówi się wtedy że dach jest zamknięty jak "konserwa". 3. Cena - oszczędza się sporo na materiale i robociźnie. Warto część tych oszczędnośći zainwestować w porządna folię i w dobrego dekarza. Przy dachu najważniejsza jest jakość i fachowość roboty!!! Ja przeważnie oferuję klientom folię TYVEK PRO. Technologia sprawdzona od kilkudziesięciu lat, 30-to letnia gwarancja, firma Du Pont istnieje od ponad 100 lat, wysoka paroprzepuszczalbność połączona z wytrzymałością na rozerwanie. Wady folii na krokwiach. Podczas prac dekarskich folia bardzo często ulega uszkodzeniu (rozcięcia i dziury) - należy je pozaklejać odpowiednia taśma najlepiej pochodząca od producenta folii dachowej. Uszkodzenia folii podczas prac dekarskich sa nieuniknione i nalezy je naprawic. Wady spowodowane błędami wykonawczymi: Przy folii częst zdarzają się dwa błedy wykonawcze -"worki" zbierające wodę ze skroplin i nieszczelności dachu na skutek fałd przy okapie. W instrukcjach okładania folii narysowane są kliny po których folia spod kontrłat "wchodzi" na pierwszą łatę i na pas nadrynnowy. Wykonawcy nie bawia się w kliny i nie kleją folii do pasa nadrynnowego. Niezłym rozwiazaniem jest puszczenie folii pod kontrłatami do końca na pas podrynnowy, przyklejenie i i zakrycie rynną.\ Drugim błędem jest wypuchanie folii do góry od środka przy ocieplaniu. Może to powodować przecieki, zatory, gromadzenie sie wody na folii i zawilgocenie drewna. Jeżeli krokwie są 18 cm to należy dać wełnę 18m itd. Od spodu nalezy uzupełnić ocieplenie do planowanej grubości. Największą bolaczka jest brak przekonania inwestorów i wielu dekarzy do folii dachowych. Nieraz obawy sa uzasadnione. Sam widziałem folie dachowe dachowe skruszałe po kilku latach. Zwłaszcza tzw. niskoparoprzepuszczalne folie zbrojone popularne kilka lat temu. Z biegiem czasu buble zniknęły z rynku ale i tak pozostało ich kilka. Nie bede robił reklamy ale przy wyborze folii trzeba kierować się marką i parametrami folii. gwarancja dobrego wyboru będzie znak CE świadczący o dopuszczeniu danej folii do obrotu w UE. Norma europejska na folie dachowe paroprzepuszczalne dopuszcza folie o takich parametrach, że bez obaw mozna je stosować i spac spokojnie przez paredziesiat lat. Oczywiście przy prawidłowym montażu bez błędów wykonawczych. Dobra folia wysokoparoprzepuszczalna powinna mieć: -znak CE -gramaturę powyżej 120 g/m2 (im wieksza tym mocniejsza folia) -wspólczynnik oporu dyfuzyjnego Sd ~ 0,02 m (im mniejszy tym większa paroprzepuszczalność) Zapraszam do dyskusji

Mówi sie ze w ciągu najbliższych dwóch lat ceny energii wzrosna dwukrotnie. Od poczatku 2009 wchodzą certyfikaty energetyczne dla budynków. Nie wydaje sie Wam że swiadomość o możliwościach oszczedności energii jest nadal bardzo mała? Wcześniej pisałem o swoim pomysle (powyżej) na robienie symulacji oszczedności w rocznych wydatkach na ogrzewanie budynku. Wydawało mi sie że pomysł spotka się z większym zainteresowaniem. Uważam że każdy budujacy powinien mieć wiedzę o przyszłych kosztach eksploatacji budynku i możliwościach ograniczenia tych kosztów przez odpowiednie decyzje w trakcie budowy na podstawie symulacji z audytu energetycznego budynku. Wydaje mi sie że w obecnej sytuacji na rynkach swiatowych i cenach surowców energetycznych rzeczywisty koszt wydatków poniesionych np. na dodatkowe 5 cm styropianu na scianie może zwrócić sie duzo szybciej niż by wynikało to z obliczeń. Chciałbym zrealizować ten pomysł z klientami z forum, a zwłaszcza z grup (z sentymentu) Piaseczyńskiej i (ze względu na bliska odległość) Białołęki, Nieporetu, Łomianek, Chotomowa, Marek, Radzymina, Rembertowa i Zacisza. Co Wy na to?

Zależy czy chcesz mieć dach matowy czy w połysku, w głębokiej czerni czy w ciemnym antracycie. Z ROBENA w czarnej angobie szlachetnej uzyskasz czerń w połysku. Podobnie z czarnej glazury VIVY z CREATONA. Ciete krawedzie mozna zamalować farba do betonu. Za to z SIRIUSA, RUBINA z Rupp Ceramiki i PREMIONA z CREATONA w antracycie uzyskasz ciemny grafit w półmacie z ciemnym brązem w masie dachówki. W rozsądnej cenie to: -czerń w połysku ROBEN FLAMING (ŚREDZKA) -antracyt w półmacie to RUBIN z Rupp Ceramiki (SIRIUS na razie jest niedostępny z powodu remontu fabryki). W czerwcu niemiecki RUBIN jest w cenie SIRIUSA====PROMOCJA!!!

Miałem cos napisać o dachówkach ceramicznych... DACHÓWKI CERAMICZNE Dachówki ceramiczne mają najdłuższą tradycję spośród dostępnych obecnie pokryć dachowych. Przez ponad dwa tysiąclecia rozwijała się technologia produkcji dachówki w różnych kształtach. Na wielu dachach widać dachówki ceramiczne leżące na nich od ponad 100 lat. Kiedyś produkowane w naturalnym kolorze ceramiki, obecnie barwione powierzchniowo na setki różnych kolorów.. http://www.creaton.de/jcat-images/Referenzbilder/gross/324A_NO_REF_Detail.jpg Najbardziej znane rodzaje dachówki ze względu na kształt to: -mnich-mniszka http://www.golden.malbork.pl/public/images/katalog/koramic_mnich_large.jpg -wzorowana na mnich-mniszce dachówka romańska http://www.wienerberger.pl/images/db/articles/1087584640924.jpg -marsylka http://www.wienerberger.pl/images/db/articles/1087584652196.jpg -esówka holenderka http://www.wienerberger.pl/images/db/articles/1087584640904.jpg -wzorowana na esówce holenderka płaska z zakładką (obecnie najczęściej sprzedawana dachówka na rynku polskim) http://www.wienerberger.pl/images/db/articles/1122014066791.jpg -karpiówka http://www.monier.pl/uploads/pics/opal_main.jpg -inne wymyślne kształty z zakładkami bocznymi i górnymi http://www.creaton.de/jcat-images/Produktbilder/Einzelziegel/DO_Z_nr.jpg Dzisiejszą technologię produkcji można w skrócie opisać następująco: Dachówkę ceramiczną produkuje się z gliny wydobytej ze złóż polodowcowych. Glina złożona jest z iłu i piasku. Po dodaniu wody glina z urobku dojrzewa kilka dni do formowania. Następnie glina zostaje rozdrobniona na pył, ponownie zostaje dodana woda i powstała plastyczna masa nadaje się do formowania. Przed uformowaniem glina może zostać zabarwiona w masie dodatkowymi związkami chemicznymi, np. dodatek manganu powoduje ciemnobrązowe zabarwienie dachówki. Dostępne na rynku dachówki barwione w masie maja właśnie zabarwienie ciemnobrązowe przy zewnętrznych powłokach barwnych w ciemnych kolorach takich jak brąz i antracyt np. Sirius Rupp Ceramiki czy Premion (Kera-Pfanne) CREATONA. -naturalny kolor dachówki barwa ceglasta-czerwona powstaje dzięki tlenkom żelaza pozostałym po wypaleniu z wodorotlenków żelaza zawartych w glinie. -barwa brązowa powstaje dzięki związkom manganu dodanym do gliny. -barwa ciemnoszara powstaje przy wypalaniu dachówki z ograniczonym dostępem tlenu przez co czerwone tlenki żelaza zamieniają się w podtlenki żelaza o szarym zabarwieniu. Dachówka formowana może być: -metodą ciągnioną (pasmo gliny zostaje pocięte na kawałki) -metodą tłoczenia (porcje gliny zostają uformowane poprzez wytłoczenie w formie) Po uformowaniu dachówka może zostać powierzchniowo zabarwiona poprzez angobowanie czyli natryśnięcie rozwodnionej glinki z dodatkiem pigmentów w postaci chemicznych związków metali. Po wypaleniu wierzchnia warstwa dachówki uzyskuje pożądany kolor dzięki trwałych naturalnych związkom chemicznym. Typowa angoba po wypaleniu jest półmatowa, a tzw. angoba szlachetna zeszkliwia się i tworzy błyszczącą, ale też nie do końca szczelną powłokę. Glazura jest szkliwem powstałym na skutek roztopienia warstwy wierzchniej z zabarwionego iłu i tworzy szczelną powłokę. Po wysuszeniu z nadmiaru wody dachówka trafia do pieca gdzie zostaje wypalona w temperaturze ok. 1050 st. Celsjusza. Tzw. dachówki spiekane wypalane są w temperaturze 1200-1300 st. Celsjusza. Gotowe dachówki po odpowiednim schłodzeniu maja o ok. 10% mniejszą objętość od surowej dachówki bezpośrednio po uformowaniu. Stąd podczas całego procesu mogą powstać pewne róznice w wymiarach poszczególnych dachówek. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe są opisane w odpowiedniej normie. Gotowa dachówka ceramiczna jest trwałym, odpornym mechanicznie, mrozoodpornym materiałem na pokrycie dachu. Widziałem jednak dachówki ceramiczne które zgruzowały się na dachu po 10 latach. Było to spowodowane stopniowym złuszczaniem się kawałków dachówek na skutek rozsadzania przez zamarzającą wodę. Największym zagrożeniem dla leżącej na dachu dachówki jest zamarzająca w jej porach woda. Przy odpowiednio rozdrobnionej, homogenicznej masie dachówki pory są na tyle małe że zamarzająca woda nie niszczy dachówki czyli nie powoduje jej rozsadzania. Duże pory sprzyjają rozsadzaniu dachówki i powstają np. na skutek powstania w masie dachówki pustych miejsc po rozpuszczonym marglu. Grudki margla z nieodpowiednio rozdrobnionej gliny składaja sie z łatwo rozpuszczalnych zwiazków wapnia. Związek ten po rozpuszczeniu w wodzie przesącza się przez pory dachówki. Znani producenci pilnują tego żeby surowiec z którego powstają dachówki nie zawierał działających destrukcyjnie zanieczyszczeń. Trzeba też pamiętać że dachówka dopuszczona do sprzedaży np. w Grecji nie nadaje się do pokrycia dachów w Polsce ze względu na inne wymagania dotyczące mrozoodporności. Tak więc należy kupować dachówkę znanych, sprawdzonych producentów na fakturę i z gwarancją. Ryzyko kupowania dachówki z nieznanego źródła jest bardzo duże i może okazać się wyrzuceniem pieniędzy w „gruz”. Podstawowymi parametrami użytkowymi dachówek są: nośność, nasiąkliwość, przesiąkliwość i mrozoodporność. Wszystkie dachówki dopuszczone do sprzedaży w Polsce muszą spełniać normowe wymagania. Producent deklaruje zgodność parametrów dachówki z wymaganiami normowymi i potwierdza ją deklaracją zgodności. Na system pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych składaja się: dachówki podstawowe dachówki wentylacyjne – wspomagające wentylację pokrycia dachowego od spodu dachówki szczytowe – do wykończenia szczytów (wiatrownic) dachu dachówki przelotowe – do wyprowadzenia kominków wentylacyjnych gąsiorów kalenicowych – do przykrycia kalenic i naroży dachu (skośnych kalenic) gąsiorów początkowych – pierwszych gąsiorów naroży zaślepek gąsiora – zaślepienie gąsiora w kalenicy trójnik gąsiora – połączenie gąsiorów w miejscu połaczenia dwóch naroży i kalenicy lub dwóch kalenic i naroża. System uzupełniają: taśma kalenicowa aluminiowa (rolki po 5 mb) taśma aluminiowa z otworami, służąca do uszczelnienia w linii połączenia dachówek i gąsiorów oraz do zapewnienia ujścia powietrza wentylującego pokrycie (szczelina 2,5 cm między folią dachową lub papą a dachówką) jak również ujście powietrza wentylującego wełnę mineralną (szczelina miedzy wełną a deskami i papą.. grzebień okapowy z kratką wentylacyjną – plastikowy element okapowy zapewniający wlot powietrza wentylującego pokrycie dachowe (min. 200 cm2 na 1 mb okapu), montowany na pierwszej łacie na pasie dorynnowym, pod pierwszym rzędem dachówek. wspornik łaty kalenicowej – stalowy element mocowany w styku krokwii w kalenicy i w krokwie narożne, mocujący łatę kalenicową wspierające gąsiory do której przykręcane są aluminiowe klamry przytrzymujące gąsiory. klamra do dachówki – klamra stosowana do zamocowania dachówki do łaty. Zaleca się mocować każdą dachówkę brzegową (okapową, szczytową, kalenicową). klamra do ciętej dachówki lub drut montażowy – stosowane do mocowania przyciętych dachówek np. w koszach lub przy narożach. +/- +ponad 2 000 lat tradycji +estetyka i wygląd – różnorodność kształtów i kolorów pozwala wyróżnić i stworzyć niepowtarzalny dach. +trwałość poparta 30-50 letnią gwarancją +wyciszenie padającego deszczu -stosunkowo wysoka cena -droższa robocizna niż przy blachodachówce -potrzeba konserwacji – czyszczenie dachówek z porostów -dla niektórych rodzajów dachówki np. karpiówki ograniczenie zastosowania ze względu na spadek dachu pow. 30 st. -ciężar 35-65 kg/m2 (przeważnie ok. 50 kg.)

Płytki włóknocementowe dają super efekt, ale nie sa najtańszym pokryciem. juz nie wspomne o koszcie robocizny. Mozna za to robić cuda takie jak miękkie kosze i naroża. Ale faktycznie moznaby troche wypromować ten rodzaj pokrycia, bo póki co to jest to nadal mało popularny materiał na dach. Napisze coś o tym za jakiś czas.

Witam Dla zaczynajacych budowy z grupy Nieporęt i okolice mam pewną propozycję.... Otóż proponuje zakup materiałów budowlanych u mnie - w firmie MINOX przy ul. Płochocińskiej 118. Przy zaopatrzeniu we wszystkie materiały budowlane proponuje wykonanie audytu energetycznego przyszłego budynku. Audyt taki pokazuje zapotrzebowanie na energie budynku i symuluje przyszły średni roczny koszt ogrzewania domu i ogrzania wody uzytkowej. Audyt poza opracowaniem charakterystyki energetycznej zawiera symulację oszczędnośći po zmianach względem założeń w projekcie i jest podstawą do wyboru poszczególnych rozwiązań pod względem kosztów i oszczędnośc. W przypadku nowobudowanych domów jednorodzinnych gdy np. w projekcie przewidziane jest 12 cm styropianu na ścianę, to w odniesieniu do tego symuluje sie oszczędności i czas zwrotu różnicy w nakładach względem tych standardowych 12 cm - np. w trzech opcjach 15,20 i 25 cm. Podobne opracowania dotyczą ocieplenia dachu, parametrów izolacyjnych okien, drzwi zewnętrznych, sposobu wentylacji, rodzaju i sprawności kotła. Opracowanie w bardzo przejrzysty sposób uzasadnia i ułatwia wybór (a wybory potrafią być trudne). I co najbardziej moze interesować przyszłych użytkowników daje pojęcie o przyszłych kosztach eksploatacji budynku i pokazuje które rozwiazania pozwalają te koszty ograniczyć. Audyt taki jest bezpłatny i jest zachęta do zakupów u mnie... Oczywiście wszystkie materiały oferuje w konkurencyjnych cenach zapraszam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673 0-504 033 136 MINOX ul. Płochocińska 118

Witam Dla zaczynajacych budowy z grupy Nieporęt i okolice mam pewną propozycję.... Otóż proponuje zakup materiałów budowlanych u mnie - w firmie MINOX przy ul. Płochocińskiej 118. Przy zaopatrzeniu we wszystkie materiały budowlane proponuje wykonanie audytu energetycznego przyszłego budynku. Audyt taki pokazuje zapotrzebowanie na energie budynku i symuluje przyszły średni roczny koszt ogrzewania domu i ogrzania wody uzytkowej. Audyt poza opracowaniem charakterystyki energetycznej zawiera symulację oszczędnośći po zmianach względem założeń w projekcie i jest podstawą do wyboru poszczególnych rozwiązań pod względem kosztów i oszczędnośc. W przypadku nowobudowanych domów jednorodzinnych gdy np. w projekcie przewidziane jest 12 cm styropianu na ścianę, to w odniesieniu do tego symuluje sie oszczędności i czas zwrotu różnicy w nakładach względem tych standardowych 12 cm - np. w trzech opcjach 15,20 i 25 cm. Podobne opracowania dotyczą ocieplenia dachu, parametrów izolacyjnych okien, drzwi zewnętrznych, sposobu wentylacji, rodzaju i sprawności kotła. Opracowanie w bardzo przejrzysty sposób uzasadnia i ułatwia wybór (a wybory potrafią być trudne). I co najbardziej moze interesować przyszłych użytkowników daje pojęcie o przyszłych kosztach eksploatacji budynku i pokazuje które rozwiazania pozwalają te koszty ograniczyć. Audyt taki jest bezpłatny i jest zachęta do zakupów u mnie... Oczywiście wszystkie materiały oferuje w konkurencyjnych cenach zapraszam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673 0-504 033 136 MINOX ul. Płochocińska 118

Papa może być zwykła na welonie szklanym W/64/1200. Na deski i papę kontrłaty (2,5x5) wzdłóż krokwii, na to poprzecznie łaty co 37 cm (3,2x5 lub 4x5). I na to blacha mocowana od góry do dołu - podkładana panel pod panel i przybijana od czoła specjalnymi gwoździami.

A jakieś argumenty za deskami i papa??

Ja bym dał porządną folię. Jest kilka za i przeciw, ale folia ma więcej na +. 1. Nie trzeba stosować szczeliny wentylacyjnej pod folią co skutkuje lepszym wykorzystaniem miejsca miedzy krokwiami na ocieplenie. 2. Nie pojawia się problem gromadzenia wilgoci w wełnie. Tzn. przy naszych realiach wykonawstwa paroizolacja nie jest dobrze uszczelniana (klejona ) od strony pomieszczeń i para wodna przedostanie sie do wełny i wykropli w sezonie grzewczym. Poza sezonem grzewczym ta wilgoć musi "wyparować" i umożliwia to jej folia. Żeby wierzch folii był dobrze wentylowany należy zapewnić odpowiednią wentylacje połaci dachowej poprzez zachowanie drożności przestrzeni między kontrłatami pod pokryciem. Należy zastosować grzebień okapowy z kratką wentylacyjną na okapie, a w kalenicy wentylacje nalezy umożliwić poprzez taśme kalenicowa wentylacyjną. Przy papie należy zapewnić podwójną wentylację (połaci i wełny). Czesto wykonawcy nie rozszczelniają kalenicy i wilgoć po paru latach pojawia sie od drugiej strony w postaci zacieków na płytach GK. Mówi się wtedy że dach jest zamknięty jak "konserwa". Przy folii częst zdarzają się dwa błedy wykonawcze -"worki" zbierające wodę ze skroplin i nieszczelności dachu na skutek fałd przy okapie. W instrukcjach okładania folii narysowane są kliny po których folia spod kontrłat "wchodzi" na pierwszą łatę i na pas nadrynnowy. Wykonawcy nie bawia się w kliny i nie kleją folii do pasa nadrynnowego. Niezłym rozwiazaniem jest puszczenie folii pod kontrłatami do końca na pas podrynnowy, przyklejenie i i zakrycie rynną.\ Drugim błędem jest wypuchanie folii do góry od środka przy ocieplaniu. Może to powodować przecieki, zatory, gromadzenie sie wody na folii i zawilgocenie drewna. Jeżeli krokwie są 18 cm to należy dać wełnę 18m itd. Od spodu nalezy uzupełnić ocieplenie do planowanej grubości. 3. Cena - oszczędza się sporo na materiale i robociźnie. Warto część tych oszczędnośći zainwestować w porządna folię i w dobrego dekarza. Przy dachu najważniejsza jest jakość i fachowość roboty!!! Ja przeważnie oferuję klientom folię TYVEK PRO. Technologia sprawdzona od kilkudziesięciu lat, 30-to letnia gwarancja, firma Du Pont istnieje od ponad 100 lat, wysoka paroprzepuszczalbność połączona z wytrzymałością na rozerwanie Deskowanie stęża cały dach. Przy dachach kopertowych nie ma to takiego znaczenia - dach rozpiera się w czterech kierunkach na murłatach a łaty też stężają konstrukcję. Przy dachach dwuspadowych gdy stosuje sie folie mozna stęzyć całą konstrukcję specjalnymi tasmami stalowymi - po skosie. Takie stężenia z nabitych ukośnie łat lub z taśmy nazywa sie wiatrownicami. Mają one głównie za zadanie stężenie konstrukcji przed łaceniem i pokryciem właściwym. Jak sobie coś przypomnę to dopisze a temat rozwine jeszcze za jakiś czas.

Trudno rozsądzać która lepsza. Hestii nie znam, ale z tego co zauważyłem to profil podobny do Regenta i z blachy powlekanej SSAB, więc OK. można tez zapytać sie wykonawcy czy robił HESTIĄ i czy dobrze sie składa. Plannja tez jest SSAB tylko w innej powłoce bo Hard Coat Satyna 25 mikrometrów(bardziej odporna na zarysowanie od zwykłego poliestru). Z tego co wiem to REGENT składa sie bez problemów. Gwarancja 10 lat na obie. Plannja ma dobrą markę i dba o to np. żeby do blachodachówki były sprzedawane w zestawie z zalecanymi przez firmę odpowiedniej jakości wkrętami szwedzkimi ATLAS B&S. Trzeba sie tez kierować oczywiście własnymi odczuciami i wybrać to co sie bardziej podoba. cena tez ma oczywiście znaczenie.

Wentylacja w podbitce jest potrzebna zdecydowanie w jednym przypadku. Mianowicie gdy dach jest odeskowany i opapowany lub ofoliowany. W tym przypadku trzeba zastosować między deskowaniem a wełna mineralną szczelinę wentylacyjną szerokości min 3 cm, która umożliwia wentylacje ocieplenia, która ma na celu odebranie wilgoci z wełny. Sama szczelina nic nie da jeżeli nie ma do niej wlotu i wylotu o odpowiednim przekroju. Wlot znajduje sie w podbitce. Nastepnie powietrze dostaje sie szczelina nad murłatą w przestrzeń między wełną i deskowaniem i ulatuje w kalenicy. Jest to bezproblemowy sposób wentylacji wełny w przypadku dachów dwuspadowych. przy połamanych dachach z kalenicami skośnymi (narożami - grzbietami) jest to troche bardziej skomplikowane. Tak wiec w tym przypadku wentylacja w podbitce powinna mieć powierzchnię otworów min. 300 cm2 na metr bieżacy okapu. W przypadku podbitek PVC wystarczy przeważnie jeden panel wentylacyjny na każda przestrzeń międzykrokwiową. Wiecej napiszę za jakis czas w temacie CO NA DACH? W przypadku dachów z folia wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności nie ma potrzeby stosować szczeliny nad wełna. Wilgoć odbiera powietrze płynace szczeliną międzu kontrłatami pod pokryciem głównym między okapem i kalenicą. W skrócie: dach deskowany ma podwójny system wentylacji (dwie szczeliny z wlotami nad murłatą i w okapie) i pojedyncza szczelina z wlotem w okapie).

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło wyliczę na początku wg. formularza z normy obliczeniowej dla całego budynku. Na koniec sprawdzenie zrobię w OZC z wyliczeniem dla poszczególnych pomieszczeń i faktycznie jest z tym kupa roboty. Dokładność wyliczeń strat ciepła przez przegrody tymi dwoma sposobami jest bardzo duża - sprawdzałem. Rozbieżności moga wyjść przy wyliczeniu strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, ale też nie zawsze.

Nie w trampkach tylko w REEBOKACH Chodziłem po różnych dachach i najpewniej czyłem się na blachodachówce. Może REEBOK powinien wypuścić linię dla dekarzy.... Teoretycznie silikonowe środki do impregnacji betonu się nadają Znalazłem całkiem dobre opracowanie tematu ---> http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/dachy-i-stropy/mech---co-za-pech_,6331_2153.htm

Fakt klamry nie sa drogie. I skoro Ci sie chce to na pewno nie zaszkodzi. Pisałeś wcześniej myślałem po prostu że masz jakieś wytyczne których nie znam.

Miałem na myśli wilgoć pozostałą w dachówkach po opadach deszczu. Mozna powiedzieć że bliską zera nasiakliwość ma dachówka ceramiczna glazurowana, a powierzchnia dachówki cementowej nie jest idealnie szczelna i przyjmuje odrobinę wody. Chodziłem po różnych dachach i powiem szczerze najłatwiej i najpewniej chodziło mi się po blachodachówce.

Nic łatwo nie przychodzi Sam audyt to ponad 20 stron. Wydruk z OZC to kolejna porcja makulatury

Juz moja w tym głowa żeby ceny były konkurencyjne. cenę dla klienta ja ustalam

dostanie wszystkie informacje z wytycznymi, a jak je wykorzysta to juz zależy tylko od checi...

Audyt energetyczny nie jest certyfikatem energetycznym. Audyt energetyczny jest opracowaniem charakterystyki energetycznej budynku i dokumentem potrzebnym np. przy wniosku o premię termomodernizacyjną dla istniejacych budynków mieszkalnych i uzyteczności publicznej wymagających ograniczenia zapotrzebowania na energię. Audyt poza opracowaniem charakterystyki energetycznej zawiera symulację oszczędnośći po zmianach termomodernizacyjnych i jest podstawą do wyboru poszczególnych rozwiązań pod względem kosztów i oszczędnośc. W przypadku nowobudowanych domów jednorodzinnych gdy np. w projekcie przewidziane jest 12 cm styropianu na ścianę, to w odniesieniu do tego symuluje sie oszczędności i czas zwrotu różnicy w nakładach względem tych standardowych 12 cm - np. w trzech opcjach 15,20 i 25 cm. Podobne opracowania dotyczą ocieplenia dachu, parametrów izolacyjnych okien, drzwi zewnętrznych, sposobu wentylacji, rodzaju i sprawności kotła. Opracowanie w bardzo przejrzysty sposób uzasadnia i ułatwia wybór (a wybory potrafią być trudne ) Mam nadzieje że znajdą sie zainteresowani i docenią moja propozycję. Opracowanie takie to ponad dwadzieścia stron wyliczeń...

Przyszedł mi do głowy pewien pomysł Tylko nie wiem czy sensowny Otóż... czy jako budujący domy wyobrazacie sobie zakup wszystkich materiałów budowlanych w jednej hurtowni? beton, bloczki, pustaki, drewno, dach, okna, drzwi, styropian, wełne, tynki, płyty gk, kocioł, grzejniki itd. Oczywiście przy spełnieniu warunków koniecznych -czyli konkurencyjnej ceny na te materiały -profesjonalnej i terminowej obsługi -szerokiej gamy produktów do wyboru Od poniedziałku pracuję jako przedstawiciel handlowy w firmie sprzedajacej materiały budowlane i jako zachęte i program lojalnościowy dla klientów wymyśliłem wykonanie audytu energetycznego wznoszonego budynku dla budujacych cały dom z materiałów zakupionych u mnie. Kompletny audyt klient otrzymałby po zakończeniu stanu surowego zamkniętego. W audycie znajdowałoby sie wyliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie i cwu z symulacją kosztów rocznych ogrzewania budynku i ogrzewania wody uzytkowej. Oczywiście wyliczenie byłoby zrobione na samym początku budowy i miałoby wpływ na decyzje inwestora dotyczace wyboru grubości izolacji, okien, drzwi zewnętrznych, kotłów z symulacją kosztów, oszczedności i czasu zwrotu w kilku opcjach. Przy określeniu pewnych rozwiazań na wstępie możnaby założyć przyszłą klasę energetyczną budynku i dążyć do jej uzyskania. Certyfikat to juz później formalność. Oczywiście wszystkie wyliczenia będą zgodne z obowiazujacymi normami i pełnowartościowe. Ukończyłem specjalny kurs i jestem uprawniony do wykonywania audytów energetycznych budynków (również dla ubiegajacych się o premię termomodernizacyjną). Uważam że pomysł jest dobry ponieważ promuje budownictwo energooszczędne i uświadamia budujacego o przyszłych kosztach uzytkowania budynku. Nie wiem tylko czy potencjalni klienci bedą tym zainteresowani w takim stopniu jak wydaje mi się, że powinni być. I w związku z tym licze na Wasze opinie... Pozdrawiam