statek

Witam Chciałbym sie przedstawić. Otóż do tej pory udzielałem się na forum głównie w temacie pokryć dachowych i w temacie budownictwa energooszczędnego. Od trzech i pół roku ogłaszam się na forum w temacie POKRYCIA DACHOWE - WARSZAWA I OKOLICE w OGŁOSZENIACH DROBNYCH. Przez ten czas pokrycie dachowe (czesto z wykonaniem) zakupiło u mnie wielu forumowiczów z okolic Warszawy i z całej Polski. Z opinii wystawionych przez nich wiem, że sa zadowoleni z obsługi, materiałów, ich cen i wykonawstwa. Znaczny procent obsługiwanych forumowiczów wywodzi sie z grupy Piaseczyńskiej. W zwiazku z tym, że od 12.V.2008 roku zmieniłem miejsce pracy i z ulicy Puławskiej i przeniosłem się na ulicę Płochocińską 118 do firmy MINOX na Białołęce, chciałbym zaoferować wszystkim budującym z tej grupie swoje usługi w zakresie sprzedaży pokryć dachowych i równiez wszelkich innych materiałów budowlanych. Gwarantuje profesjonalną obsługę i zadowolenie Pozdrawiam i zapraszam <statek> Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673 MINOX ul. Płochocińska 118 http://www.minox.com.pl/

Witam Chciałbym sie przedstawić. Otóż do tej pory udzielałem się na forum głównie w temacie pokryć dachowych i w temacie budownictwa energooszczędnego. Od trzech i pół roku ogłaszam się na forum w temacie POKRYCIA DACHOWE - WARSZAWA I OKOLICE w OGŁOSZENIACH DROBNYCH. Przez ten czas pokrycie dachowe (czesto z wykonaniem) zakupiło u mnie wielu forumowiczów z okolic Warszawy i z całej Polski. Z opinii wystawionych przez nich wiem, że sa zadowoleni z obsługi, materiałów, ich cen i wykonawstwa. Znaczny procent obsługiwanych forumowiczów wywodzi sie z grupy Piaseczyńskiej. W zwiazku z tym, że od 12.V.2008 roku zmieniłem miejsce pracy i z ulicy Puławskiej i przeniosłem się na ulicę Płochocińską 118 do firmy MINOX na Białołęce, chciałbym zaoferować wszystkim budującym z tej grupie swoje usługi w zakresie sprzedaży pokryć dachowych i równiez wszelkich innych materiałów budowlanych. Gwarantuje profesjonalną obsługę i zadowolenie Pozdrawiam i zapraszam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673 MINOX ul. Płochocińska 118 http://www.minox.com.pl/

Witam, Niektórzy forumowicze z Grupy Piaseczyńskiej mnie znają. Wielu zakupiło u mnie dachy, często łacznie z wykonawstwem. Chciałbym wszystkich poinformować o zmianie miejscja pracy i przeniesieniu z ul. Puławskiej na ul. Płochocińską 118 na Białołęce do firmy MINOX. obecnie będę oferował nie tylko dachy, ale i równiez wszelkie inne materiały budowlane. Mam nadzieję, że większa odległość nie będzie przeszkodą (dla mnie nie jest problemem) i będę mógł liczyć na Wasze zainteresowanie moją ofertą. Pozdrawiam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673 http://www.minox.com.pl/

Witam, Niektórzy forumowicze z Grupy Piaseczyńskiej mnie znają. Wielu zakupiło u mnie dachy, często łacznie z wykonawstwem. Chciałbym wszystkich poinformować o zmianie miejscja pracy i przeniesieniu z ul. Puławskiej na ul. Płochocińską 118 na Białołęce do firmy MINOX. obecnie będę oferował nie tylko dachy, ale i równiez wszelkie inne materiały budowlane. Mam nadzieję, że większa odległość nie będzie przeszkodą (dla mnie nie jest problemem) i będę mógł liczyć na Wasze zainteresowanie moją ofertą. Pozdrawiam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673 http://www.minox.com.pl/

Cieszę sie że dyskusja sie rozwija z udziałem innych forumowych "dachowców". Mam nadzieje, że zaowocuje to profesjonalnym rozwinięciem tematu i wartościowymi uwagami. Może stanie się cennym źródłem informacji dla zainteresowanych Nie wiem na jakiej podstawie piszesz o konieczności mocowania co trzeciej lub czwartej dachówki w połaci. Na 90% obszaru Polski jest pierwsza strefa wiatrowa poza obszarem części Pomorza i obszaru gór. Dachy nowych budynków jednorodzinnych w pierwszej strefie przeważnie mają nachylenie w przedziale 30-45 stopni. Zalecenia odnośnie mocowania dachówek dotyczą w zasadzie tylko dachówek brzegowych – należy zamocować każdą dachówkę szczytową, pierwsze dachówki w linii okapu, ostatnie w linii kalenicy, każdą dachówkę całą lub przyciętą w liniach naroży (grzbietów) i w liniach koszy, dodatkowo dachówki przy ścianach oraz okalające okna dachowe i lukarny. Teoretycznie dodatkowe mocowanie dachówek „okrążonych” przez inne dachówki jest bezzasadne. Ale po uwzględnieniu poprawki na newralgiczne punkty dachu i wady materiałowe można przyjąć pewną ilość dodatkowych klamer do dachówek. A czy będzie to co trzecia czy co ósma zależy od „wyczucia” dekarza lub zaleceń producenta dachówek. Wydaje mi się że mocowanie co trzeciej dachówki w połaci jest trochę zbyt asekuracyjne – równie dobrze można mocować każdą. Są dachy na których nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer i są dachy do których przydałyby się w większej ilości. W przypadku dachów o dużych spadkach rzędu 60 st. – mansardowych i „góralskich” zachodzi potrzeba mocowania każdej dachówki ze względu na to że siła „wysuwająca” dachówkę przybliża się przy dużym nachyleniu do siły grawitacji, a wypadkowa siły grawitacji trzymajaca dachówkę na łacie jest mniejsza, co zwiększa prawdopodobieństwo wysunięcia dachówki. Przeważnie dekarze stosują klamry w ilości odpowiadającej liczbie dachówek na obrzeżach dachu + niewielki zapas i równa się to mniej więcej 1/10-1/8 ilości wszystkich dachówek. Nie rozpisuje się więcej...i tak sporo literek wyszło... Staram się być obiektywny i gdybym napisał że dachówka cementowa nie ma zadnych minusów to bym skłamał... Zgadzam sie z tym że jest to ekonomiczne pokrycie i że montaz okna dachowego w istniejacym dachu pokrytym dachówka jest łatwiejszy niz w przypadku dachu przykrytym arkuszową blachodachówką. O ciężarze napisałem że może być + jak i -. Np. w przypadku remontowanych dachów ogranicza sie cięzar pokrycia ze względu na nieokreśloną nośność konstrukcji. Porastać może dachówka i blachodachówka. Jednak podatność na porastanie dachówek jest jest sporo większa od blachodachówek i zależna głównie od porowatości powierzchi i nasiąkliwości dachówki. Blachodachówka ma zerowa nasiąkliwość, a wilgoć zatrzymana w dachówkach sprzyja czepianiu się pyłków z powietrza, gromadzeniu ich w porach i porastaniu. Napisałeś tez o swobodnym poruszaniu sie po dachu. Co masz na myśli? Pozdrawiam i zapraszam do rzeczowej dyskusji

Jak pewnie dobrze wiesz dachówki betonowe nie mają zakładki górnej w postaci zamka. Kazda z dachówek brzegowych powinna być zamocowana do łat wkrętami, spinkami lub drutem. Wiekszość dachówek w połaci dachu nie jest mocowana dodatkowo - zazębiają sie jedna z drugą z jednego boku i z góry (na zakładkach). Od spodu dachówka oparta jest w górnej części na łatach Opierają sie na łatach na dwóch wystających noskach. W sytuacji gdy z powodu dużego rozstawu krokwii w środku rozpiętości łata sie ugina i "ucieka" z zasięgu nosków dachówki, dachówka opiera sie na dachówce nizszej i jest przytrzymywana przez dachówka boczną i górną tylko siłami tarcia. W niesprzyjajacych warunkach pod wpływem siły wiatru dachówka może pokonać opór sił tarcia i wysunąć się. Nie blokuje tego zakładka górna bez zamka, a profilowana zakładka boczna nie blokuje zsuwu w linii tej zakładki. Powodem wysuniecia dachówki moze być tez zastosowanie nieodpowiednich łat drewnianych. Krawędź łaty podpierajacej dachówkę powinna być równa (kat prosty). Zaokrąglona krawęź np. z oflisem nie zapewnia odpowiedniego podparcia nosków. Reasumując dachówki betonowe mogą sie wysuwać na skutek błędów projektanta, cieśli lub dekarza. Oczywiście dekarz powinien przewidzieć następstwa i dodatkowo zabezpieczać dachówki przed wysuwaniem (w newralgicznych miejscach) .

Pragnę Państwa poinformować, że od dzisiaj będę mógł Państwu zaoferować nie tylko materiały dachowe, ale również wszelkie inne materiały budowlane. Zapraszam wszystkich budujących okolic Warszawy. Gwarantuję duży wybór materiałów budowlanych, konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Pozdrawiam i zapraszam (teraz już na etapie zamawiania betonu na ławy fundamentowe... ) Sebastian Wardak 0-509 795 673

teraz trochę o dachówkach betonowych... DACHÓWKI CEMENTOWE (BETONOWE) są to dachówki zakładkowe wykonane z mieszanki piasku, wody, cementu portlandzkiego i pigmentu wg. Opracowanej i sprawdzonej receptury ze ściśle określonymi proporcjami skłdników. Dzięki dobremu zagęszczeniu oraz niskiemu w/c (stosunek masy wody do masy cementu) dachówki uzyskują małą nasiąkliwość i odpowiednia wytrzymałość. Przed malowaniem dachówki dojrzewają w optymalnych warunkach. Malowanie odbywa się poprzez kilkukrotne natryskiwanie farbą akrylową zabarwioną trwałymi, naturalnymi tlenkami żelaza lub innych metali (podobne barwniki znajdują się mieszance z której powstała dachówka). Farba w pewnym stopniu niweluje chropowatość dachówki. Gładszą powierzchnię dachówki uzyskuje się dzięki wierzchniej warstwie z zaprawy cementowej z mikrowypełniaczem (proporcje i wielkości ziarn piasku i mikrowypełniacza są tak dobrane aby maksymalnie wypełnić pory i uzyskać gładką powierzchnię podobnie jak w betonie architektonicznym. Lepsze wypełnienie mikroporów zapewnia mniejszą nasiąkliwość i większą mrozoodporność dachówki (np. tzw. technologia CISAR w dachówkach BRAAS). http://www.monier.pl/uploads/pics/podwojnestech2.jpg Podstawowymi parametrami użytkowymi dachówek są: nośność, nasiąkliwość, przesiąkliwość i mrozoodporność. Beton jako materiał może dorównywać trwałością ceramice. Dachówki cementowe mają mniejszy „prestiż” i dostępne są w ograniczonej liczbie kształtów i kolorów. Podstawowe kolory to cegła, czerwień, brąz i grafit. Podstawowe kształty to podwójne S i dachówka Romańska. Niektórzy producenci oferują jeszcze inne kształty i kolory. Standardowy wymiar dachówki to 42x33 cm – szerokość krycia 30 cm, długość krycia 31-34 cm. Rozstaw łat=długośći krycia zależy od spadku dachu i tak przy spadku dachu 45 st. można rozmierzać łaty co 31-34 cm, a przy spadku dachu 30 st. należy zapewnić odpowiedni zakład górny i rozmierzać łaty co 31-32 cm. Waga jednej dachówki to ok. 4,5 kg co prz zużyciu ok. 10 szt/m2 daje wagę pokrycia 1 m2 dachu 45 kg. Wbrew opiniom wielu ludzi jest to waga mniejsza od większości najpopularniejszych dachówek ceramicznych (50-55 kg/m2). Dachówki pakowane są w zgrzewkach po 40 szt. na paletach po 6 zgrzewek = 240 szt. = 24 m2. Teoretycznie dachówki betonowe można układać przy spadku dachu powyżej 16 st. w przy pełnym deskowaniu i papie asfaltowej oraz powyżej 22 st. przy folii dachowej. Bezpieczniej jest stosować tę dachówkę od 25 i 30 st.- zwłąszcza w przypadku „połamanych dachów (a takich w Polsce jest większość). Na system pokrycia dachowego z dachówek betonowych składaja się: dachówki podstawowe dachówki połówkowe dachówki wentylacyjne – wspomagające wentylację pokrycia dachowego od spodu dachówki szczytowe – do wykończenia szczytów (wiatrownic) dachu dachówki przelotowe – do wyprowadzenia kominków wentylacyjnych gąsiory kalenicowe – do przykrycia kalenic i naroży dachu (skośnych kalenic) gąsiorów początkowe – pierwsze gąsiory naroży (zaokrąglone na „chlebek”) zaślepki gąsiora – zaślepienie gąsiora w kalenicy trójnik gąsiora – połączenie gąsiorów w miejscu połaczenia dwóch naroży i kalenicy lub dwóch kalenic i naroża. System uzupełniają: taśma kalenicowa aluminiowa (rolki po 5 mb) taśma aluminiowa z otworami, służąca do uszczelnienia w linii połączenia dachówek i gąsiorów oraz do zapewnienia ujścia powietrza wentylującego pokrycie (szczelina 2,5 cm między folią dachową lub papą a dachówką) jak również ujście powietrza wentylującego wełnę mineralną (szczelina miedzy wełną a deskami i papą. Zamiennikiem taśmy kalenicowej może być „szczotka kalenicowa” – plastikowy element długości 1 mb z włosiem z tworzywa sztucznego. Włosie to może wypłowieć pod wpływem promieni słonecznych. grzebień okapowy z kratką wentylacyjną – plastikowy element okapowy zapewniający wlot powietrza wentylującego pokrycie dachowe (min. 200 cm2 na 1 mb okapu), montowany na pierwszej łacie, na pasie dorynnowym, pod pierwszym rzędem dachówek. Grzebień ma za zadanie uszczelnić linie okapu i ochronic przed ptakami próbujacymi uwic sobie gniazko pod pokryciem dachowym. wspornik łaty kalenicowej – stalowy element mocowany w styku krokwii w kalenicy i w krokwie narożne (grzbietowe), mocujący łatę kalenicową wspierający gąsiory do której przykręcane są aluminiowe klamry przytrzymujące gąsiory. klamra do dachówki – klamra stosowana do zamocowania dachówki do łaty. Zaleca się stosować co ósmą dachówkę w połaci i każdą brzegową (okapową, szczytową, kalenicową). klamra do ciętej dachówki lub drut montażowy – stosowane do mocowania przyciętych dachówek np. w koszach lub przy narożach (grzbietach). PLUSY +niska cena +estetyka i wygląd dachówki +trwałość porównywalna z ceramiką +30 lat gwarancji +wyciszenie padającego deszczu MINUSY -ograniczona ilość kształtów i kolorów +/-zalecany spadek powyżej 16 i 22 stopni najlepiej minimum 25 stopni. +/-ciężar 45 kg/m2 -porastanie glonami -droższa robocizna niż przy blachodachówce -potrzeba konserwacji – wysuwające się dachówki, czyszczenie dachówek z porostów tematy: dachówka ceramiczna + i - deski i papa czy folia na krokwie? blachy na rąbek zamieszczę już niedługo Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

Odgłos padającego deszczu na blachę jest głośniejszy od deszczu padającego na dachówkę. Jednak nie aż tak bardzo jak się niektórym wydaje. Trzeba pamiętać że wyprofilowana blacha wydaje w deszczu dużo mniej donośny odgłos, niż blaszany parapet z „luźnej=nienaprężonej” blachy. Cała przegroda dachu złożona najczęściej z płyty z kartongipsu, wełny mineralnej miedzy krokwiami i ewentualnie desek tłumi w dużym stopniu odgłos deszczu. Udział deskowania w tłumieniu dźwięku deszczu jest na tyle niewielki że nie uzasadnia jego zastosowania głównie w tym celu. Koszt desek to ok. 20 zł/m2 plus robocizna. Całe tłumienie idzie na marne gdy w dachu są okna dachowe i dużo bardziej słychać krople deszczu spadające na blachodachówkę i … na szybę. Przeważnie jest to tylko usypiający szum. W końcu oberwania chmury zdarzają się niezbyt często A nagrzewanie poddasza jest nieuniknione również dlatego że ciepłe powietrze z całego domu wędruje do góry. Pomaga: -wentylacja pomieszczeń na poddaszu (nawiew i wywiew) -możliwie gruba izolacja termiczna - obecnie 25-30 cm staje się standardem -zewnętrzne markizy lub rolety na okna dachowe O blachach na rąbek napisze oddzielnie. Aby uniknąć efektu falowania należy przede wszystkim układać blachę na rąbek na równym podłożu z płyt OSB lub desek na pióro i wpust. Rozszerzalność termiczna blach (zwłaszcza stalowych) jest stosunkowo niewielka – przy temperaturze wyższej o 10 stopni C od temperatury montażu blacha stalowa na 10-cio metrowym odcinku płata wydłuża się tylko o 1,2 mm. „Na stałe” blacha powinna być zaczepiona w pobliżu kalenicy haftrami (żabkami) stałymi. W celu zniwelowania naprężeń w kierunku okapu blacha powinna być mocowana haftrami (żabkami) ruchomymi z kilkumilimetrowym luzem umożliwiającym niewielki ruch kurczącej i rozszerzającej się blachy. A jeżeli falowanie nie jest spowodowane nierównością podłoża, ani ruchami termicznymi to pozostaje błąd montażu - wybrzuszające naprężenia w blasze spowodowane zbyt ścisłym (za bliskim) zamocowaniem zabek z boku pasa blachy. Trochę uporządkowanych informacji w jednym miejscu nikomu nie zaszkodzi, a wielu może zainteresować. W instrukcjach od producentów jest napisane głównie o sposobie układania blachodachówki, o tym że nie należy ciąć blachy diaksem bo powoduje to wytopienie cynku z powłoki ochronnej i momentalne rdzewienie w miejscu cięcia. Przy cięciu nożycami ręcznymi lub elektrycznymi (niblerem) warstwa cynku zachodzi częściowo na odsłonięty rdzeń i patynując się osłania go przed korozją. Można też oczywiście (powinno się) zabezpieczyć cięte krawędzie farbą zaprawkową. Widziałem kawałek szwedzkiej blachodachówki zakopanej na kilka lat do ziemi. Zero rdzy również na ciętej krawędzi. Ale w instrukcji piszą tylko zeby nie ciąć blachy diaksem...

Zaraz jadę na majówkę. Po weekendzie zamieszczę tematy: dachówka betonowa + i - dachówka ceramiczna + i - deski i papa czy folia na krokwie? oraz kilka cennych uwag Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

Dzięki za zwrócenie uwagi. Poprawiłem. Symbol "mikro" czyli "m" w Wordzie pisana w czcionce "Symbol" się nie przyjęło i wyszły milimetry

CO NA DACH? Otwieram ten temat ponieważ chciałbym się podzielić swoją wiedzą na temat pokryć dachowych w budownictwie jednorodzinnym. Przez osiem lat sprzedawania materiałów dachowych trochę się o nich dowiedziałem, a że z pewnych powodów zacząłem opracowywać ostatnio ten temat i napisałem trochę tekstu w Wordzie, podzielę się tym na forum. POKRYCIA DACHOWE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Na dachy spadziste w budownictwie jednorodzinnym stosowane są cztery podstawowe rodzaje pokryć dachowych. Są to: -blachodachówki -gonty bitumiczne -dachówki cementowe (betonowe) -dachówki ceramiczne Pokrycia te różnią się od siebie wieloma szczegółami, i tak po kolei postaram się przedstawić ich wszystkie właściwości, ich wady i zalety. BLACHODACHÓWKI są to pokrycia dachowe z blach powlekanych przetłaczanych na kształt dachówek (przeważnie esówek). Z reguły są to blachy stalowe grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowane i pasywowane, z powłoką podkładową (gruntującą) gr. 10 mikrometrów, warstwa spodnia to lakier epoksydowy grubości 10 mikrometrów, warstwa wierzchnia to kolorowy lakier poliestrowy. Standardowymi powłokami wierzchnimi są poliestry w połysku lub w macie grubości 20 mikrometrów stosunkowo mało odporne na zarysowania. Blachodachówki z tymi powłokami maja 10-cio letnią gwarancję Obecnie coraz więcej blachodachówek produkowanych jest z blach powleczonych utwardzoną i grubszą powłoką poliestrową z dodatkiem drobinek ceramicznych (PLANNJA HARD COAT SATYNA* 25 lub 50 mikrometrów – 10 i 15 lat gwarancji) lub drobinek plexiglasu (SSAB PRELAQ NOVA 50 mm – 15 lat gwarancji). Powłoki te dają efekt półmatu. Blachodachówki produkowane są w arkuszach wielomodułowych z długością modułu 35 lub 40 cm, szerokością kryjącą arkusza od 1 do 1,14 m i 6-10 cm zakładką boczną. Najkrótsza długość arkusza to dwa moduły (przy module 35 to 70 + 14 cm na zakład = 0,84 m. Najdłuższy może mieć długość w zasadzie nieograniczoną. Nie zaleca się jednak krycia dachu arkuszami dłuższymi niż 4-5 m ze względu na możliwość trwałego odkształcenia arkuszy przy transporcie arkuszy na dach. Długości arkuszy są dobierane specjalnie do konkretnego dachu, wyliczane na podstawie projektu lub obmiaru dachu. Następnie są wytłaczane jednym ciagiem produkcyjnym w fabryce, na sterowanych komputerowo maszynach, ze zwoju blachy powlekanej . Później spakowane na palecie czekają na odbiór. Blachodachówka na 300 metrowy dach tworzy paczkę wysokość 20-30 cm, a wiec bardzo niewielką. Odpowiednie ustawienie maszyny i dokładność tłoczenia mają wpływ na dopasowanie arkuszy układanych na dachu. Dla estetyki dachu istotne jest aby połączenia arkuszy były jak najmniej widoczne na co ma wpływ właśnie dokładność wytłoczenia blachodachówki jak również dobre spasowanie i fachowe przykręcenie arkuszy przez dekarza. Mniejszy udział na rynku mają blachodachówki panelowe jednomodułowe długości 1,30 m (blachodachówki z posypką np. METRO-TILE i AHI-ROOFING) i długośi 4,20 m (blachodachówki powlekane samonośne PLANNJA REGOLA). Na system pokryciowy z blachodachówki składają się: -blachodachówka, blacha obróbkowa lub gotowe obróbki, gąsiory kalenicowe – wszystko z blachy powlekanej. -wkręty farmerskie 4,8x35 ocynkowane, lakierowane w kolorze blachodachówki, z podkładkami z tworzywa EPDM czyli kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie. -piankowe uszczelki kalenicowe i okapowe które są słabym punktem systemu* i powinny zostać zastąpione zapożyczonymi z systemów dachówkowych: grzebieniem okapowym z PVC i kalenicową taśmą aluminiową. *uszczelki piankowe kruszeją pod wpływem promieniowania słonecznego i są wydziobywanie przed ptaki. Konserwacja dachu z blachodachówki polega na okresowych przeglądach. Po pierwszym roku należy obejrzeć dokładnie wszystkie połaci i podokręcać pojedyncze wkręty „wykręcone” przez wysychające łaty. Należy powyciągać zalegające w koszach liście i zmyć ptasie odchody. Po 20-30 latach może zajść potrzeba pomalowania na nowo całego dachu. Trwałość blachodachówek trudno ocenić, ale porządna blacha w nieagresywnym środowisku powinna poleżeć ładne paredziesiąt lat np. 50. Pisząc porządna mam na myśli sprawdzone blachy znanych firm. Najlepsze to szwedzka blacha koncernu SSAB i fińska RUUKKI. PLUSY mały ciężar – 5 kg/m2 szczelność – zastosowanie od 14 st. spadku dachu szybkość, łatwość i koszt montażu stosunkowo niska cena bezobsługowość w użytkowaniu mniejsza podatność na porastanie glonami niż dachówki MINUSY jest to imitacja dachówki mniejsza żywotność i krótsza gwarancja niż dachówek nagrzewanie połaci do 80 st. C skraplanie wody również na spodniej stronie blachy tzw. roszenie blachy odgłos padającego deszczu na blachę do 20% strat na ścinki przy skomplikowanych dachach (blachodachówki arkuszowe) tematy: dachówka betonowa + i - dachówka ceramiczna + i - deski i papa czy folia na krokwie? oraz kilka cennych uwag zamieszczę po weekendzie majowym Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

Ostatnio wyceniałem dach z przyzwoitej szwedzkiej blachy PLANNJA SMART (jest to najtańszy i profil dachówkowy PLANNJI *szwedzka blacha/tłoczona w polsce) i dachówkę cementową BRAAS CELTYCKA (jest to najtańszy i najpopularniejszy profil dachówek BRAASA. Koszt materiałów wyszedł w zasadzie identycznie. Różnica cenowa pojawia sie w robociźnie ok. 30% wiecej kosztuje ułozenie dachówki. oo muszę kończyc dokończę przy najbliższej okazji...

Trudno powiedzieć czy 20 cm wełny bedzie grubościa optymalną, ale zakładajac ściane nośną MAX lub U 220 wełnę 20 cm z lambdą = 0,035 ścianą osłonową z cegły klinkierowej U dla całej ściany po dodaniu poprawki na mostki cieplne (okna) 0,05 wychodzi: Uk = 0,194 W/m2*K przy zastosowaniu niewentylowanej szczeliny między wełna a cegłą klinkierową. Uk = 0,199 W/m2*K przy zastosowaniu wentylowanej szczeliny między wełna a cegłą klinkierową. Uk = 0,197 W/m2*K przy braku szczeliny między wełna a cegłą klinkierową. dla 15 cm wełny wyjdzie Uk = 0,24 W/m2*K dla 25 cm wełny wyjdzie Uk = 0,17 W/m2*K sharoon cytowała Tak wiec 20 cm chyba będzie akurat

Ciekawy artykuł na ten temat znalazłem w miesięczniku IZOLACJE XI/XII 2007 "Dom energooszczędny czy pasywny? analiza opłacalności" W skrócie: Termin budynek energooszczędny nie jest zdefiniowany w polskich przepisach budowlanych. Można przyjąć, że budynek energooszczędny to budynek dla którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosi 30-60 kWh/(m2*a). Dla porównania standardowy budynek ma E = 90-120 kWh/(m2*a). Budynek pasywny E = 15 kWh/(m2*a). W 2009 r. będą wchodziły w życie świadectwa energetyczne, wiec za budynki energooszczędny będzie mozna uznać obiekty z klasą A i B. Trzeba mieć na uwadze, że na przyznaną klasę ma wpływ "odnawialność" źródła ciepła. Np. kocioł na pelety lub pompa ciepła , z budynku klasy B ogrzewanego gazem ziemnym, zrobi klasę A. Aspekty architektoniczne: Lokalizacja - wystawienie na działanie wiatru rozwiazanie problemu: ograniczenie wychłodzenia przegród wiatrem przez osłonę z drzew Forma - odpowiedni współczynnik powierzchni przegród do kubatury - najlepiej kształt sześcianu "kostka" -duże okna na południe (zyski ciepła) , a strona północna otulona Opłacalność: Zmiana grubości izolacji przegród i lepsze parametry okien znacznie poprawią energooszczedność budynków, a dodatkowe nakłady zwrócą się już po 4-6 latach. Wyliczenie na podstawie uzywanych w audytach energetycznych wskażników SPBT prostego okresu zwrotu inwestycji. Dla "niezagłębionych" w temat: Przy przegrodach o U ponizej 0,2 W/(m2*K) i oknach poniżej 1 W/(m2*K) okazuje sie że udział strat ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego do strat przez przegrody w budynku sięga już powyżej 50%. wtedy oczywista staje się potrzeba zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności. No i jak już potrzebujemy tak mało energii na ogrzanie budynku, to przydałoby się ograniczyć zuzycie energii na ogrzanie CWU - czyli należałoby zastosować kolektory słoneczne.... itd. Trzeba tylko uwazać zeby nie zapędzić się zbytnio w tych oszczednościach bo podobno dla budynku pasywnego czas zwrotu kosztów z różnicy w zużyciu paliw wynosi 45 (olej) i 68 lat (gaz ziemny). Patrzac jednak na lawinowo rosnace ceny energii należy zainteresować się tematem. Uważam, że najlepszym rozwiazaniem dla każdego budującego byłoby zrobienie audytu energetycznego proforma. W audycie przedstawia się trzy opcje rozwiazań ocieplenia np. dla ścian: jako punkt odniesienia - standard - czyli styropian 12 cm, średnie 15 cm, wypas 20 cm. I tak dla wszystkich przegród łacznie z wyliczeniem stopy zwrotu w latach. Można w ten sposób przeanalizować sposób wentylacji, rodzaj i sprawność kotłów itd. Z tego wszystkiego jasno i przejrzyście wychodzi co tak naprawde opłaca sie zrobić, co można rozważyć, a co jest zupełnie niepotrzebne. Sam interesuje sie tematem budownictwa energooszczędnego. Moja odłożona w czasie praca inżynierska to audyt energetyczny szkoły. Nie myslcie tylko, że to SPAM. Nie mam czasu na audyty, ponieważ sprzedaję dachy

.............................................................. melduję, że w dniu dzisiejszym towar został dowieziony na plac budowy Pozdrawiam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673

Na zdjęciu widać nasadę na komin z blachy ocynkowanej. Jeżeli chodzi o zamienniki, to są tańsze z PCV.

Tak oczywiście. Mam w ofercie bardzo dobre gonty bitumiczne fińskiej firmy KATEPAL. Pozdrawiam Sebastian Wardak [email protected] 0-509 795 673

VIVA jest tańszą alternatywą do KERA-PFANNE (od tego roku dachówka nazywa się PREMION). Różnica cenowa to ok. 24% na dachówce podstawowej i 10% na pozostałych elementów (łupek/antracyt), co na komplecie daje różnicę ok. 17-19%. Na średnim dachu 250 m2 jest to ok 3 000 zł róznicy. PREMION jest sztandarowym i najbardziej promowanym w Polsce produktem CREATONA. Na pewno w kilku szczegółach ma przewagę nad VIVĄ: 1. barwienie w masie 2. słynne zamki boczne i górne 3. temperatura wypalania i homogeniczność dobrze skonsolidowanej gliny gwarantuje brak porów. Brak pewnej wielkości porów ma bezpośredni wpływ na trwałość=mrozoodporność dachówki. VIVA oczywiście też spełnia w 100% wymagania , ale wg. CREATONA technolologia produkcji PREMIONA jest wyjątkowa. Tak więc VIVA jest bardzo dobrą dachówką, ale PREMION (KERA-PFANNE) jest THE BEST.

Mam zdjęcie VIVY, ale tylko w kolorze łupek angoba. Glazury w tym kolorze jeszcze nie sprzedawałem, chociaż przyznam, że jak na glazurę jest niedroga. W tym roku do VIVY są sprzedawane trochę inne gąsiory niż na zdjęciu (wcześniej "nr 2" - teraz "PV"). http://statek1.w.interia.pl/VIVA.JPG

Witam Wszystkich budujących forumowiczów z okolic Piaseczna pragnę poinformować o promocji na dachówkę ROBEN MONZAplus. Zamówienia w cenach promocyjnych przyjmuję 31.III-4.IV. Na obejrzenie dachówki i po wycenę z projektem zapraszam 25-27.III od godz. 8 do zmroku. Moje ogłoszenie w ogłoszeniach drobnych. Pozdrawiam i zapraszam na ul. Puławską 498 Sebastian Wardak 509 795 673 022 855 51 58 [email protected]

Witam Wszystkich budujących forumowiczów z okolic Piaseczna pragnę poinformować o promocji na dachówkę ROBEN MONZAplus. Zamówienia w cenach promocyjnych przyjmuję 31.III-4.IV. Na obejrzenie dachówki i po wycenę z projektem zapraszam 25-27.III od godz. 8 do zmroku. Moje ogłoszenie w ogłoszeniach drobnych. Pozdrawiam i zapraszam na ul. Puławską 498 Sebastian Wardak 509 795 673 022 855 51 58 [email protected]

Witam Chciałbym się zapytać, czy wyobrażacie sobie zakupy materiałów budowlanych przez internet? Czy robiliście to już? Jaki rodzaj materiałów budowlanych mógłby być sprzedawany poprzez witrynę internetową? A czego absolutnie byście nie kupili w sklepie internetowym? Jak według Was powinna odbywać się taka sprzedaż? Zapytam też (jako sprzedający dachy) czy i jak wyobrażacie sobie zakup materiałów dachowych przez internet? A może bloczki z BK, pustaki MAX, drewno na więźbę dachową, wełnę, styropian? Czy raczej stolarkę okienną i drzwiową, farby, tynki, okładziny wykończeniowe? A może materiały do wszystkich instalacji w budynku? Czym powinna się różnić sprzedaż materiałów budowlanych przez internet od prostej sprzedaży np. sprzętu agd. Czy preferujecie zakup z usługą czy sam materiał (na przykładzie dachów). Pozdrawiam i oczekuję na cenne uwagi

wykonawca: Czesław Wrzosek 0-601 372 385

URLOP OD 2 DO 16 LIPCA