resor

co da masa elastyczna? jesli ostateczne polaczenie stanowi (sztywna) warstwa masy szpachlowej. dokladnie bo jakos nie rozumiem tego patentu ?? gładz jest materiałem raczej malo elastycznym wiec co z tego ze pod spodem jest silikon i on nie peknie jak na wierzchu bedzie rysa na gladzi . na mój chłopski rozum połaczenie płyt powinno sie zrobic tak mocne jak tylko sie da aby płyta prawcowała tam gdzie jest orginalny papier i tyle.wtedy równowmiernie sie rozciągnie czy tam skurczy i problemu w postaci rys nie powinno byc widac zreszta ile to ja tez nie slyszałem opowiesci że u kogos w domu to nie ma ani jednej rysy.nie wiem po co co poniektórzy sami sie okłamuja

Niby się po nich normalnie chodzi. Ale ile się trzeba nawchodzić i naschodzić.... Co chwila musisz schodzić, przesuwać, wchodzić, schodzić, przesuwać, wchodzić. Myślałem o wciągnięciu na górę 4 elementów rusztowań warszawskich, ale nie mam do nich kółek a ciągnąć po podłodze może być kiepsko. a jaka masz drabine ??? taka z podestemna gorze ?? nigdy nie kładłem gładzi ani nie robiłem żadnej roboty z takiej drabiny.dla mnie ona jest bezuzyteczna ja korzystam z takiej jak ta http://www.drabinydrewniane.com/zdjecia/98_1.jpeg najlepiej drewniana.aluminiowa tez może byc ale brudza sie od niej rece i nogi zwłaszcza jak sie robi w krótkich spodenkach.ubrudzi sie reke na czarno a póznie dotkniesz sciany i juz widac plame.drewniana znowu depiluje nogi jak sie jest w krotkich spodenkach chodzenie na takiej drabinie jest dziecinnie proste.staje sie na niej okrakiem i bujasz sie na boki i przesuwasz bez potrzeby schodzenia na dół( wiadomo trzeba uważać na klejnoty ja swoje mam cale i nei mialem nawet przypadku przysczypniecia ale wszystko jest możliwe:P )trzeba tylko wycwiczyc troche balans i miec siłe w nogach i da sie rade zobacze moze i ja sie skusze na jakies szczudla tak po prostu chyba bardziej dla rozrywki i żeby sprawdzic jak sie na tym łazi.nie wiem jak z kladzeniem gładzi ale myslę że szczudla beda extra to przykrecania płyt g-k bo jak sie płyte trzyma na podnosniku to z drabina/rusztowaniem czasem jest problem z gladzia to nie wiem jak wyglada sprawa z trzymaniem towaru i czy jak sie postawi wiadro na ziemi to czy sie do niego schyle i sobie siegne

na drabinie tez sie normalnie chodzi i wiadro moża powiesic co przy szczudłach jest problemem FlashBack szczudła masz jakies firmowe czy własnej roboty ??

synkopaskad ta pewnosc że to wina akrylu ?? a może wystarczy przemalowac/zaszpachlowac akrylem to pekniecie ktore sie pojawilo i po problemie .zanim sie napracujesz pomysl o tym i nie tylko akryl wysycha ale plyta g-k również

hehe zszywki do tasm alu i naroznikow mocne jeszcze ani razu nie uzywalem ich do mocowania (czasem folie paro lub sznurek pod welne np. w jetki) nie wyobrazam sobie by nie dac tasmy w naroznik wew. np. scianki a po co daje? tak na faze podobnie jak na laczenia plyt. FlashBack przeczytaj uważnie jeszcze raz mojego posta.chodzi mi o narozniki wewnętrzne a nie o tasme w narożniki

co do zszywek to pisałem o narożnikach ALU ale jak ktos chce to moze tym wszystko przyszyc i fakt ze trzeba uzywac odpowiednich zszywek bo gips jest cholernie korodujacy i niszczy rownież skóre wiec radze uważac a tak wogule to nie wiem po co wy dajecie narożniki wewnętrzne ?? ja jeszcze nigdy nie dawałem bo nie widze sensu .może wam chodzi o to że tym tez prostujecie narożnik i jest po czym odciągnac czy jak bo serio nie mialem okazji tego kleic

poznizej opisze jak robie to ja.sposób bardzo pdobny do sposobu kolegi Rom-Kona 1.zacinanie płyty na krótszym boku tak nie wiecej niz 1cm na szerokosc z kazdej strony.na glebokosc nie do samego końca tylko jakies 3/4 glebokosci 2.odpylamy łaczenia 3.bezwzglednie gruntujemy wszystkie łączenie płyt.sa specjalne grunty nawet z knaufa 4.szpachłujemy łaczenia na "równo" uniflotem lub vario . to na rowno tak na prawde po wyschnieciu powoduje że i tak mamy miejsce na wklejenie siatki ktora nie bedzie zbytnio wystawała ponad powierzchnie plyty i można zaszpachlowac same łaczenia ale tego nei polecam osobom ktore tego nigdy nie robily i gdzie takie polaczenie bedzie oswietlone ,malo widoczne itd. 5.po wyschnieciu unilfota lub vario smarujemy łaczenie gładzią i wklejamy na to siatke.jak ktos chce moze wkleic nawet 10cm szeroko lub z dwóch warstwach ale nei wiem czy jest sens bo uniflott i vario dobrze wykonane na odpowiednio przygotowana powierzchnie tworza bardzo mocna spoine 6.wkręty zaszpachlujemy uniflotem lub gładzia To i ja mam pytanie do ekspertów. Czy zamiast narożnika papierowego z alu wkładką można używac "narożników" plastikowych. Można je także dogiąc pod odpowiednim kątem i wyszpachlowac tak samo jak aluminiowe lub papierowe z alu wkładką. nie używam wogule tych z pcv bo tworza narożnik ktory jest bardziej wysuniety z plaszczyzny i trzeba pozniej odciagac dookoła takiego okna.on po prostu jest zbt gruby a pozatym ciezko go sie klei .zawsze byly pozwijane w hurtowni i pózniej po przyklejeniu trzeba bylo je trzymac bo wracały do swoich poprzednich kształtów ja w okna na poddasza jak i wszelkie inne kleje najzwyklejsze narozniku alu z tym że odpowiednio je profiluje i jest git den braven to bardzo dobre produkty, ze nie zal komus to marnowac - zbyt ciasne spasowanie profili glownych z profilami nosnymi - nieodpowiedni rozstaw profili - brak plaszczyzny zmontowanych profili - brak zastosowania separatorow - szczeliny miedzy plytami - zla masa spoinowa - spoinowanie w niskiej temperaturze - niska temperatura po spoinowaniu w niektorych przypadkach sufitow podwieszanych nie wykonuje sie montazu profila ud jako przysciennego (moze to dotyczyc twojej sugestii co do zjecia, ale profli powinien byc nie dalej jak max15cm od sciany, nie zmienia to, jednak pozostalych warunkow montazu) powtorze sie jak wyzej. dla powodzenia w spoinowaniu wazne sa zasady wykonania odpowiednich stelazy do odpowiedniej zabudowy, wlasciwe wykonanie plytowania z przygotowaniem do spoinowania, spoinowanie to juz bedzie bulka z maslem. jesli sufit peka dookoła i jest z tych wiekszych czyli wiecej niz 4x4 to trzeba sprawdzic czy płyta nie pracuje na łaczeniu ze sciana..jesli sie rusza to mamy powod pekniecia.jesli profil przyscienny byl prawidłowo zamontowany to nie powinno sie nic ruszac i pekniecie jest spowodowany tym że plyta która byla przykrecona byla zbyt wilgotna i teraz sie skurczyła tj.wróciła do odpowiednich wymiarów minimalna to 10 stopnie ale tutaj wieksze znaczenie ma chyba wilgotnosc zszywkami można sobie pomóc jesli chcemy że tak powiem troche nadprostowac zabudowe.naroznik normalnie przyklejamy na gladz i dobijamy zszywkami zeby nie ruszal sie i tyle gips szpachlowy ciezko sie dociera i pozniej nawet jesli połozysz na ten gips ta ggotowa mase to przydocieraniu mozesz dotrzec sie do ggipsu i bedziesz musial kombinowac z zaprawkami hmm... mała wytrzymałość siatki... a próbowałeś kiedyś zerwać pojedynczą nitkę z takiej siatki? a jakiej to znajomości rzeczy wymaga stosowanie taśm papierowych? To że trzeba taką taśmę najpierw namoczyć w wodzie? To chyba normalna - standardowa wiedza tego co takie coś wykonuje... no chyba że jest jeszcze inna wiedza... tajemna że np. nie wolno spoinować w pierwszym dniu pełni księżyca... że na lewej ręce trzeba mieć założoną rękawiczkę na opak i bez koloru czerwonego.... to faktycznie - przyznaję się... takiej wiedzy nie posiadam ale wiem natomiast że taśma flizelinowa i papierowa na wykonane nią 100m2 przypada jedna, czasem dwie poprawki bo na odcinku 5cm coś się stało i po pomalowaniu na gotowo wyszedł pęcherz... są tacy co gardzą halogenem i taką drobnostkę mają w d... ale u mnie niestety poprawka... ja juz sie wyleczylem z flizeliny to tym jak kilka razy przez tydzien albo dlużej męczyło mnie dziwne kłucie w palce heh daje siatke podobnie jak robi to Rom-Kon

Juz gdzies wystawiles swoja opinie o fudze z tym ze innego producenta a opinia bardzo podobna. Moze rozrabiasz fuge zbyt rzadka i dlatego ja wciaga? Z drugiej strony mysle jednak ze nie bo masz doswiadczenie. W moim przypadku zazwyczaj kryterium dobierania fug zalezne jest od dopasowania koloru a wybor firmy na drugim miejscu. tez i sie wydaje ze juz gdzies pisales o atlasie ze jest taki ze wciąga itd.fakt altlas to lipaaa . kolory nijakie twardosc i uzytkowanie tez sprawdzałem kerakolla i tez rewelacji nie ma.jej zaleta jest to że jest gładka i to potwierdzam ale mi akurat na gladkosci najmniej zalezy to że mapei szybko wiąze to jaki problem ?? i co to znaczy szybko ?? czytales instrukcje jak rozrobic to spoine ?? masz prawie godzine na nałożenie i wygladzenie dla mnie fakt ze jest spoina szybkowiążąca jest chyba jej największa zaleta zwłaszcza w łazience.skończe nakladac i po kilku minutach można wyprowadzac spoine a nie że trzeba czekac i sie czaic aż spoina stwardnieje itd. największa sciane jak sam zrobiłem szybkowiążaca spoina mapei to jakies 25m2 na spoinie 3mm płytki 20cmx25cm .teraz w lazience każdy chce miec waska spoine to spokojnie da rade jak ktos chce zafugowac całą łazienke na raz jak sie boi przebarwień ,różnic w odcieniach. zafugowałem nie jedna łazienke na kilka razy i trzeba tylko pilnowac odpowiednich proporcji i nie ma mowy o żadnych problemach typu wciaganie ,różnice w kolorze.kupic sobie miarke i problem z odmierzaniem z głowy a i do fugowania polecam orginalnych pacek (niebieska guma z biała rączką) z logo mapei.kubala ma niby takie same ale te z logiem mapei sa naprawde lepsze

pod jakim wzgledem mapei jest słaba co ?? bo nie kumam jak dla mnie maja tylko za mało kolorów

z reguły wszyscy jesli wiedza ze beda panele-płytki to robia jaden poziom bo po polożeniu jednego i drugiego równica miedzy wysokosciami wychodzi moze z 3mm a łatwo możan zrobic tak żeby wychodziło na równo jedynie jak sie planuje parkiet to wtedy warto kombinowac BMS mam też szlauchwage ale mam tez i laser i to szlaufwaga lezy tak na wszelki wypadek jakby w laserze sie baterie rozładowały.po to to kosztuje 2 tys.zł zeby mialo odpowiednia dokladnosc .moj ma samopoziomowanie które ma bląd 1mm/ 2m więc wątpie żebys dokładniej zrobil to szlauchwaga.ty pewnie robisz tak że nanosisz metr od poziomu który robisz na scianie i od tego mierzysz tak ??? ja laser moge ustawic w płaszczynie wylewki i nie musze juz nic wiecej robic

kerakoll na biały klej wiec mozna tm sprubowac można tez sprawdzic czy nie ma czegos z ofery quickmixa ,kolor alabaster czy jakos tak

nie porównuj prosze cie roboty kogos kto umie klasc płytki do murarza czy dekarza bo dla mnie to ja kporównywac dzieńa noc po pierwsze to zupełnie inna dokładnosc wykonywanej roboty.fakt sa partacze co robia tak że patrzec sie nie da ale kogos takiego nei mozna nazwac glazurnikiem anie nic takiego po drugie sprzetu naprawde trzeba troche miec i to nie byle jakiego zwłaszcza jak sie robi w gresie widziałem jak plytki kilka razy położlyi murarze bo twierdzili co sie nie położy.ploty z klinkieru stawiaja to garażu w plytkach nie zrobia ... dla mnie niestety nie zrobili i prosze mi nie pisac kto ile m2 połozy bo to zalezy od wielu rzeczy .można i położyc 20m2 ale to musi byc równo itd. przyklejac płytki klejac tylko na grzebien i sprawdzajac plaszczyzne poziomica 50cm i zapie .. jak szalony to można pewnie położyc i ze 100m2 tylko czy jest sens ?? ja nie widze żadnego cena jak za położenie gresu w garazu70/m2 lekkie przegiecie.no i fakt .jednego dnia by tego nie zrobili bo klej musi wyschanc i dopiero mozna fugowac . moze oni nie chcieli klasc tych płytek i stad ta cena

tzn. co? styropianowa paca i to prawda to pokazane na zdjeciu to grzebien

jak gres to tylko ciecie na mokro wchodzi w gre i żadne tarcze turbo jesli chodzi o proste ciecie to strata czasu byłoby to robic na czyms innym niz na glazurnicy.mam walmera i nożyk chyba montolit i tnie jak marzenie bez odprysków,odłamujących sie rógów i innych problemów ale fakt że trzeba miec to cos żeby tak uciaść co do twardosci płytek to jeszcze żaden gres mnie nie zaskoczyl ale ciołem ostatnio klinkierowe płytki 10mm i to jest dopiero twarde

ja bym namierzył goscia gdzie robi i udał sie do obecnego jego klienta naswietlając mu sprawe żeby ten dopóki tobie nie poprawi nie płacil ani grosza

jeszcze nigdzie nie widziałem żeby otynkowali inaczej niz do kąta prostego ile cm głębokosci maja te oscieże ????

przeciez napisałem blat wiec w domysle chodziło o blat kuchenny a ten akurat dobrze jak jest na odpowiedniej wysokosci a nie na 50cm czy też na rowni z innym oknami

jesli niedograne sa docelowe poziomy posadzek nie dziwota ze później wychodzi jak wychodzi a montuje sie okna przed wylewkami choćby z jednego powodu - dol drzwi balkonowych winien być tą wylewka podparty, i odpowiednio "oblana" listwa podparapetowa można by przytaczać jeszcze mnóstwo innych powodów No i najważniejszy - producentów okien jest wielu a i tak wśród nich zdarzają się partacze ale montażystów jest jeszcze więcej ale znających się na rzeczy jest naprawdę niewielu tyle to i ja wiem odkąd pamiętam tylko chodzi mi o to że robiąc w ten sposób zawsze wychodzi zle i sa kombinacje.jak na razie to najczesciej goscie od wylewek sa o wiele dokladniejsi niz ci od okien wiec może jak by oni pierwsi zrobili swoje to bylo by lepiej .a pasy pod oknami można dolac po ich zamontowaniu a do do lasera do nanoszenia poziomów o faktycznie niektórym szkoda 500z na takie cudo... co do naprozy to ja widziałem nawet takie które bylo o 15cm za nisko i po wstawieniu okna okazalo sie że blat wchodzący pod okno bedzie na wysokosci ok.75cm

szczerze to ja bym nie białkował bo i po co ?? bo tak sie kiedys robilo ?? zagruntuj normalnym gruntem sciany alb najlepiej poł na pół grunt z farba jaka chcesz malowac na gotowo albo inna białą tylko nie najtansza i po kłopocie masz czas to zrób sobie kilka próbek co i jak i bedziesz wiedział jak wychodzi

3mm to nie wiele no chyba że te 3mm to jest że tak powiem w róznych miejscach i ogólnie sciana jest pofalowana w cały świat że nie ma ani pionu ani płaszczyzny a nie ze np. szczelina jest jak sie przyłoży łate po skosie a jak sie przyłoży w poziomie to jest ok. i łata przylega cała długoscia dla mnie najważniejsze to proste narożniki . srodek sciany że tak powiem to może byc lekko wciagniety ale własnie te 3mm i bedzie to widac tylko jak sie przyłoży łate pękniecia na scianie to raczje nie wina tyc od wykończeniówki.można ich jedynie poprosic o wklejenie siatki itd.

a jak zmoczysz sciane to widac takie charakterystyczne pajączki czy nie ??? jesli nie pojawia sie nowe pęknięcia to wydaje mi sie że wystarczy dobra farba i nie będzie nic widac co do pęknięc to nie wiem czy to wina temperatury czy bardziej proporcji zaprawy i sposobu/czasu w jakim zostanie obrobiona widziałem tynki które były popękane we wszystkie możliwe strony,całe w pajączkach .bylo ciepło to fakt ale co ciekawe na jednej ze scian pajączki były tylko z jednej jej strony.sciana byla tynkowana tego samego dnia z obydwóch stron a prawdopodobnie nawet jedna po drugiej

własnie okna i posadzki ciekawy temat moze mi ktos wytłumaczyc dlaczego najpierw montuje sie okna a pózniej do tych najczesciej krzywo zamontowanych okien ktos kto robi wylewki musi sie dopasowac ????

przeciez to sie klej jeden pas do rugiego i zgrywa sie fakture a nie że robi sie na zakladke jak siatke na docieplenie ... żeby nie by o widac tych garbów na łączeniach to trzba by to zaszpachlowac gładzia

taki jareko to by włosy z głowy rwał jesli tynk jest gipsowy to dobrze jest powyjmowac drzewo albo od razu przy montazu dopilnowac żeby klinowali czyms innym nie drzewem albo klinowali tak żeby kliny nie wystawały po niewiadomo ile od okna drzewo ciegnie wilgoc i pózniej potrafi pekac w osieżach.ja juz raz musiałem kuc i poprawiac bo zatynkowali własnie kliny itd.

i tylko raczej natryskowo bo te z posypka to naprawde ta posypke maja słabą