Marcin__
-
Liczba zawartości
60 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Marcin__
-
Może lepiej umieścić jeden większy rozdzielacz na I piętrze, który będzie obsługiwał parter i pierwsze piętro. Troche problemu z instalacją, ale efekt murowany . Pozdrawiam.
-
Witam. Możesz zrobić to tak, że na powrocie pętli z łazienki, używając przejściówki łączysz rurę podłogową z kaloryferem w taki sposób, że woda, która wypływa z podłogi przepływa przez kaloryfer tuż przed opuszczeniem łazienki. Łatwe w wykonaniu i jednocześnie spełnia swoją role. Musisz pamiętać, aby usunąć zawór z kaloryfera, gdyż przez jego zakręcenie możesz uszkodzić system ogrzewania podłogowego (oczywiście zależy od sposobu zaprojektowania systemu - polecam bajpas). Wada tego rozwiązania to fakt, że kaloryfer jest zimny kiedy podłogówka nie działa czyli np. latem, ale to nie jest chyba jakiś wielki problem. Co do doboru grzejnika to już zależy od zapotrzebowania na ciepło łazienki. Są różne typy grzejników, możesz popytać o niskotemperaturowe. Jeżeli masz wyliczone zapotrzebowanie na ciepło łazienki i masz np niedogrzanie z powodu niewystarczającej powierzchni podłogi, to w takim wypadku wręcz poleca się grzejnik. Dla standardowego grzejnika i wody o temp 35-40oC daje się 2 x większy grzejnik tzn. Jeżeli potrzebujesz 1kW to dajesz 2kW. Pozdrawiam.
-
Nie chce się czepiać tylko zwracam uwage, że to co napisałeś ma większy sens z "+" niz z "=".
-
Nad rurami powinno być co najmniej 35mm wylewki (na prawdę ostateczność jeżeli nie ma innego wyjścia), ale optymalnie zaleca się 50mm j.w. Cos zagmatwałeś ze znakami. Chyba powinno być... 16 mm rura + 50 mm wylewka = około 6,5 cm Pozdrawiam.
-
Jak chcesz to w ogóle nie musisz dawać styropianu, ale wtedy więcej energii ucieknie tam gdzie nie trzeba. Polecam te 10 cm. Pozdrawiam.
-
Witam. Im więcej izolacji tym lepiej ogólnie, bo mniej ciepła ucieknie. Jeśli chodzi jednak o izolacje podłogi to uwzględniając współczynnik przenikania ciepła styropianu (10cm) i fakt, że duża większość energii pójdzie do góry zatrzymana przez ów styropian z dołu 10 cm jest optymalne. Lepiej wydać pieniądze na dodatkowy styropian np. na okna o mniejszym współczynniku przenikania ciepła. Dobrze sprawdzone proporcje 10cm styropian/6,5cm wylewka z rurami / nie wiecej niz 2,2cm wykończenie (panele / płytki itp.). Pozdrawiam.
-
Moze warto popytać producenta?
-
Witam. Moim zdaniem warto się zastanowić nad podłogówką. Minus to fakt, że koszt podłogówki może być wyższy od kaloryferów, ale ogrzewanie podłogowe ma dużo zalet - dużo więcej niż kaloryfery. Radzę przeczytać ten temat od początku. Pozdrawiam.
-
Zdecydowanie polecam wygrzewanie jak byś robiła to po miesiącu. Pozdrawiam.
-
Szanowny Panie Profesorze, to, że kwestionujesz fakt, że niestety (niestety dla Ciebie) są na tym Forum osoby, których wiedza nie tylko dorównuje Twojej, ale bardzo często ją znacznie przewyższa, (że z braku złośliwości nie wspomnę o posiadanym doświadczeniu) to jest w miarę normalne dla "pistoletów". Ale Ty obrażasz resztę czytających mając ich za (jak to mawiał jeden Chorwat) bezrozumnych debili. Powinien Pan się wstydzić, Panie Profesorze. Napisać może sobie wszystko, ale jak nie popierasz konkretami to ma małą wartość. Nikogo nie uważam za bezrozumnych debili - nie wiem skąd bierzesz takie wnioski. Nigdy też nie twierdziłem, że jestem najbardziej doświadczoną osobą na tym forum.
-
Nie obrazaj inteligencji czytajacych to forum. Proszę Cię hehe znajomość terminów nie ma nic wspólnego z inteligencją - człowiek uczy się całe życie. Nikogo nie obrażam. Poza tym jak chcesz się przyczepić to masz 100 lepszych powodów niż coś takiego hehe. Ja piszę dla ludzi, którzy nie są ekspertami i staram się robić to zrozumiale. Jak gdzieś czegoś niedopatrzę i coś wychwycisz to popraw mnie. To będzie z zyskiem dla wszystkich. Pozdrawiam.
-
Obok gwarantowanych temperatur gwarantuje celowe pęknięcia A tak w ogóle to on jest zajebistym fachowcem bo daje gwarancję na temperatury pzdr Widzę, że szczelina dylatacyjna jest dla Ciebie terminem, którego jeszcze nie zgłębiłeś. Napisałem tak bo nie każdy nowy czytelnik forum wie co to jest dylatacja.
-
Surowa krytyka. Post o którym piszesz miał być odpowiedzią konkretnej osobie nie radą dla wszystkich, ale przeedytuje go żebyś spał spokojnie.
-
To o czym piszę to nic innego jak szczelina dylatacyjna.
-
Zaprzeczenie, zaprzeczenia Panie Profesorze - może troche skromniej A już myślałem, że porzuciłeś nasze forum a tu proszę jaki comeback
-
W tym momencie nie zajmuję się jeszcze pompami. Po wyliczeniu utrat ciepła jestem w stanie wyliczyć klientowi ile potrzebuje KW energii dla ogrzewania podłogowego. Resztą zajmują się ludzie od pomp - to oni dostarczają i instalują pompę, która poradzi sobie z wyliczonym zapotrzebowaniem na ciepło + CWU. Jeżeli źródło ciepłą, którym nie jest jak wiesz ogrzewanie podłogowe tylko PC dostarczy tyle energii ile jest wymagane, to nie będzie problemów. Oczywiste, że nie będę gwarantował wydajności pompy ciepła instalowanych przez inną firmę tylko wydajność mojego ogrzewania. Czy ludzie produkujący żarówki gwarantują Ci że będziesz miał prąd w domu?? Sęk w tym, że do współpracy z pompą ciepła potrzeba trochę innej podłogówki. Powinna być zaprojektowana na różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem nie większą niż 5 st. C. Aby przy takiej róznicy temperatur przekazać odpowiednią moc przez podłogówkę przepływa oczywiście więcej wody grzewczej, a to z kolei wiąże się albo z większym przekrojem rur (np. 20mm zamiast 16mm) lub zmniejszeniem rozstawu między rurkami. Jeszcze jedno - poszczególne pętle powinny być o zbliżonej długości - pozwoli to na łatwe zrównoważenie hydrauliczne instalacji. Stosowanie rozdzielacza z mieszaczem i pompą obiegową (powszechne przy wysokotemperaturowym źródle ciepła) można sobie darować. Co najwyżej na poszczególnych pętlach można zainstalować siłowniki pozwalające na ich odcięcie (za pomocą termostatu pokojowego). Całość może działać na jednej pompie obiegowej (przy małej instalacji, przy większej może okazać się konieczna większa ilość pomp obiegowych). W przypadku wykorzystania tej samej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody na czas jej podgrzewu ciepło jest przekierowywane do podgrzewacza (zaworem trójdrogowym). Taki układ ogrzewania podłogowego pozwala na pracę pompy ciepła z maksymalną sprawnością, jest dużo tańszy i prostszy w wykonaniu. Ma tylko jedną wadę - nie będzie poprawnie pracował z wysokotemperaturowym źródłem ciepła (wyjątkiem jest tu kocioł elektryczny z możliwością regulacji mocy), no chyba, że uzupełnimy układ o mieszacz termostatyczny. Sterowanie pompy ciepła realizowane jest w takim układzie przy pomocy regulatora pogodowego. Witam. W mojej 4roletniej "karierze" więcej niż połowa systemów, które zaprojektowałem zasilane jest pompą ciepłą. Generalnie zgodzę się z tym co piszesz. Fakt, rozdzielacz może być bez pompy jakkolwiek może być również z pompą, wtedy nie masz problemu z dłuższymi i krótszymi pętlami. Zazwyczaj w takich systemach CWU ma pierwszeństwo i kiedy sterownik przyłącza system na grzanie ciepłej wody odcina ogrzewanie domu. Pozdrawiam.
-
wiesz..... jednak za mało zajmowałeś się podłogówką, to co opisałeś wyżej, nawywa się wygrzewaniem podłogówki i powinno się to robić conajmniej 28 dni po wylewkach, a nie tak jak Ty sugerujesz już po zamieszkaniu i wykończeniu podlóg, a robi się to po to żeby to co ma pęknąć, pękło i nie spowodowało ewentualnych zniszczeń położónej już ceramiki na podłodze, a mikropęknięciami się nie przejmuj Fakt, że lepiej zrobić to przed położeniem płytek i co najmniej miesiąc po wylewce, ale jak byś nie zauważył, osoba która przygotowuje się do pierwszego włączenia podłogówki nie napisała nic o wygrzewaniu podłogi - po prostu nie wiem czy miało miejsce, więc jest to tylko sugestia, która może oszczędzić kłopotu użytkownikowi. Poza tym nie napisałem tego żeby się wymądrzać i rzucać terminami tylko, żeby zostać zrozumiany bez problemu, no ale widzę że nie mogłeś się powstrzymać, żeby dodać swoje dobrze znane już 3 grosze . Przy dobrze wykonanej podłogówce raczej nic nie pęka. Miałeś kiedyś do czynienia z inżynierią materiałową ?? Wszystkie pęknięcia zaczynają się od mikropęknięć, które same osłabiają wytrzymałość podłogi. Jeżeli podłoga ma miejsce na rozszerzenie się podczas gdy jest nagrzewana i nagrzewanie jest stopniowe, raczej nic nie pęka pod warunkiem, że grubość warstwy np. betonowej jest co najmniej 35mm od góry rury do końca powierzchni wylewki. Dla ceramiki zalecane jest również stosowanie kraty zbrojeniowej w podłodze co zapobiega jakkolwiek bardzo rzadkiemu pękaniu lub odchodzeniu płytek. Jeżeli powierzchnia podłogówki jest duża w jednym pomieszczeniu np. w wypadku: centrum handlowego, banku, szkoły, zakładu produkcyjnego, dużego biura itp. celowo wywołuje się pęknięcia w zaplanowanych miejscach, aby podłoga miała miejsce na rozszerzanie się.
-
Witam. Od ponad 4 lat zajmuję się ogrzewaniem podłogowym z termostatami. Z doświadczenia swojego i klientów wiem, że najlepiej jest wykorzystać możliwości jakie daje sterowanie i ustawić sobie okres nagrzewania od np. 2-3h zanim domownicy wstają a wyłączyć mniej więcej 2-3 h zanim wszyscy idą spać. Dzięki bezwładności domownicy raczej nie odczują różnicy a wyjdzie Ci taniej jeśli chodzi o opłaty. No chyba, że używa się elektryki do ogrzewania, wtedy grzeje się w trakcie tańszej taryfy. P.S. Jak zaczynasz nagrzewanie domu to ustawiasz na grzanie ciągłe oczywiście. Najlepiej jest codziennie zwiększać temperaturę wody w podłogówce. Zaczynasz od 20oC i o 2 stopnie codziennie do góry aż dojdziesz do temperatury jaka powinna być wg projektu w podłodze. Zapobiega to mikropęknięciom w podłodze gdyż podłoga nie rozszerza się tak gwałtownie za pierwszym razem. Najlepiej jest zrobić to po miesiącu od położenia wylewki zanim zajmiesz się wykończeniem podłóg. Pozdrawiam.
-
W tym momencie nie zajmuję się jeszcze pompami. Po wyliczeniu utrat ciepła jestem w stanie wyliczyć klientowi ile potrzebuje KW energii dla ogrzewania podłogowego. Resztą zajmują się ludzie od pomp - to oni dostarczają i instalują pompę, która poradzi sobie z wyliczonym zapotrzebowaniem na ciepło + CWU. Jeżeli źródło ciepłą, którym nie jest jak wiesz ogrzewanie podłogowe tylko PC dostarczy tyle energii ile jest wymagane, to nie będzie problemów. Oczywiste, że nie będę gwarantował wydajności pompy ciepła instalowanych przez inną firmę tylko wydajność mojego ogrzewania. Czy ludzie produkujący żarówki gwarantują Ci że będziesz miał prąd w domu??
-
Widze, że nie spotkałeś się z tym w swojej długoletniej karierze .
-
Witam. Jeżeli szukasz podłogówki z termostatami w każdym głównym pomieszczeniu i z gwarancją na temperatury oraz 50 lat gwarancji na rury w podłodze to podeślij nr telefonu prywatną wiadomością. Jeżeli szukasz tańszego ogrzewania bez termostatów to też znajdziesz tu specjalistów. Pozdrawiam.
-
Przenikanie ciepła przez ścianki działowe zależy od różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami. W normalnych warunkach, te różnice temperatur są niewielkie (największe pomiędzy łazienką i pozostałymi pomieszczeniami), jednak po obniżeniu temperatury w jednym pomieszczeniu mają już znaczące wartości. Jako przykład podam Ci własne doświadczenie. Miałem mieszkanie w bloku. Blok został dobrze docieplony, wymienione zostały okna. Mieszkanie było szczytowe, ale położone było na pierwszym piętrze. Po kupnie nowego, większego mieszkania, stare stało przez 2 miesiące puste. Na grzejnikach zawory termostatyczne zostały pozamykane (po co grzać puste mieszkanie ?). Na początku stycznia przy temperaturze zewnętrznej ok. -5 st.C w mieszaniu panowała temperatura 18 st. C. Jedynym źródłem ciepła był stosunkowo niewielki grzejnik - suszarka w łazience. Jak myślisz - skąd taka temperatura w tym mieszkaniu ? Ściany oddzielające mieszkanie od sąsiadów były betonowe gr. 14cm. Na stropach była izolacja akustyczna 2x płyta pilśniowa miękka gr. 12mm. Zamiast doświadczenia z fareką zrób podobne w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym. Wyłącz w nim dopływ ciepła i zobacz po jakim czasie temperatura w nim spadnie o 1 - 2 st. C, bo różnicy temperatur rzędu 5 st. C prawdopodobnie nie uda Ci się uzyskać, gdy będą "normalnie" grzane pozostałe pomieszczenia. Oczywiście chodzi mi o pomieszczenia spełniające aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. Szybkość przenikania zależy nie tylko od różnicy temperatur, ale też od powierzchni przenikania oraz współczynnika przenikania ciepła tej powierzchni. Jeśli chodzi o Twój przykład odnośnie bloku. Zostawiłeś to mieszkanie na kilka powiedzmy tygodni, więc normalnym jest fakt iż ustalił się poziom energetyczny, który jest wypadkową energii dostarczanej do mieszkania oraz energii która ucieka. Dzięki dobrej izolacji mieszkanie jest w stanie zatrzymać energię o wartości dającej 18oC. Tak to już jest, że ludzie którzy mają mieszkania w środku bloku mają mniejsze utraty ciepła. Dobry przykład jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe, tylko że nas interesuje bardziej ile ciepła ucieknie niż ile zostanie. Wiem, że kiedy wyłączysz podłogówkę to temperatura pomieszczenia utrzyma się na mniej więcej tym samym poziomie przez jakiś czas (w zależności od utrat ciepła z pomieszczenia). Fakt na który położyłem nacisk był taki: w momencie kiedy termostat odłączy pętlę ogólna utrata ciepła z pomieszczenia będzie mniejsza niż w wypadku ciągłego pompowania wody w podłogę. Utrata ciepła to też utrata energii przez podłogę na rzecz ścian przez izolację boczną itp. Pozdrawiam.
-
Skoro takie masz założenie i nie masz potrzeby zmiany temp w poszczególnych pomieszczeniach to zbędna ta cała automatyka bo można to sobie ustawić tylko przepływami na rozdzielaczu. Jak by ktoś może nie wiedział to termostatów nie instaluje się tylko po to by zmieniać na nich temperaturę w pomieszczeniu 4 razy w tygodniu, ale też po to by wyłączały pętlę w pomieszczeniu, któremu już wystarczy energii w celu zredukowania utraty ciepła i co za tym idzie kosztu ogrzewania budynku. Prosta zasada: [energia włożona] + [dodatkowe źródła energii jak np. energia słoneczna]-[ energia która uciekła] = [energia która została] z tego wynika: -[ energia która uciekła] = [energia która została] -([energia włożona] + [dodatkowe źródła energii jak np. energia słoneczna]) /*(-1) [ energia która uciekła] = -[energia która została] +([energia włożona] + [dodatkowe źródła energii jak np. energia słoneczna]) [ energia która uciekła] = [energia włożona] + [dodatkowe źródła energii jak np. energia słoneczna] -[energia która została] Wniosek: Im więcej włożonego ciepła dla tych samych warunków tym więcej ciepła ucieknie dlatego termostaty zapobiegają przeładowaniu podłogówki w energię. I żadne zjawisko samoregulacji niestety tego nie zmieni. Poza tym ciepło przy oddzielonych od siebie ścianą działową pomieszczeniach nie przenika tak szybko przez ową ścianę do chłodniejszego pomieszczenia. Jak ktoś nie wierzy to polecam doświadczenie: Ogrzewanie jednego pomieszczenia np. farelką przez 8h i po tym sprawdzenie o ile temperatura w sąsiednim pokoju wzrosła. Tylko nie zapomnijcie pozamykać drzwi i okien . Znam wartości przenikania ciepła przez ściany działowe z obliczeń i jest to mała ilość w porównaniu do całkowitej utraty ciepła z pomieszczenia. Co do tematu oszczędności dzięki termostatom to nauczyłem się jednego o tym forum: Bez względu na to co się mówi i o czym to zawsze znajdzie się ktoś, kto zdecyduje się obalić tezę, nawet jak poparta jest artykułem, który opisuje badania na ten temat i analizuje ich wyniki, które ostatecznie zostały użyte do najnowszych niemieckich norm ogrzewania podłogowego (polecam przeczytanie całego artykułu). Ale co tam badania - pewnie Niemcy kłamią, bo chcą sprzedawać więcej termostatów hehe nie ma jak to podejście na "chłopski rozum" i doświadczenie samouka u nas nic tego nie przebije. Pozdrawiam.
-
Z obniżeniem też nie będzie problemu, jeżeli pętle ogrzewania podłogowego obejmują poszczególne pomieszczenia. Oczywiście jeśli mówiny o obniżeniu temperatury w dłuższym okresie czasu (bo jak napisałeś wyżej w cyklu dobowym takie sterowanie jest i tak mało efektywne). Wystarczy przydławić przepływ w pętli obejmującej to pomieszczenie lub nawet ją całkowicie odciąć. Oczywiście nie dyskutowalibyśmy tu o rezygnacji z układu oddzielnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, gdyby koszt urządzeń z tym związanych była rzędu 100-200 zł na jedno pomieszczenie, ale jest on co najmniej kilkukrotnie wyższy (dla całego dobrze ocieplonego domu porównywalny z kosztem jego ogrzewania przez cały sezon grzewczy). Nie wiem skąd Ty bierzesz sprzęt i ceny za sterowanie termostatami, ale to co piszesz o koszcie sterowania mija się grubo z prawdą. Do sterowania każdym pokojem potrzebujesz jak napisał mój przedmówca jedynie termo głowicy i termostatu. Poza tym jak napisano w przetłumaczonym przeze mnie artykule oszczędności dzięki zastosowaniu termostatów może sięgnąć 30%, wiec niech każdy sam sobie odpowie na pytanie czy to się opłaca. Pozdrawiam.
-
I jeszcze to może być interesujące: If night setback is used with floor heating, it is recommended to use boost heating in the reheat period in the morning to increase the performance. Reheating using a floor heating system must start earlier in the morning (than with a warm air system), however, the system can then be turned off earlier in the evening. Due to the improved comfort when using individual room control and the possible energy savings, the installation of individual room temperature controls is recommended. Individual room controls are required for all types of heating systems in many European countries. Besides the energy benefits, it is essential for thermal comfort for occupants to be able to individually adjust the temperature setpoint from room to room. Energy savings from using night setback in residential buildings is relatively low due to the high thermal insulation standard in new houses.
