sql

witam, to ja się zapytam z góry, żeby nie było potem płaczu, kominek mam już podłączony, ale czekam na instalacje H2O, więc stoi nie używany. trójnik oczywiście został zachlapany, natomiast przy montażu wkładu na pewno zostało wszystko obkute. o ile w żadnym miejscu trójnik nie styka się z pustakiem, to jest lekko zachlapany zaprawą. pytanie moje jest następujące: czy lepiej kupić środek do usuwania betonu/tynków CW i wyszorować szczotką ten trójnik do czysta, czy lepiej zostawić jak jest, bo takie środki na pewno są agresywne i jakoś tam wpłyną na biedny trójnik. co lepsze?

ja w takiej sytuacji dałem 15 w krokwie (mam deski+papę), oraz 8 pod krokwie - na stelażu,

a ja u siebie mam balkon wylany razem ze stropem i zaizolowany dookoła - od dołu wełną, od góry styropianem pod wylewką, po bokach wełną - nie widzę tu miejsca na mostki ,

przecież to jest zwykły "roletowy" przycisk.

metale w większości przypadków dość dobrze przewodzą ciepło, a więc czemu wkładka nie miała by przemarznąć? to chyba normalka (przynajmniej u mnie)

witam, to ja z jednym pytankiem. przyznam, że przeczytałem jakieś 60% tego wątku i nie natrafiłem, jak wpinacie wężownicę do odbioru ciepła w układ grzania? przecież w buforze nie zawsze jest wyższa temperatura niż po stronie odbioru ciepła i wtedy np. piec gazowy by podgrzewał bufor, co jest bez sensu... myślałem o zaworze 3d ze sterowaniem, który by sprawdzało temperaturę na górze bufora oraz temperaturę na obiegu grzewczym i jeśli ta na buforze jest niższa, to "obchodziło" by bufor, aby nie marnować gazu na jego grzanie. czy coś takiego jest możliwe i względnie proste? jakie są inne sposoby na rozwiązanie tej kwestii?

ja też mam dość sporo przekaźników - w zasadzie większość oświetlenia parteru, zyski? kilka świateł załączanych z wielu punktów, wady? chyba tylko koszty (więcej kabla + przekaźniki), dodatkowo pod przekaźniki mam podpięte zdalne sterowanie, więc przy okazji mam wszystkie światła na pilota. również gorąco polecam - w przełącznikach jest 12v, więc można je sobie ręcznie stykać i prąd nie zaszkodzi - to tak na etapie budowy. w przełącznikach mam po prostu 10-żyłową skrętkę (od gniazdka do gniazdka) i do kolejnych punktów wykorzystuje kolejny przewód (jeden jest wspólny)

a masz oryginał mapki, czy xero? bo jak xero i np. powiększane czy zmniejszane, to Ci się skale z legendy nie zachowają przecież - stąd może być zamęt.

witam, powoli zaczynam kompletować kotłownię i jest jedna kwestia, chciał bym mieć dwa obiegi grzewcze - grzejniki + podłogówka, przy czym kłopot jest taki, że rzuciłem tylko jeden kabel do kotłowni - z salonu (czyli podłogówka), natomiast nie mam jak łapać temperatury w gabinecie i sypialniach, nie bardzo chciał bym też kuć ściany i wiercić stropy (kotłownia jest w piwnicy - dokładnie pod gabinetem), czy do ww pieca (a chyba na taki się zdecyduję) można zamontować radiową pokojówkę? sterowanie czasowe będzie w kotłowni (na FW 200), więc potrzeba mi tylko najprostszy czujnik z opcją +/- temperatury z ręki. czy da się to zrobić? jak w ogóle działają te radia - przejdzie przez 20cm monolit?

wężownicę w buforze mam, ale w drugą stronę - do odbioru ciepła - kominek jest w buforze w układzie otwartym, stąd potrzeba przelewu, w sumie taki mały bojler to niegłupi pomysł...

przyłącza gazowe można puszczać przez sąsiadów (pod ziemią)b, nawet skrzynkę gazową możesz mieć w płocie sąsiada, jeśli u Ciebie nie da rady (ja tam mam), trzeba tylko dobrze z sąsiadem żyć.

ja zrobiłem podobnie, tj. pisuar w łazience w piwnicy - przy garażu i saunie. zaraz obok mam warsztacik do dłubania, więc jak wpadają jacyś kumple, to pisuar będzie jak znalazł, kibla koło sauny nie było sensu robić - nie wyobrażam sobie, żeby ktoś strzelał dwójeczkę, gdy reszta siedzi obok

witam, skąd bierzecie naczynia wzbiorcze przelewowe do takich instalacji? na necie znalazłem tylko 20-30l, a to chyba trochę mało będzie... bufor 1000l, do tego płaszcz, rury - dajmy 1100l, jeśli przy temperaturze powiedzmy 10 stopni woda będzie całkowicie wypełniała układ, to w temperaturze 90 stopni będzie 40l więcej, a więc za każdym razem jak nagrzeję mocniej w kominku, to ucieknie mi koło 10l wody do kanalizacji, czy macie większe zbiorniki, czy każdorazową przelew/dolew wody wrzucacie w koszty palenia kominkiem?

ja dzisiaj odwiedziłem dwa składy drewna w mojej okolicy (Łomianki), brzoza 180pln, dąb 200pln - w obu przypadkach za mp w skrzyniopalecie. tak oglądając z bliska to taka skrzyniopaleta jest naprawdę dość sprawiedliwie wypełniona - nie ma dużych przerw na powietrze, choć oczywiście nie jest to metr sześcienny. zapytałem tylko kiedy było ścinane i pan odpowiedział "w październiku". miałem mocne postanowienie, aby na wiosnę zrobić wyprawę do lasu, kupić ze 20m3 drzewa, zwieźć, pociąć i podsuszyć, żeby przynajmniej trochę brzozy na zimę było, ale raz że nie było czasu, bo ważniejsze rzeczy na budowie były, a dwa że nie za bardzo miałem to gdzie na działce zrzucić wtedy , no nic, teraz będę musiał kupić sobie chyba gorsze drewno, więc wezmę raczej brzozę, bo szybciej podeschnie, a na wiosnę uskutecznię moją wyprawę po drewno .

ja też robiłem metodą hydraulika-elektryka-tynki-wylewki i muszę przyznać, że też miałem niezłego pietra, bo tynkarze chodzili i chlapali gdzie tylko dało radę, z ogrzewania podłogowego miałem zrobiony tylko rozdzielacz i jego zasilenie, a tak poza tym to praktycznie wszystko. najbardziej bałem się o rury od odkurzacza centralnego, ale po tynkach a przed wylewkami zaprosiłem firmę z odkurzaczem i manometrem (swoich jeszcze nie mam) i okazało się, że są szczelniutkie , obawiam się, że to jedyna dobra kolejność - jak panowie z rusztowaniami i drabinami będą latać po wylewce z kreta, to moim zdaniem wiele z niej nie zostanie...

a kijem od szczotki od ogrodu?

pomijając kwestie estetyczne, to może np. do takiego samego nagrzania zużyć ileśtam więcej drewna.

ja raz zgubiłem klucze do wkładki C i chciałem dorobić nowego, nie mogłem znaleźć karty i chodziłem od punktu do punktu i nigdzie bez karty na podstawie samego klucza nie chcieli dorobić i koniec,

50pln za kosztorys? to chyba dla gostka, który ściągnie sobie z netu jakiś i przeskaluje go do Twojej kwoty... absolutnie bym nie wierzył takiemu kosztorysowi. żeby zrobić to porządnie, w oparciu o wyliczone zużycie materiałów, to moim zdaniem najmarniej 5 stówek, a nie dyszek trzeba wybulić.

witam, czeka mnie rychłe zamówienie witraży do doświetl przy drzwiach wejściowych , interesuje mnie, jakie macie doświadczenia z takimi rzeczami, rozwiązania są dwa: -witraż angielski, czyli inaczej mówiąc wyklejanka, -witraż klasyczny, czyli wycinane szkło barwione w masie, różnica cenowa dość znaczna, czyli >2x. czy opłaca się wysupłać dodatkowo (w moim przypadku to ok. 1000pln), na szkło barwione? wysłałem garść maili do różnych pracowni i te, które robią folie twierdzą, że to super technika, natomiast ci od szkła barwionego twierdzą, że folia po jakimś czasie (ok. 5 lat) zaczyna blaknąć, odłazić i ogólnie do niczego się nie nadaje. cóż począć? hilfe.

mi też się udało - 2 tygodnie ślicznej pogody i elewacja gotowa (no, prawie - sam tynk na wiosnę)

ja tak mam: http://puchaczy.waw.pl/~squall/tmp/domek/ujecie%202.jpg z lewej salonowe, z prawej kuchenne, na innych ścianach też mam niesymetrycznie i wcale nie wygląda brzydko: http://puchaczy.waw.pl/~squall/tmp/domek/ujecie%201.jpg

żony by było ciężko - jeszcze się takowej nie dorobiłem , o mały włos i bym miał kredyt w Polbanku - powstrzymała mnie opinia kilku znajomych o tym banku , ja mogłem nawet te trzy zdjęcia u kolegi na budowie robić - u mnie na budowie pan z banku był tylko raz - przed kredytem wyceniał to co już zbudowałem - więcej go nie widziałem.

ja sobie ściągnąłem z netu jakiś przykładowy kosztory, przeskalowałem go do moich potrzeb, dałem terminy transz co pół roku i jazda. żaden bank nie miał zastrzeżeń, w sumie to i tak biorę i wydaję zupełnie inaczej niż było w transzach i ING nie ma z tym problemów, przy kolejnej kwocie (termin i ilość dowolna) muszę przedstawić tylko dziennik i trzy zdjęcia ,

rozbieram mały budynek, którego podmurówka i podpiwniczenie było budowane w latach 50tych. Murowane cegłą (taką starą - tak na oko 30% większą niż współczesna), zaprawa dość łatwo odchodzi od cegieł, a te są bardzo mocne. jeśli ktoś był by zainteresowany jakimiś starymi akcentami w budynku, to cegłę oddam za darmo - jest prawdziwa, a nie sztucznie postarzana , wieczorem postaram się wrzucić jakieś foto. towar do odebrania w Łomiankach - sprawa dość pilna.