pzw

Przyjmuję że jest to stropodach dość płaski, aby można było ułożyć styropapę ? Jeśli tak, to udaj się do najbliższego składu budowlanego i rozejrzyj się za styropapą, która by Ci odpowiadała. Tam udzielą informacji o cenie i technologii . Osobiście widziałem, jak robiono to na naszych budynkach w pracy. Wyczyszczono cały strop do czysta i potem układano płyty na dachu. Grubość styropianu to 10 cm. Mocowano je czymś i łączono zakładki z papy. Na to wszystko kładziono papę termozgrzewalną. I tak już jest ponad 5 lat. Przez ten czas nic się ze stropem nie wydarzyło - przede wszystkim nie przecieka. Wiem co piszę, bo pracuję w tym budynku. Strop jest po tej termomodernizacji dość miękki, zatem należy unikać zbędnego chodzenia po nim. Tak zmodernizowano 6 dachów u mnie w pracy. Oczywista, że należy ocieplić cały budynek, aż po dach, aby to miało sens. O kosztach nic nie wiem, bo osobiście nie interesowałem się.

Skoro chcesz mieć stan surowy otwarty w tym roku, to nie możesz kłaść izolacji na ścianę, bo będzie odkryta i nie wiadomo co może się z nią wyprawiać ? To w ogóle jest jakaś bzdura, aby zakładać izolację, bo trzeba budować stycznie do niej garaż ??? Gdybym ja się tak budował, dążył bym do tego, aby fundament od strony garażu zrobić szerszy( o ile musi być dodatkowa ściana), lub dokleił się do ściany domu, jeśli takie rozwiązanie jest technicznie dopuszczalne ? A swoją drogą to ciekawe będzie połączenie połaci dachowej garażu na styku z izolacją ściany domu ?

Skoro projektant zaprojektował 20 cm ocieplenia na ścianach domu i tuż przy ociepleniu chce dostawić osobny garaż, to wychodzi że potrzebna będą dwa fundamenty ? Ciekawe jak przy odległości 20 cm od domu uda się wykopać fundament pod osobny garaż ???. To jest głupie rozwiązanie. Oba budynki powinny stanowić jedną bryłę, tym bardziej że oba będą ocieplane z zewnątrz. W środku, na ścianie od strony domu, dajesz 5 - 10 cm izolacji i po sprawie. A cała konstrukcja jest stabilna i bezpieczna.i

Jeśli ta wełna wyschnie, to nic wielkiego jej nie będzie. Tylko okres roku nie za bardzo pozwala na efektywne działania. Trudno coś radzić, bo nie można sobie wyobrazić stopnia zawilgocenia ? Na "chłopski rozum" to można by osłonić czymś górną powierzchnię wełny, a dołem pozwolić zejść tej wilgoci, ale to kombinowanie. Jedynie osobista inspekcja osoby kompetentnej może pomóc. Niestety, pora późnojesienna i wczesnozimowa, to nie jest czas na zewnętrzne prace izolacyjne.

Coś zostało zatem schrzanione w trakcie budowy ? 273 cm to stanowczo za mało, aby zaizolować podłogę i jeszcze zainstalować ogrzewanie podłogowe. No chyba że nie przeszkadza Wam wysokość ok 250 cm ? Ja u siebie mam 265 cm i czuję się komfortowo. Syn w Krakowie ma w bloku mniej niż 260 cm i już jest jakoś dziwnie. U Ciebie ewidentnie jest za mało wysokości. Co do aerożelu, to nie jestem pewny, czy ten materiał będzie miał odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, aby go użyć do izolacji podłogi ? A nawet jeśli, to i tak należałoby dać go z 5 cm. Potem warstwa wylewki i instalacja podłogowa, która też przecież musi być pokryta wylewką. Na koniec wykończenie podłogi to też z 1,5 - 2 cm...................mało wysokości.

Jak masz miejsce na 18 cm to kładź, ale cudów się nie spodziewaj. Jedynie całościowe ocieplenia zewnętrzne, konkretnie zmieni odczucie temperatury. Poprawa jakaś będzie, ale strop jest zamknięty pod dachem, zatem oddziaływanie temperatury zewnętrznej będzie trochę lżejsze. No ale jako początek docieplenia to krok w dobrą stronę.

Wnioskuję że chodzi Ci o wypełnienie pustek powietrznych między ścianami nośnymi i ściankami wewnętrznymi, lub może położenie izolacji na stropie, czy pod podłogi ? Do zewnętrznego docieplania ścian ta metoda się nie nadaje. Moim zdaniem rzecz jasna, bo teraz robią wszystko i wszystkim, nawet bez względu na zdrowy rozsądek.. Jeśli idzie o wypełnianie pustek między ścianami, to istotnie kiedyś wsypywało się w nie granulat styropianowy - może nadal tak się robi ? Trzeba nawiercić otwory wewnętrznej ściance ( bo cieńsza) i jakoś wsypać ten granulat, najlepiej od góry. Istnieje też technologia wtłaczania w takie pustki pianki rozprężnej, która w założeniu ma się rozprężyć i wypełnić wszelkie wolne przestrzenie. Tutaj robi się to od spodu i musi być określona ilość otworów na różnych wysokościach - do samej góry, aby pianka miała gdzie ujść, w przypadku gdy będzie jej nieco za dużo. Jednocześnie sygnalizuje że jest tam gdzie powinna. Problem s pianką, ze styropianem zresztą też ,jest taki że nigdy nie ma pewności że wszystkie pustki się wypełnią, bo z reguły ich stan jest nieznany. Dodatkowo pianka rozprężna niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprężenia się za bardzo i zniszczenia ściany, jeśli przesadzimy z ilością. Kolejny problem to fakt że pozostają niedocieplone wszelkie powiązania murów, fundamentów, wieńce i okolice futryn drzwiowych i okiennych. To sprawia że taka termomodernizacja jest mniej skuteczna i to sporo od standardowej a może kosztować więcej za m2, bo z reguły jest konieczność użycia jakiegoś sprzętu specjalistycznego. Tak to wygląda według mnie. Piszę w ciemno, bo nie wiem jak Twój dom jest zbudowany ? Ale bez większego błędu można napisać, że zdecydowaną poprawę izolacyjności można w takim domu osiągnąć jedynie kompleksową zewnętrzną izolacją, która całkowicie, lub prawie całkowicie zlikwiduje mostki cieplne. Dodatkowo należy ocieplić strop na poddaszu i wymienić stolarkę okienną i drzwiową, jeśli jest to możliwe. Kłopot występuje, gdy chce się zachować oryginalną ceglaną elewację i stolarkę............

Leje się i będzie się lało, bo tak działa na parę wodną zawartą w powietrzu TEMPERATURA PUNKTU ROSY, na zimnych stalowych szynach, gdy jest ciepło pod sufitem. Jedyna sensowna rada to ocieplić dobrze strop i tyle. Dość gruba warstwa styropianu czy wełny, przykryta czymś, aby uniemożliwić migrację powietrza, załatwi temat. Technologia ocieplania to inny temat, bo nie wiadomo czy to strop do użytku( magazyn wszystkiego), czy tylko miejsce pod dachem ?

Ocieplenie mokrych ścian w stanie surowym i to przed zimą jest absurdalne. Jak można w ogóle rozważać takie podejście do swojego domu ? Kiedy ściany mają wyschnąć i jak, skoro będą odcięte od zewnątrz izolacją, a wnętrze będzie puste i nieogrzewane ?

Nie za bardzo rozumiem ? Piszesz o 2 - 3 kominkach wentylacyjnych......................a do czego one mają być podłączone ? Wydawało mi się do tej pory, że kominek jest zakończeniem konkretnego kanału wentylacyjnego, konkretnego pomieszczenia ? Jeśli tak jest, to kominkiem możesz zakończyć jedynie kanał wentylacyjny o którym piszesz o przekroju 14 x 14 cm. Pozostałe planowane kominki to jakieś nieporozumienie ? Po co dziury doprowadzające powietrze pod dach( lub może w zamyśle odprowadzające wilgoć z tej planowanej folii) ??? Po co w ogóle folia, skoro na dachu już jest papa, a będzie jeszcze dodatkowa warstwa termozgrzewalna - w sumie bardzo szczelna dla wilgoci przegroda ? Pozostała wilgoć (jeśli wystąpi?)będzie natomiast odprowadzana przez kanał wentylacyjny, zakończony kominkiem. Skoro ten domek ma mieć charakter letniskowy, to proponuję rozważyć zwykłe wypełnienie przestrzeni między krokwiami czymkolwiek. Ewentualnie jak będzie za mało izolacji, nabić na krokwie dodatkowe łaty i wypełnić. Potem czymś to zakryć i koniec. Pewna poprawa komfortu z pewnością będzie, ale nie rozwiąże to sprawy, skoro ściany nie są izolowane i w oknach jedna szybka. Podczas upałów i tak będzie ciepło w środku, bo mur będzie działał jak akumulator, a zwykła szyba nie jest przeszkodą dla energii podczerwieni.

Skoro nie ma tam (i nie wiadomo czy będzie?) ogrzewania, to bym się zastanowił czy izolować dach ? Chyba że cały dom, po dach. jest już zaizolowany od zewnątrz i okna na poddaszu też są wymienione ? W takim wypadku cała przestrzeń poddasza miała by izolację. Tylko pytanie - czym to ma być grzane ? Jeśli przez stropy od części mieszkalnej, to mamy ogromny mostek cieplny i straty. Co do technologi takiej operacji, to osobiście wybrałbym styropian ( stąd pomiary temperatury pod połacią dachową). Dlatego tak, bo dach jest już elementem zamkniętym i normalnej technologii z foliami wodoszczelnymi i paro przepuszczalnymi oraz wełną nie da się zrobić zgodnie z technologią wykonania. Styropian jest zdecydowanie bardziej odporny na wilgoć, ale pod wpływem wysokiej temperatury może zanikać - stąd dobrze wiedzieć na jakie temperatury może być narażony ? Co prawda nadal nie wiadomo do czego konkretnie ma to poddasze służyć, ale ja tak bym widział ten problem. To moje osobiste zdanie.

Nie określiłeś, czy poddasze ma być(jest) użytkowe-mieszkalne, czy zwykłe ? Jest tam ogrzewanie czy nie ma, a jeśli nie ma, czy ma być ? Co jest na dachu, nad deskowaniem ? Teraz masz dobrą możliwość oceny temperatury pod deskowaniem - są upały i można bez specjalnego błędu oszacować temperaturę pod sufitem. To powinno pomóc w wyborze materiałów izolacyjnych. Odpowiedzieć najlepiej jest pod konkretne potrzeby a nie ogólnie, bo to pisanie na próżno.

Jeśli nieużytkowe znaczy puste, to może być miękki styropian i ta szlichta. Ale gdy da się tam wchodzić, to z czasem ta "nieużytkowość" może zaniknąć, a poddasze wypełni się różnościami różnej wagi i gabarytów. W takim wypadku może być problem - nie tyle z miękkością styropianu, co grubością szlichty ? Jeśli warstwa cementowa musi być cienka, to można zrezygnować z droższego styropianu, na rzecz tradycyjnego z λ - 0,04, ale twardszego. Przy 20 cm grubości nie będzie to miało żadnego znaczenia praktycznego, a będzie taniej i posadzka nie ulegnie pod stopami.

Masz tam poddasze użytkowe, czy ociepliłeś dach ? Bo to całkiem coś innego. Jeśli poddasze jest magazynem, to należy ocieplić strop nad mieszkaniami. Ocieplenie dachu, tylko w przypadku gdy poddasze jest użytkowe i pracuje tam ogrzewanie. Osobiście uważam że do środka ścian 3W lepiej jest dawać styropian, bo wilgoć nie działa na niego jak na wełnę. Ale tutaj jest jak jest i właściwie nie wiadomo co w tej ścianie się dzieje ? Jeśli zdecydujesz się na jednak na docieplanie, to lepiej dać wełnę, aby było jednorodnie. Ale to głupiego robota. Nie robi się przekładańca ze ścian i dociepleń.......to dziwactwo. A elewację możesz zrobić z kolorowego tynku i też będzie odnowione.

Bardzo trudno będzie oszacować skuteczność dodatkowego docieplenia ściany 3W przy tylu drogach ucieczki energii cieplnej z domu. Znalazłem w necie dokument PDF do przeliczania energii różnego typu - http://www.eko-tilgner.pl/pdf/przeliczniki-energii.pdf . Nie wiem na ile jest wiarygodny, ale obliczenia za jego pomocą wskazują, że zużywasz rocznie ok 2160 m3 gazu ziemnego. 150 m2 x 140 KWh : 9,72 kWh = 2160 m3 gazu/rok . Ile ten gaz może kosztować - 4,5 tyś. - 5 tyś ? Teraz oblicz powierzchnię ścian zewnętrznych do ocieplenia i oszacuj koszt takiej inwestycji ? No a teraz największa niewiadoma................o ile spadnie zużycie gazu a więc i roczny koszt za gaz ??? Oczywiście istnieją programy, którymi można to z grubsza oszacować. Ale dla 25 letniego budynku tylko z grubsza i błąd obliczeń może być bardzo duży. Jeśli sam nie potrafisz, to koszt takiej usługi (niemały) doliczy się do inwestycji. Biorąc jeszcze pod uwagę Twoją opinię o drogach ucieczki ciepła, skłaniam się ku tezie, że docieplenia ścian niewiele tutaj pomoże. Jest tam przecież już 10 cm wełny - to niemało. Zamiast tego przyjrzał bym się oknom i stropom. Taki - dajmy na to - nieocieplony strop na poddaszu, powoduje dużo większe straty, niż ściana z wełną w środku. Nowoczesne okna trój szybowe o U = 0.7 W/m2, w porównaniu ze starymi oknami dadzą ponad dwukrotną oszczędność energii cieplnej. A oszklonej powierzchni w każdym domu jednorodzinnym jest niemało i straty prez okna są zawsze kilkakrotnie większe, niż przez ściany. Uszczelnienie drzwi garażowych i wejściowych ( jeśli nie mogą być nowe-szczelne), to też nie jest zadanie zbyt trudne do wykonania. Jeśli koniecznie chcesz zrobić inwestycje, to pomyśl w tym kierunku. Ściany w domu to ledwie 25 - 35 % strat energii, w zależności od konstrukcji budynku. Ale u Ciebie już jest ocieplenie w nich. Koszty poniesiesz jak przy ocieplaniu nowego domu, a efekt w przeliczeniu mizerny. Przemyśl to jeszcze raz i najlepiej skonsultuj się z kimś kompetentnym( byle nie sprzedawcą wełny albo styropianu ) Trochę się rozpisałem, ale nikt Ci nie odpisał, to ja nieco szerzej.

Z tego co piszesz zrozumiałem ze dom jest nieocieplony, oprócz jednej ściany na piętrze ? Gdyby tak to wyglądało, to wszelkie dyskusje sa zbędne przed całkowitym ociepleniem zewnętrznym budynku. Silikat to bardzo masywny materiał budowlany. Jak się przemrozi w swojej masie, to wycinkowa izolacja niczego nie załatwi, tylko sprawę pogorszy. Tym bardziej że zmieniono okna i poprawiono ogrzewanie, przez co ściana w miejscach, gdzie ocieplenie sie kończy, o wiele łatwiej osiąga temperaturę punktu rosy i tam wykrapla sie wilgoć i będzie się wykraplała. Zamiast dywagować o wymuszonej wentylacji, pomyśl o kompleksowym dociepleniu. No chyba że jest inaczej niż ja to zrozumiałem ?

Domyślam się że z BK 350 kg/m3 będziesz budował coś niskiego, bo to bardzo miękki materiał ? Wieniec rozumiem będzie cofnięty od lica i dodatkowo zaizolowany - warto dać najgrubszą możliwą i najlepszą izolację. Co do ocieplenia, to nie zrozumiałem, bo z jednej strony chcesz budować 1W, a piszesz o 16 cm izolacji ? Do twoich planów odnosi sie pierwszy obrazek z mojego postu. Co prawda tam jest BK 400kg/m3, zatem tu będzie lepszy współczynnik U niż 0.36. Murowane oczywiście na zaprawę cienkowarstwową - klej do BK - izolacyjny, jeśli taki istnieje ? Krytykować to tutaj nie ma czego, bo inwestor może budować w sposób, jaki mu pasuje. Kalkulacje co do kosztów ogrzewania, to proces wielowątkowy, a ściany w tych obliczeniach to ledwie 20 - 30 %, a może i mniej ? Ważne jest, aby budować z dobrych, atestowanych materiałów i zachować technologię - kłania się fachowość ekipy budowlanej. Moim zdaniem ważne jest też odpowiednie otynkowanie takiej ściany, ze względu na miękkość materiału. Tynk powinien być bardzo dobrej jakości - przyczepny i twardy po wyschnięciu. Na grubości też bym nie oszczędzał. I na koniec........bardzo, bardzo dokładne odizolowanie fundamentów od ścian. To dotyczy każdej technologii, ale BK szczególnie lubi wciągnąć wilgoć, jak podciągnie coś od fundamentów.

Przede wszystkim zamieść szkic od frontu z wyraźnym zaznaczeniem, gdzie przebiega aktualna linia stropu i belek na których, bądź pod którymi on leży ? I zaznacz na tym szkicu odległości stropu od kalenicy po bokach i na środkowym wywyższeniu. Tak samo zaznacz te odległości dla bocznych ścian. Zamieszczony rysunek jest za mało dokładny. Na tym forum pozwalają zamieszczać do rozdzielczości 640 x 480 ( chyba?). Możesz również zrobić zdjęcie całego budynku i na nim , w programie graficznym, dodać linie stropu i zaznaczyć odległości. Możliwe ze jak się uwzględni poziom stropu i konieczne ocieplenie dachu, to by należało zrobić jakąś przeróbkę ? Kluczowe jest, jakie masz plany co do tej góry i ile wysokości Cię zadowoli ?

Skoro nie masz możliwości ocieplenia od zewnątrz, to izoluj od środka. Nie jest to przecież przestępstwo, tylko metoda oszczędzania energii cieplnej, gdy z różnych powodów nie można( nie wolno) ocieplać zewnętrznie. Nie będę się tutaj wypowiadał na temat różnych folii paroizolacyjnych i innych. Napiszę tylko że taka izolacja musi być wykonana bardzo dokładnie, czyli trzeba szczelnie odizolować wnętrze od ścian. Jest całkowicie obojętny materiał izolacyjny. Zarówno styropian jak i wełna do ścian będą dobre. No może do wełny trzeba by było użyć jakiejś dobrej folii, bo ona ( wełna )jest wiele razy bardziej higroskopijna( wchłania wilgoć) niż styropian. O ile taka izolacja jest wykonana dokładnie( szczelnie na całej powierzchni ścian), to będzie nam całkiem obojętne, co się za nią będzie działo. Dużo bardziej istotna jest mała pojemność cieplna takiej przestrzeni. Wiąże się z tym zwiększona wilgotność w środku, a nawet odczucie zaduchu, jeśli w pomieszczeniu przebywa dużo ludzi, robi się coś wilgotnego itd. Dlatego przy izolacji takim sposobem bardzo ważna jest jakość wentylacji i możliwość usuwania wilgoci z powietrza bytowego. Musisz zatem rozważyć - w zależności co tam planujesz- jaki rodzaj wentylacji zapewni odpowiednie warunki do przebywania wewnątrz ? W miejscach, gdzie taka izolacja jest stosowana, bo np. przepisy zabraniają innej, stosuje się całe układy wentylacji mechanicznej z kontrolą parametrów powietrza wewnętrznego. U Ciebie być może wystarczy cykliczne wietrzenie ? Odradzałbym jednak częściowe izolowanie..................albo całość, albo wcale.

30 cm ocieplenia , to ponad 80 cm ciągłego materiału przy narożniku ściany. Na serio bym się zastanowił nad odpornością tego winkla nad huraganowym podmuchem wiatru ? No chyba że zbudujesz rotundę, to wówczas zagrożenie jest mniejsze.

Możesz przecież ocieplić wełną - to nie grzech . Poza tym powinnaś uściślić o jakie bloczki chodzi ? BK jest oferowane do ścian 1W, ale w określonej gęstości - 500, 400 i podobno również 350 ( kg/m3). Te wartości z kolei decydują o wytrzymałości na ściskanie, a zatem o możliwej wysokości planowanych murów. Są BK gęstsze - 600, 700 , 800 kg/m3. Można z nich budować wysokie mury, ale są "zimniejsze" i należy je docieplić, aby przy sensownej grubości ściany zachować jakiś tam standard ocieplenia( to było chyba U< 0,5 dla 1W i U< 0,3 dla 2W i 3W ?) Nawet jeśli wszelkie normy zostaną spełnione, to i tak się nie dowiesz, jak się mieszka w takich ścianach ( 1W), dopóki sama nie zamieszkasz ? Z załączonych wykresów widać że w domu z 1W lepiej jest utrzymywać stałą, względnie wysoką temperaturę, aby utrzymać sensowną wartość temperatury powierzchni ściany i jej dodatnie wartości jak najdalej ku zewnętrznej stronie. Obliczenia są wykonane dla 3 strefy klimatycznej, czyli dla +20 w środku i -20 na zewnątrz, zatem w większości roku wykresy będą bardziej przyjazne dla mieszkańców, ale należy założyć wartości skrajne, bo budynek musi być i na takie przygotowany. Oczywiście że można zbudować dom z BK w systemie 1W i czuć się w nim znakomicie.........czemu nie, to wszak jest sprawdzona metoda budowy i materiału. Być może należy tylko zaakceptować nieco większe zużycie energii, lub nie oczekiwać pasywnego domu, używając standardowych materiałów i wymiarów ? 4 obrazek to ściana 2W z maxa i 12 cm wełny. Sciana jest cieńsza, bo nie udało mi się znaleźć wełny, gdzie sam mógłbym wybrać grubość, dlatego jest 12 cm. Jeśli Cię cokolwiek zainteresuje to śmiało pisz, chociaż informuję że nie jestem fanem ścian z BK - szczególnie 1W.

Szukałem jakiejś technicznej informacji o parametrach technicznych tego cuda, ale niestety nie znalazłem. Natomiast w reklamówce jest takie coś : " Płyty Climapor XPS wykonane są ze specjalnego utwardzonego ekstrudowanego polistyrenu. Są cienkie - 4 lub 7 mm. Pomimo niewielkiej grubości posiadają doskonałe właściwości izolacji termicznej, takie same jak: dwukrotnie grubszy styropian, 20 razy grubsza ściana z cegły litej czy 60 razy grubszy beton." Jak się czyta na chłodno i ma cokolwiek pojęcia o temacie, to od razu widać, że 2 x grubszy styropian jako zamiennik, to nadal jest tylko 15 mm, czy inaczej 1,5 cm !?. Ja bym się nie odważył przekonać kogokolwiek, ze 1.5 cm nawet najlepszego styropianu o λ = 0.02 ( gdyby taki istniał) jest wystarczającą grubością, aby zaizolować coś od środka. Od zewnątrz tym bardziej. Następny argument oferentów - nie ogrzewaj ścian tylko pomieszczenia - jest prawdziwy, jeżeli warstwa ocieplenia ma właściwą grubość, ale jednocześnie wentylacja wewnątrz jest bardzo skuteczna. W praktyce chodzi o wymuszoną wentylację, najczęściej z odzyskiem ciepła. Oferent nie napisze że oprócz szybkiego nagrzewania w pomieszczeniach bardzo szybko zwiększa się wilgotność powietrza, co w mniejszych kubaturach ( jak Twoja ) może powodować odczucie zaduchu. Wentylacja mechaniczna zlikwiduje ten problem, ale jej koszt zapewne zrujnuje całą kalkulację finansową. Chyba że chcesz permanentnie otwierać okna po każdym gotowaniu w kuchni i kąpieli czy praniu w łazience ? I jeszcze argument że toto jest odporne na wilgoć. Może i jest, ale przy takiej grubości jest całkowicie pewne, że po drugiej stronie, między ścianą a tym styropianem, po jakimś czasie zaczną się dziać cuda. gdy ściana przemarznie, a Ty wewnątrz zaczniesz grzać. Wytworzy się na tyle duża różnica temperatur, że nie ma siły, która zapobiegnie zawilgoceniu tej przestrzeni. Skutki tego w dłuższym czasie mogą być nieciekawe ( najdelikatniej mówiąc). I już na sam koniec. Dla komfortu mieszkania w domu, najlepiej jest, jak ocieplenie jest na zewnątrz i cała grubość ściany się nagrzewa. Na początku grzania trochę więcej energii jest potrzeba, aby taką ścianę nagrzać, ale potem jest świetnym regulatorem klimatu wewnątrz. Szczególnie jak jest to masywna ściana jak Twoja. Dobrze zaizolowana od zewnątrz będzie niezłym piecem akumulacyjnym do wyrównania temperatury. To wszystko co miałem do napisania. Widzę że nie jesteś pewien, jak masz postąpić i szukasz tańszych rozwiązań ? Mój punkt widzenia już znasz. Skonfrontuj go z kimś innym, lub kilkoma osobami. Ja tu już nic nie mam do dodania. Czołem

Nie rozumiem co to jest wełna pod nidą - to chyba jakaś literówka ? Jeśli masz na myśli izolację wewnętrzną ścian w mieszkaniu, to absolutnie odradzam !!! W przypadku dolnych pomieszczeń też to nie jest potrzebne, skoro używane będą sporadycznie i nie będzie tam grzane. Lepiej dodaj 5 cm ocieplenia zewnętrznego i będziesz miał spokój. Na zimę można w dolne drzwi i okna zamocować od wewnątrz kotary z ciężkiego, mało przepuszczalnego materiału. Będzie to namiastka wiatrołapu, ale działa.

Nie rozumiem co to jest wełna pod nidą - to chyba jakaś literówka ? Jeśli masz na myśli izolację wewnętrzną ścian w mieszkaniu, to absolutnie odradzam !!! W przypadku dolnych pomieszczeń też to nie jest potrzebne, skoro używane będą sporadycznie i nie będzie tam grzane. Lepiej dodaj 5 cm ocieplenia zewnętrznego i będziesz miał spokój.