Henryk51

Zgodnie z danymi producenta to jest TELE-FONIKA przewód YDYpżo 450/750 3x 1,5 ułożony na stale na tynku lub pod tynkiem można obciążyć w sposób trwały maksymalnie prądem 22A i mocą nie większą niż 4840 W przy 230V. Podobnie przewód YDYpżo 450/750V 3x2,5 można obciążać w sposób trwały prądem 30A i mocą 6600 W. Powyższe dane wynikają z założenia że tak obciążone przewody ułożone w pomieszczeniu gdzie występuje stała temperatura 40 stopni Celsiusa wytrzymają przy stałym obciążeniu minimum 20 lat do czasu zniszczenia ich izolacji wynikającej z podwyższonej temperatury przewodów. Przerywane obciążenie pozwalające ostygnąć przewodom, niższa temperatura otoczenia zwiększająca chłodzenie zwiększa trwałość przewodów. Dla niezorientowanych - podane typy przewodów to masowo stosowane płaskie przewody podtynkowe z trzecią żyłą żółto zieloną ochronną.

Piszę nieprecyzyjnie.. Pod pojęciem "bojler' ja rozumiałem cały czas przepływowy podgrzewacz wody

Z jednego bojlera to dwóch naraz będzie mogło korzystać chociaż bez komfortu.. Stąd ta propozycja "łączności głosowej".

Nie boisz się że w przypadku styczników priorytetowych ktoś planując kąpiel znacznie wcześniej załączy wodę aby nikt nie zajął mu miejsca? Przecież za wodę i prąd to nie on płaci... Może jeden bojler, baterie termostatyczne (aby nikt się nie oparzył przy zmianach ciśnienia i - ewentualnie - łączność głosowa (sp....dalaj spod prysznica bo chcę się wykąpać....) Ale to ostatnie to raczej poza programem....

Jesteś niekonsekwentny. Jeśli sterowanie priorytetowe to po co trzy podgrzewacze. Przecież jeden obsłuży trzy łazienki (nie jednocześnie). A przy trzech załączonych jednocześnie to musiałbyś zamówić z 50 kW mocy i płacić za nią przez cały rok. To byłaby już taryfa przemysłowa.

No nie aż tak bardzo. Wodę w czajniku zdążysz zagotować. A gdyby okazało się że naprawdę zabezpieczenia wywalają za często to po prostu ustawisz niższą temperaturę wody i zmniejszysz zapotrzebowanie na prąd. Bojlery o różnych mocach kosztują podobnie to po co kupować słabszy gdy zawsze można to uzyskać w mocniejszym poprzez operowanie regulatorem temperatury..

Jeśli masz odpowiednio mocne zasilanie elektryczne to ja wybrałbym przepływowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz ten daje w dowolnym momencie dowolną ilość wody. Nie występują tam także straty energii (no- bardzo małe). Niestety jednoczesne korzystanie z prysznica i umywalki będzie utrudnione. Każde otwarcie kranu w umywalce będzie miało wpływ na strumień wody w prysznicu. No i to zasilanie elektryczne. Przy zabezpieczeniach 25A nie da się korzystać z wody dowolnie długo. U mnie nie zdarzało się aby zabezpieczenia 25 A wywalały, ale wiem że są one przeciążone (21 kW - 30A).

Są specjalne kołki plastikowe firmy Fischer. Kołek osadzasz w otworze wywierconym w betonie a na łeb kołka (specjalny) zakładasz stopień drewniany. W drewnie wywiercasz od spodu otwór - nie na wylot- w które wchodzi łeb kołka. W systemie są także podkładki do poziomowania stopnia jak i specjalne znaczniki którymi odciskasz na drzewie rozstaw otworów pod kołki wywiercone w betonie. wadą tego jest jedynie cena - ok 1, 5 zł/ za sztukę a że trzeba ich kilka na stopień to już trochę to kosztuje. U mojej córki funkcjonuje to już cztery lata.

Mając wybór pomiędzy taryfami tak naprawdę nie wiemy kto kogo "sponsoruje". Prąd w taryfach przemysłowych C jest tańszy niż w taryfie domowej G. W moim zakładzie średnia cena prądu za wyliczona za grudzień zgodnie z taryfą C 11 wynosi 0,3431 zł/kWh przy zużyciu 30 000 kWh. Z innego licznika wyszła cena 0,5016 zł/kWh przy zużyciu 3280 kWh. Przy taryfie C głównym składnikiem ceny jest opłata za moc zamówiona. Nieuczciwość zakładów energetycznych polega na tym że zmusza użytkowników indywidualnych do zamawiania dużych mocy prądu tylko po to aby móc uzyskać odpowiednią wartość zabezpieczeń przedlicznikowych. Ja w swoim domu w godzinach szczytu zużywam ok 2,5 kW. czasami jak włączę piekarnik i żelazko to bywa i 5 kW w dwuminutowych okresach. Tymczasem aby mieć pozwolenie na zabezpieczenia przedlicznikowe 25 A musiałem zamówić 12 kW. Zabezpieczenia 25 A zaprojektowane jest aby uzyskać odpowiednie stopniowanie zabezpieczeń a także umożliwić start szlifierki kątowej o mocy 1,2 kW. Średnio na dobę zużywam 0,8 kWh. To kto mnie sponsoruje?

W Szczecinie występują opłaty stałe. Za zamówione 360 kW mocy cieplnej płacimy miesięcznie ok. 2200 zł co miesiąc przez cały rok. W swojej kalkulacji brałem to pod uwagę Podane powyżej dane wyliczone są w cenach netto (bez vat). Ciepło kupowane w WPEC produkowane jest w elektrociepłowniach zawodowych gdzie w znacznej mierze jest "odpadem" przy produkcji energii elektrycznej. Stąd jego cena jest tak skalkulowana aby była konkurencyjna w porównaniu z gazem ziemnym.

Kilka dni temu zrobiłem kalkulację kosztów uzyskania ciepła w zakładzie w którym pracuję w Szczecinie. I tak ciepło dostarczone z ciepłowni kosztuje 42,09 zł/GJ a ciepło wytworzone z gazu ziemnego z sieci kosztuje przy 100% sprawności kotła 44,86 zł/GJ. Po uwzględnieniu że kocioł ma sprawność 80% ciepło kosztuje 56,07 zł/GJ. Wyszło mi że obecnie dostarczanie ciepła przez WPEC jest tańsze niż wytwarzanie jej we własnej kotłowni. Mamy starą sieć wewnętrzną przystosowaną do parametrów 90/70 stopni C tak, że nie da się zastosować kotła kondensacyjnego o sprawności 109%. No i nie mamy kotłowni... Obie kalkulacje uwzględniają wszystkie koszty (zamówiona moc itd..) W taryfie nie zauważyłem różnicy między odbiorcą indywidualnym a firmą. Ceny dostawy ciepła są wyższe jeśli węzeł jest własnością WPEC.

Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 21 kW nie zawsze wystarcza aby nagrzać wodę lecącą do wanny przy pełnym odkręceniu kranu. Nie jest on w stanie obsłużyć jednocześnie dwóch natrysków. A przy trzech kranach otwartych jednocześnie to nie da się myć (tak mam w pracy). Zasilany jest on z sieci 3x 400V skąd bierze prąd ok. 30A. Zastosowałem taki w domu na wsi do grzania wody latem w miejsce bojlera podłączonego do co. Włączony on jest w instalację ciepłej wody zasilającej kuchnię i łazienkę. Od kilku lat bojler z co nie jest załączany nawet zimą. Podgrzewacz jednofazowy 3,5 kW nad zlewem sprawdza się przy płukaniu szklanek. Na wylewce ma on miniaturowe sitko "zwiększające" ilość lecącej wody.

Planując rozmieszczenie wyłączników pamiętaj o kierunku otwierania drzwi. Nie jest wygodnie instalowanie wyłącznika od strony zawiasów .. Pomyśl także o włącznikach sterowania bramą garażową aby po całym domu nie szukać pilota... Wyłącznik proponuję w garażu oraz w widocznym miejscu w domu w pobliżu wyjścia do garażu. Widocznym dlatego aby umieścić tam także lampkę kontrolną pokazującą stan niezamknięcia bramy garażowej. Brama ta najczęściej nie jest widoczna z domu a mając pilot do niej w torebce lub kieszeni zawsze można mimowolnie spowodować jej otwarcie...No i oczywiście na suficie garażu zasilanie napędu bramy.

Zanim zaczniesz sprawdzać jakość ocieplenia murłaty przeanalizuj czy właściwie dobrane są grzejniki na poddaszu. Zauważ, że w piwnicy i na parterze ciepło ulatnia się tylko przez ściany zewnętrzne. Na poddaszu dochodzi do tego znaczna połać dachu. Mimo że jest on właściwie ocieplony to i tak jakieś ciepło tamtędy ucieka. A strumień ciepła zależy od wsp. K x różnica temperatur x powierzchnia. Może Ci wyjść że poddasze wymaga większych grzejników. Jeśli chodzi o szybsze wyziębianie się poddasza to także związane jest to z materiałami akumulującymi ciepło. Na poddaszu tymi powierzchniami są jedynie podłoga i ściany kolankowe (wełna nie akumuluje) podczas gdy niżej znacznie większe powierzchnie ścian, podłogi i stropu. Jeśli chcesz sprawdzić czy rzeczywiście chodzi o ucieczkę ciepła w okolicach murłat to proponuję dla sprawdzenia osłonić na próbę ściany w tych miejscach kocami, kołdrami itp aby zobaczyć co się stanie. Ta próba coś Ci powie a nie zdemolujesz ścian.

Nie wiem czy warto dawać jakikolwiek styropian pod posadzkę garażu. Moim zdaniem styropian izolujący od gruntu warto dawać jedynie w przypadku garażu ogrzewanego. W Twoim przypadku garaż będzie ogrzewany jedynie ciepłem przenikającym przez strop z sypialni i przez ścianę działową na parterze. Te straty ciepła które i tak są nieuniknione spowodują, że zimą w garażu będziesz miał dodatnią temperaturę. Ziemia jest także źródłem ciepła i pod posadzką garażu będzie miała kilka stopni powyżej zera. Po co w takim razie robić izolację cieplną gdy temperatura powietrza i gruntu są takie same. Przy temperaturze wewnątrz na poziomie kilku stopni grunt także będzie źródłem ciepła ogrzewającego garaż (patrz GWC podgrzewający powietrze wentylacyjne). A brak styropianu na podłodze rozwiązuje Twój problem.