Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

gslaw

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    469

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez gslaw

  1. gslaw
    Ta czarna rura łącząca piec z kominem to czopuch. Podejrzewam, że zjawisko które zaobserwowałeś występuje u każdego z nas, tylko że nikt tam nie zagląda;) Z tego co sobie przypominam to u mnie ta rura jest już trochę skorodowana. Tym jednak bym się nie przejmował. Jeżeli wkład komina masz systemowy ceramiczny lub z kwasówki to też nie musisz się przejmować, a pocenie komina to normalna rzecz nie mówiąc o tym, że deszcz do środka też czasem naleje:) najgorasz korozja to korozja wymiennika w piecu, choć często o tym piszę to mój wymiennik jest już mocno skorodowany i ma wile wżerów, z czego wnioskuję że piec już długo nie pożyje a to jest jego piąty sezon. W moim przypadku wymiennik strasznie koroduje w okresie letnim kiedy piec jest wyłączony. Dla jego zdrowia warto jest palić w nim cały czas.
  2. gslaw
    Tak na moje doświadczenie to węgiel w naszych piecach powinien spalać się prawie bezdymowo. Ja praktycznie nie widzę dymu z komina. Kopcenie / dymienie świadczy o słabym spalaniu a tym samym o niskiej temep. spalania. Do właściwego bezdymengo spalania potrzebna jest odpowiednia dawka powietrza. Przy prawidłowym spalaniu piec nie powinien się syfić specjalnie mocno. Czopucha też nie powinno się przysłaniać za mocno bo zaburza to proces spalani i cyrkulację powietrza w kotle. W niektórych piecach producenci wogóle nie dają przesłony na czopuchu. Plus krótkiego cyklu to to, że węgiel częściej rusza się w retorcie i może mniejsze spieki się wtedy tworzą. Węgiel podawany jest do retorty tak jakby taśmowo, w małych porcjach a nie wielkimi porcjami na raz ( duża porcja może nie zdążyć się zająć od razu) - taka teoria. Tylko jaki cykl można nazwać długim a jaki krótkim, to ciężko powiedzieć. Ja mam 60s - więc raczej krótszy, 120 - można nazwać średnim, 180 i więcej to już chyba będą długie. Kiedyś stosowałem 240 i też dawało radę. Na pewno zmiany cyklu muszą spowodować zmiany w nastawach dla podtrzymania - szczególnie jest to ważny gdy używamy termostatu pokojowego.
  3. gslaw
    Jakby się ktoś zastanawiał się nad odkurzaczem do kotłowni to mogę polecić karchera WD 3.200. Ja używam go bez separatora wstępnego. Cena coś około 250 zł. Ostatnio, ze względu na słaby dostęp, czyściłem nim wyczystkę pod czopuchem - sama sadza. Dał radę, a pył nie wydostał się z worka do komory odkurzacza. Trzeba oczywiście pamiętać żeby w miarę często wymieniać worki mimo że nie są zapełnione do końca. Taki pył skutecznie zabija worek i mimo, że nie jest zapełniony do końca to potrafi mocno ograniczyć siłę ssania i mocno obciążyć silnik odkurzacza.
  4. gslaw
    Hej archiwi Czy szczęśliwym to się jeszcze okaże Nie napisałeś jaki sterownik masz w swoim smoku postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania ale od razu zaznaczam, że to mój osobisty pogląd na te rzeczy i mogę się mylić: ad1. krótki hak to pogrzebacz - do grzebania w piecu, głównie w palenisku tj. retorcie, widełki za bardzo nie wiem do czego są, skrobak służy do czyszczenia pieca głównie płaskich powierzchni. niestety szczotki drucianej w zestawie nie dają. 2. blachy luzem - może to zawirowywacze ale w sumie powinno być ich szt 4 - powinny leżeć na pułkach wymiennika 3. Parametrami regulujesz pracę pieca, głównie jego moc i sposób spalania węgla. Ustawiasz w zależności od zapotrzebowania i jakości paliwa. Jak zauważyłeś optymalnych ustawień nikt tu Ci nie poda bo każdy dom przecież jest inny i węgiel bywa różny nie mówiąc już o rozwiązaniach zastosowanych przez naszych instalatorów. Pozostaje tylko ciągle eksperymentować 4. Wybieg wentylatora - powinny być dwa rodzaje przynajmnniej w sterowniku R501. J - czas pracy dmuchawy po zakończeniu cyklu praca, gdy piec pracuje w trybie praca ja mam J140 pozwala to lepiej dopalić węgiel na koniec pracy po osiągnięciu zadanego n - dzięki temu lepiej dopal mi węgiel i zazwyczaj dodmuchuje jeszcze 2-3 st. f praca wentylatora po wykonaniu cyklu pracy w podtrzymaniu - sprawa mniej ważna. ja mam f 60. przesłona wentylatora, przesłona czopucha obroty wentylatora. Te trzy rzeczy trzeba jakoś zgrać w zależności od rodzaju i jakości węgla jakim palisz. czasem węgiel lubi wysokie obroty i niewielką szparkę na przesłonie czasem odwrotnie. przesłona na czopuchu - im bardziej przestawiasz ją z godziny 12 w stronę 9 tym bardziej piec się syfi i tym więcej dymu masz w środku, polecam godzinę 11. Podobno jest teoria że czopuch na 12 wypuszcza za dużo ciepła w komin - możliwe.. dlatego mam na 11. Generalnie możliwe że przesłona i czopuch mogą mieć wpływ na swobodny ciąg kominowy gdy piec jest w podtrzymaniu a dmuchawa nie pracuje - może to mieć wpływ na szybkość spalania się węgla w podtrzymaniu. Co do obecnych nastawów dmuchawa 10% przy przesłonie 1,5cm to za mało daj na coś koło 20 i daj czopuch na 11 albo 12 - nie będzie Ci dymić przez drzwiczki jak je będziesz otwierać. Węgiel 17% - ok jak na obecną aurę. Cykl 200 - jak uważasz - nie ma różnicy czy dasz 200, 120, 60sek piec zeżre go tyle samo w ciągu np. 1h pracy. ten parametr bardziej zależy od tego czy węgiel podawany rzadziej w większych dawkach lepiej będzie się spalał czy też w mniejszych dawkach ale częściej. Ja preferuję płomień średnio palnikowy.Łagodny, czerwony jest chłodniejszy i dymi. Dużo dymu po zatrzymaniu dmuchawy to efekt czopucha na 10. Spieków trudno jest uniknąć szczególnie jak piec długo będzie używał dmuchawy, zależy to też od jakości węgla. Kiepski i tani węgiel daje dużo spieków i sadzy, piec zżera go więcej. Dobry i drogi węgiel - powinno być mniej spieków i piec powinien go mniej żreć. Co do tematu Reni, piec nie jest w stanie poprawnie współpracować z dwoma termostatmi - po prostu nie obsługuje dwóch oddzielnych obiegów CO, przynajmniej sterownik R501 tego nie potrafi. Włączona pompa CO w podtrzymaniu wychłodzi całkowicie piec. Pompy gdy nie pracują działają bardziej jak zakręcony zawór i na pewno nie puszczają wody gdy mamy bypas - tak jest u mnie.
  5. gslaw
    malgos dokładnie, daj d18 albo 20
  6. gslaw
    Kolego mauer nasza polemika nie ma sensu, każdy niech robi jak chce. Wg mnie przypadek koleżanki Reni ma jak najbardziej sens, ja mam praktycznie taką samą sytuację i wszystko działa więc zachęcam ją do zakupu termostatu. Przyznasz sam, że w obecnej chwili zużycie 50 kg (chyba tyle było podane - nie chce mi się czytać poprzednich postów) na dobę to trochę dużo a tylko w taki sposób może teraz zaoszczędzić. Nie bawmy się w polski sejm, zróbmy coś żeby jej pomóc. pozdrawiam PS co do 35st to proszę zadzwoń do elektrometu
  7. gslaw
    a co w przypadku awarii pompy CO podczas pracy pieca??? Chyba jeszcze gorzej. Nie wiem dlaczego odciągasz koleżankę od zakupu termostatu jeżeli sam go używasz (wa wcześniej chyba nawet go polecałeś). Oczywiście termostat jest fajny teraz ale przy dużych mrozach lepiej jest wprowadzić piec w ciągłą pracę i regulować głowicami. U mnie termostat stoi w pomieszczeniu najszybciej wychładzającym się (drzwi otwarte) reszta pokoi ma ustawione głowice na kaloryferach na 21st i jak jest poniżej to kaloryfery grzeją a jak powyżej to głowica odłącza kaloryfer - to chyba zrozumiałe. Jednakże ogrzewaniem całego domu steruje termostat a raczej temperatura w tym pomieszczeniu. To że mi temp cały czas wzrasta to akurat tak sobie nastawiłem, żeby piec nie musiał wchodzić w pracę żeby wodę w CWU podgrzać - mam akurat spore zużycie ciepłej wody. Poza tym spadek temp na piecu poniżej 45 st powoduje pocenie się wymiennika i ryzyko korozji niskotemperaturowej. Te 35st w podtrzymaniu opisane w instrukcji to wcale nie jest zalecana temp. Wiem, że instrukcja jest ciężka do zrozumienia.
  8. gslaw
    no właśnie na tym polega podtrzymanie, że piec wyłączony termostatem nie grzeje domu tylko dba o to żeby nie wygasł a jego temp wcale nie nie spada do 35st, przeciwnie cały czas rośnie - u mnie do wspominanych 75st, jak przez długi czas nie budzi się do pracy ani nie podgrzewa CWU. mauer Ty wogóle posiadasz taki termostat?
  9. gslaw
    zawsze można jeszcze użyć jakiegoś taniego sterownika do pomp CO. Tzn. jedna pompa np. na kaloryfery pozostałaby nadal podłączona do pieca a dwie pozostałe byłyby uruchamiane niezależnym sterownikiem pomp CO na podstawie temp z czujnika przymocowanego zaraz za pompą zasilaną z pieca. Ja ma to zorganizowane teraz właśnie w ten sposób. Tylko że czujnik to dodatkowy wydatek około 83zł [http://allegro.pl/sterownik-pompy-auraton-1106-sensor-mikroprocesor-i2768595199.html
  10. gslaw
    hehe Piotrulex, wreszcie poznalem twoj sekret na oszczednosci:-D pozdrawiam
  11. gslaw
    teraz taka kombinacja jest możliwa, ale przy dużych mrozach nie polecam. Jak się dom wychłodzi nawet o te dwa st to przy dużych mrozach piec może mieć problemy z dobiciem do zadanej temp, no chyba, że masz super ocieplony dom i nie wiele ciepła z niego ucieka. wogóle prównałbym to do jazdy samochodem... ciągłe hamowanie i przyspieszanie jest bardziej energochłonne niż ciągła jazda z określoną "ekonomiczną" prędkością. Wydaje mi się, że podobnie jest z naszymi piecami. Łatwiej będzie im zachować w miarę równą temp. niż ciągle walczyć z jej spadkami. To jest moje zdanie, wszystko zależy od charakterystyki cieplnej domu. Nie pozostaje nic innego jak zrobić doświadczenie. z tego co czytałem najbardziej ekonomiczna i w miarę komfortowa temp. to okolice 21st. Oczywiście każdy i tak sobie nastawia to co chce
  12. gslaw
    No niby tak, ale powinno dać radę. U mnie chodziły 3 pompy danfossa na 3 biegu i nic się nie działo. Obciążenie było 3x45W=135W.
  13. gslaw
    Renia, Dokładnie. Podepnij tą garażową pompkę do pieca ( tak jak te dwie pozostałe) i przetestuj rozwiązanie z "termostatem pokojowym". Faktycznie fachowcom nie chce się babrać z termostatmi przy tych piecach, bo elektromet nie oferuje ich w sprzedaży. Po prostu wstawiają piec i pozostawiają go na ustawieniach fabrycznych w ciągłym trybie praca a użytkownik dopiero ma zagwozdkę. Ja też tak miałem do puki nie wyczytałem na tym forum o takiej możliwości. Sam zakupiłem termostat i zamontowałem go przy piecu i od tej pory proponuję każdemu zrobić to samo. Jeszcze raz opiszę działanie termostatu. 1. Termostat po wykryciu spadku temp po niżej zadanej wprowadzi piec tryb praca. Piec zacznie działać dokładnie w ten sam sposób jak to dzieje się u Ciebie teraz, tzn. ciepło popłynie do domu i do garażu. Pracować będą wszystkie 3 pompy. 2. Po osiągnięciu w domu odpowiedniej temp termostat wprowadzi piec w tryb podtrzymania. Pompy się wyłączą (tu też będzie oszczędność prądu ) a piec będzie tylko dbać o to żeby nie wygasł realizując np raz na 25 min jedno podanie o parametrach b i d - im dłużej piec będzie przebywał w stanie podtrzymania tym większe oszczędności osiągniesz. Tryb podtrzymania w przypadku wyłączenia termostatem jest trochę inny od podtrzymania które ma miejsce w przypadku gdy piec jest w trybie praca, czyli tak jak masz teraz. Teraz po osiągnięciu zadanej temp na kotle następuje jego wyłączenie zaś po spadku temp o dwa stC następuje jego ponowne włączenie (dmuchawa, podawanie węgla itd), jednakże pompy cały czas pracują. Przy podtrzymaniu z termostatem, pompy zostają odłączone a piec nie uruchomi się nawet jeżeli jego temp spadnie poniżej zadanej o 10stC, choć raczej nie ma to miejsca. Ciepło przestaje płynąć do kaloryferów. Wcześniej pisałaś o problemach z osiągnięciem przez piec zadanej temp. Proponuję podnieść parametr "temp załączania pompy CO" do 45 lub nawet 50 st. Piec będzie miał łatwiej z dobiciem do zadanej temp. pozdrawiam
  14. gslaw
    Renia, żeby pompa w garażu nie była włączona cały czas podłącz jej zasilanie do pompy (pomp), która jest zasilana z pieca. Możliwe że w tej chwili pompa od kaloryferów oraz od podłogówki włączają się u Ciebie razem i są zasilane z pieca, trzeba będzie do nich po prostu dołączyć jeszcze tą garażową pompę, wtedy piec będzie sterował wszystkimi pompami na raz. Wiem, że trudno to teraz zrozumieć bo nie widziałaś nigdy jak piec pracuje w podtrzymaniu i co się dzieje wtedy z pompami. Prawdopodobnie, obecnie pompy od podłogówki i kaloryferów pracują u Ciebie cały czas. Rzeczywiście dołożenie oddzielnie zasilanej pompy na garaż wtedy ma jak najbardziej sens. Jednakże w połączeniu z termostatem pokojowym to rozwiązanie przestaje być sensowne, gdyż termostat i piec sterują włączaniem i wyłączaniem pomp CO. Zbiorę to teraz do kupy 1. podłączyć wszystkie pompy do zasilania z pieca 2. ustawić w garażu na głowicy termostatycznej żądaną temperaturę 3. przeprowadzić doświadczenie - symulacja termostatu za pomocą kabla i włącznika. 4. zakupić termostat pokojowy Jedyna przeróbka jaka Cię czeka to robota elektryczna, a więc koszt i ryzyko niewielkie bo całość całkowicie odwracalna. Zrobi to twój mąż albo osoba, która chociaż trochę potrafi posługiwać się śrubokrętem i probówką elektryczną Czy wszystkie trzy pompy są w niewielkiej odległości od siebie?
  15. gslaw
    na chwilę obecną zatem proponowałbym jeszcze inne rozwiązanie, które może zastosować każdy kto się waha z zakupem termostatu pokojowego lub po prostu nie chce na niego wydawać pieniędzy, a chciałby przyoszczędzić w cieplejsze dni lub ręcznie wprowadzić piec w tryb podtrzymania. Rozwiązanie te nie będzie jednak w pełni automatyczne jak przy zastosowaniu termostatu gdyż to my będziemy pełnić jego rolę. Ale do rzeczy.. Proponuję do sterownika pieca podpiąć kabel tak jak to ma miejsce w przypadku podłączania termostatu, jednakże na jego końcu nie montujemy odbiornika termostatu lecz zwykły włącznik włącz/wyłącz, którym będziemy zwierać lub rozwierać obwód. Zasada działania będzie taka sama jak przy termostacie: Włącznik załączony - piec działa w trybie praca, na sterowniku zapala się dioda termostat pokojowy. włącznik wyłączony - piec wchodzi w podtrzymanie, dioda termostat pokojowy nie świeci się. Czyli gdy jest za gorąco w domu to biegniemy do pieca i rozłączmy, a gdy robi się chłodniej włączamy. Wiem, że jest to rozwiązanie upierdliwe ale pomoże nam przetestować zachowanie pieca i domu przy współpracy z termostatem bez konieczności jego zakupu. Jedyna różnica to że to my musimy pilnować temp. w domu. Koszt tego eksperymentu żaden: kawałek kabla napewno masz w domu a najprostszy wyłącznik kosztuje kilka zł lub można też zaadoptować coś od starej lampki nocnej a nawet zewrzeć kable ręcznie - będzie to bezpieczne gdyż w kablu tym nie ma prądu:) P.S. nie ma szans żeby piec wygasł w podtrzymaniu tylko należy sensownie ustawić sterownik ja mam o25 (min) L1 (jedno podanie podczas okresu o) b60 d22 L i o - ustawienia dla podtrzymania b i d - ustawienia mocy pieca
  16. gslaw
    Ten ogrzewany garaż niestety trochę komplikuje sprawę. Troszkę mnie dziwi rozwiązanie ogrzewania garażu na dodatkowej pompie recyrkulacyjnej. Czy masz jakiś specjalny grzejnik w garażu czy taki sam jak w reszcie domu? Czy jest możliwość założenia na nim głowicy termostatycznej, która sama regulowałaby temperaturę w garażu? Termostat pokojowy w momencie osiągnięcia zadanej temp w domu przestawia piec w tryb podtrzymania. Oznacza to, że zostaje wyłączona pompa CO zaś piec za pomocą parametrów L i o (oraz oczywiście b i d) dba tylko o to aby nie wygasł zużywając minimalne ilości opału - w tym miejscu pojawiają się oszczędności związane ze stosowaniem termostatu pokojowego. Oczywiście cały czas działa zabezpieczenie 75stC, przy których piec uruchomi pompę CO i schłodzi się dbając o to żeby nie zagotować wody. W przypadku konieczności włączenia tej dodatkowej (garażowej) pompy w trybie podtrzymania piec po prostu się wychłodzi gdyż w podtrzymaniu parametr n nie jest brany pod uwagę albo inaczej mówiąc wg instrukcji w podtrzymaniu n = 35stC. Jeżeli temp spadnie poniżej 35st piec uzna że wygasł i nie wznowi pracy oczekując na ponowne rozpalenie. Zatem załączenie tej dodatkowej pompy podczas pracy w podtrzymaniu będzie mijać się z celem. Drugiego termostatu nie kupuj. Nie ma możliwości aby piec współdziałał z dwoma oddzielnymi termostatami. Nie wiem jak do końca jest zorganizowana u Ciebie instalacja ogrzewania garażu, ale widzę tu dwa rozwiązania: 1. Jeżeli to możliwe wyrzucić tą dodatkową pompę garażową i załóż na grzejniku głowicę termostatyczną. 2. Jeżeli powyższe nie jest możliwe, tzn pompa musi zostać bo jest to odrębny obieg, proponuję podłączyć ją głównej pompy CO oraz założyć głowicę termostatyczną na grzejniku. Garaż będzie nadal ogrzewany ale o właściwą temp. będzie dbać głowica termostatyczna a nie pompa. Garaż będzie dogrzewany równocześnie z resztą domu. O jego zbytnie wyziębienie bym się nie obawiał. Obie pompy będą załączane równocześnie - takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe gdyż sam je praktykowałem przez jakiś czas, trzeb tylko troszkę pobawić się elektryką. Należy rozciąć kabel zasilający pompę CO z pieca i na kawałku który jest podłączony do pieca zainstalować gniazdo przedłużacza na dwie wtyki, zaś na kawałku podłączonym do pompy instalujemy wtykę. Wtedy wtyki obu pomp podłączamy do gniazda i vuola:) mamy sterowanie obiema pompami na raz. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych należy bezwzględnie całkowicie odłączyć piec od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z kontaktu.
  17. gslaw
    AURATON 2025RTH - jest bardziej wybajerzony od 2005TX plus. Jednakże podstawową różnicą jest histeryza. 2025TH ma histeryzę ±0,2°C / ±0,4°C zaś 2005TX 0,5°C / ±1°C. Oznacza to że sterownik będzie załączał piec po spadku temp np. 0,4 °C od zadanej a wyłączał przy temp o 0,4°C wyższej od zadanej, czyli jeżeli zadana jest 21°C to piec załączy się do grzania przy 20,6°C a wyłączy przy 21,4°C. Amplituda temp dla histeryzy w tym przypadku wyniesie 0,8°C. Mniejszej tzn 0,2°C bym nie ustawiał. W sterowniku 2005TX dla histeryzy 0,5°C amplituda wyniesie 1°C zaś dla 1°C amplituda będzie 2°C. Nie wiem czy jasno się wyrażam:) Ogólnie 2025RTH wydaje się być fajną propozycją pod warunkiem stosowania histeryzy 0,4°C, aczkolwiek 2005TX też da radę dodatkowym atutem może być zwiększony zasięg w 2025RTH. Ja wogóle nie ogrzewam garażu, choć mam tam grzejnik to głowica termostatyczna ustawiona jest na " * " czyli temp przeciwzamrożeniową. szkoda opału na garaż a on i tak się nigdy tak bardzo nie wyziębia. Poza tym ciepły garaż w ziemie to zabójstwo dla samochodu choć dla nas wygoda. Moja rada spróbuj wyłączyć garaż wogóle z ogrzewania gdyż pochłania on bardzo dużo opału. Ja nawet wyłączyłem pompę cyrkulacyjną CWU bo tylko wodę w zbiorniku wychładzało. P.S. Ja też nie jestem fachowcem acz tylko zwykłym użytkownikiem tego pieca. Na początku też nie wiedziałem co i jak ale godziny spędzone w kotłowni i analizowanie własnej instalacji sprawiły że zrozumiałem jak to działa. To samo napewno powie każdy użytkownik tego forum
  18. gslaw
    Uważam, że lepiej jest trzymać stałą temperaturę. Piec też ma lżej, gdyż nie musi nadganiać np 3 st różnicy na co pójdzie mnóstwo opału - taka jest moja teoria, a do tego nie odczuwa się wtedy tak bardzo falowania temperatury. Szczególnie będzie to miało znaczenie podczas dużych mrozów - wtedy najlepiej włączyć piec w tryb ciągłej pracy i regulować tylko termostatami na kaloryferach - tak jak masz to teraz u siebie. Przy temp. jak teraz czyli 0 do 8st piec ma dużo łatwiej i szybciej rozgrzewa dom, czym chłodniej tym będzie mu coraz ciężej a w skrajnych przypadkach nie będzie dawał rady ogrzać domu. Co do obiegów, otwarty czy zamknięty... Producent zaleca bezwzględnie stosowanie otwartego obiegu, nie mniej jednak fachowcy często montują ten piec na obiegu zamkniętym. Ja mam również na zamkniętym, ponieważ mam jeszcze do tego wpięty piec gazowy, który z kolei musi być na zamkniętym. Moje zabezpieczenia są takie same jak twoje: zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz obserwacja manometru:)
  19. gslaw
    Też mam ten sterownik i mogę polecić. Ja trzymam go w pokoju, który najszybciej się wychładza zaś w pozostałych pokojach temp reguluję termostatami na kaloryferach. Sterownik jest bezprzewodowy wiec nie ma problemu żeby z nim poeksperymentować w różnych pomieszczeniach aż znajdzie się to właściwe miejsce. Osobiście zrezygnowałem z ustawień trybu dzień / noc. Mam ustawiony dzień przez 24h i stałą temp. 21.5 st. Piec załącza się przy temp 21st zaś wyłącza przy 22st. co do możliwości zagotowania się pieca to jest tu wszystko bezpieczne. Jak piec długo będzie w podtrzymaniu a temp wzrośnie do 75st to zabezpieczenie pieca włączy pompę CO, pomimo że termostat będzie dalej "mówił" nie grzać, i piec się automatycznie schłodzi dzięki czemu nie dojdzie do zagotowania wody. Przypadek przy braku prądu zawsze może się zdarzyć niezależnie od obecności termostatu. Dlatego żeby nie doszło do tragedii stosuje się instalację otwartą, zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe.
  20. gslaw
    hej Jorg, opisz dokładniej lub zamieść jakiś rysunek twojej instalacji CO i CWU. Gdzie znajduje się zawór 4d, gdzie i jak jest przyłączone CWU do pieca. Z twojego opisu wynika, że CWU stanowi część obiegu CO, a w rzeczywistości powinny to być dwa oddzielne nie mieszające się obiegi. U mnie wychodzi jedna rura z pieca która później poprzez trójnik jest rozdzielona na odrębne CO i CWU. Każdy obieg ma swoją oddzielną pompę. Mam ustawiony priorytet CWU. Jak grzeje CWU to działa tylko pompa CWU i do podgrzania zbiornika idzie woda bezpośrednio z pieca (tzn o temp na piecu). Jak grzeje CO to działa tylko pompa CO. Na instalację CO idzie woda poprzez zawór 4d, którym też reguluję temp wody w instalacji CO. Mi akurat priorytet CWU nie przeszkadza:)
  21. gslaw
    dokładnie, doszedłem do takich samych wniosków:) fizyki nie da się oszukać, budynek ma swoje zapotrzebowanie energetyczne a piec i instalacja CO muszą je zaspokoić. Jeżeli całkowita moc instalacji i pieca jest wystarczająca dla danego budynku to pozostaje ustawić tylko piec tak aby jego moc (ustawiana nastawami) sprostała zapotrzebowaniu. Dalej należy tylko dobrać tak parametry aby piec dobrze spalał dane paliwo, bo węgiel przecież bywa różnej jakości i ma różne kaloryczności. spalał dobrze znaczy dobrze go dopalał, żeby było mało spieków i żeby nie przesypywał niespalonego węgla. To natomiast reguluje się ilością powietrza (otwarciem przesłony wentylatora i jego prędkością U) Żeby cokolwiek zaoszczędzić można dać L=1 i wydłużać maksymalnie czas „o”, ale tu trzeba poobserwować żeby piec nie wygasł i żeby nie robił się za duży krater w retorcie. Dodatkowo zainstalować termostat pokojowy który wprowadzi piec w podtrzymanie w cieplejsze dni, gdy zapotrzebowanie budynku na ciepło nie będzie tak duże. Polecam termostat bezprzewodowy. Zaś jego podłączenie do pieca jest banalnie proste. Osobiście przestałem wierzyć w gadki co poniektórych osób, że na 100 kg węgla przy takiej pogodzie potrafią pociągnąć 3 tyg. i mają w domu 24st. Bardzo często osoby takie mają kominek i ogrzewają się drewnem (może darmowym) o czym zapominają wspomnieć ewentualnie mają bardzo małe domy i do tego super docieplone – ale w to raczej nie wierzę. W mojej stopce jest link do mojego kalkulatora zużycia węgla w arkuszu excela. Jak dla mnie pomaga mi on z góry obliczyć przybliżone zużycie węgla przy danych nastawach, więc nie muszę sterczeć w kotłowni godzinami.
  22. gslaw
    Renia12, Mauer dobrze radzi. Kup termostat pokojowy a przy takiej pogodzie jak teraz osiągniesz spore oszczędności a termostat zadba o to żeby w domu nie było za gorąco.
  23. gslaw
    co do tych 35 / 45 / 55 st... wg mnie po to stosuje się zawór 4d żeby pieca nie zalewało zimną wodą i żeby nie schładzać go poniżej pktu rosy czyli chyba 45st. Ryzyko takie występuje głównie gdy piec jest sterowany termostatem pokojowym i załącza się rzadko a więc może nagle zostać zalany zimną wodą powrotną z nierozgrzanej instalacji. żeby temu zapobiec stosuje się właśnie zawór 4d.
  24. gslaw
    qwert, czy masz odłączoną pompę CO tudzież zawór 4d zakręciłeś całkiem? Z tego co pamiętam zabezpieczenie przed przegrzaniem jest 75st i powinno nadmiar na kaloryfery wyrzucać nawet jak ustawisz na sterowniku mnimalną temp CO. 85st nigdy teoretycznie nie powinien osiągnąć. A przy 85st chyba powinno zadziałać STB i całkowicie wyłączyć piec. a tak w ogóle to witam wszystkich:) wlaśnie zakupiłem eko za straszne pieniądze 1000 zł/ tonę workowanego. Podobno jest to kopalnia Mysłowice. kupiłem za namową znajomych, którzy twierdzili, że ten węgiel jest co prawda drogi ale bardzo dobrze się pali i nie koksuje - zobaczymy jak to będzie hehe. na razie piec jest wyłączony i czeka na chłodne czasy, aby jak najpóźniej nastały.
  25. gslaw
    w żadnym wypadku nie można zamykać zaworu 3d ani odłączać pompy CO od pieca. W razie przegrzania piec wyrzuci nadmiar ciepła na kaloryfery, a zamykając zawór 3d lub odłączając pompę można narazić się wręcz na groźbę eksplozji pieca. Wiadomo, że piec ma zabezpieczenia STB itd ale na zimne trzeba dmuchać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia