Czarek C.

Kotecku wybacz ale od wód gruntowych i wogóle podłoża jest geolog, a co najmniej geotechnik, a nie geodeta. Natomiast co do piwnic to podrażają one inwestycje ponoć jakieś 10% a dają powierzchnię jednej kondygnacji. pierwszy poziom wód podziemnych oczywiście podlega wachanim ale geolog bez problemu wyznaczy strefę wahań (i najwyższe stany). Jeśli poziom posadowienia budynku bedzie ponizej zwierciadła wody to oczywiści są na to sposoby i technologie ale powinieneś wtedy przyjąc rachunek zysków i strat, tzn kolejne o ile drozej i czy jeszcze warto, bo moze powierzchnie domu nad ziemią lepiej zwiekszyć lub kondygnaję wyzej pociągnąć . O konkretach można mówić dopiero znając szczegółowo indywidualny przypadek.

Można było zastosowac inne rodzaje przewodów niekoniecznie PCV fi 110. W prwktyce możesz odczuwac cześciej "brak ciągu" .W przypadku kmina zdarza się to prwie wyłacznie late mgdy temperatury na zewnątrz domu znacznie przekraczają te wewnetrzne. Komin z cegły jest pewną masą akumulacyjną i sam jest ogrzany stad "stabilnie pracuje". Mając takie rozwiazanie jak obecnie możesz za to z łatwością w przyszłości zastosować wynalazek oszczędnościowy tzn. rekuperację ciepła z powietrza wywiewanego. Według mnie budowa kominów "na siłe" jest decyzją pochopną.

Uff włączę swoje trzy grosze i narażę stałym bywalcom i ekspertom. 1. Otóż wyśmiewane przez Was pojęcie oddychania ścian jednak istnieje i nie może być tak całkiem bagatelizowane. Łączy się z nim poniekąd wentylacja w pomieszczeniach ale..wsposób śladowy. Natomiast zdecydowanie ma wpływ na proces wentylowania przegród budowlanych zwłaszcza perzy coraz cześciej stosowanych, droższych przecierz i lepszych przegrodach wielowarstwowych ( ale wymagających wiedzy przy projektowaniu i reżimu technologicznego przy wykonywaniu. 2. A co do problemu 15 cm styropianu to też nie takie chichi. Wklepcie sobie Państwo w wyszukiwarki pojęcie punktu rosy (a jeszcze lepiej do madrych ksiażek zajrzeć) i sprawdźcie czy punkt rosy w takiej przegrodzie wyjdzie w styropianie czy juz w ceramice. Wtedy dopiero mozna polecić tak skonstruowaną przegrodę. 3. A co do wentylacji pomieszczeń mieliście panowie rację cyrkulacja powietrza w mieszkaniach musi odbywać sie od pomieszczeń czystych ,suchych poprzez brudne , wilgotne na zewnątrz lub gdzie potrzeba np w rekuperator. ale wentylacja polega na zastępowaniu brudnego powietrza swiezym, czystym , aby to zjawisko zaistniało musi być zapewniony napływ powietrza z zenątrz, i teraz na etapie projektu rzeba zadecydować czy ma się odbywać w sposób nizorgaizowany czy pod pełną kontrolą. wszystkie wynalazki typu nawiewniki, rozsczelnianie itd. są śmieszne w sumie bo w swej idei zaprzeczają kupionym wcześniej super szczelnym i o wyśmienitych parametrach izolacyjnych, drogim oknom.

Teoria mówi że wzdłuż stelaży, zazwyczaj pionowo, co 40 cm, złącza obowiazkowo wychodzą na stelażu. Żaden styk płyt nie powinien być "w powietrzu"

Arek99. Nikt tu na frum nie da ci uniwersalnej recepty na studnię , z powodów jak już koledzy podawali wyzej. Po pierwsze wywiad u sąsiadów jakie są warunki wodne jaki studnie stosują . Jest szansa że masz podobne warunki ale przy dużekj zmienności litologicznej występuje duża zmienność warunków hydro więc gwarancji nie masz. Najwięcej powiedzą Ci "studniarze" działający na twoim terenie. No i raczej ze względu na wysokie koszty które rosną wraz z głębokością, nie podejmuj się głębinowego ujęcia ponad 30 m , również ze względu na obowiązek wykonania projektu prac geologicznych i zgłoszenia do OUG, no chyba że gotówka nie jest dla Ciebie problemem.

Mślę że ten 4 punkt jest decydujący !!!

Zasadą parę lat temu było, że przy zastosowaniu folii wysokoparoprzepuszczalnych (ponad 1000g...) nie robiło się rozcięcia, natomiast stosując folię o niskiej paroprzepuszczalości (150-300) stosowało się szczeline wentylacyjną w kalenicy. Nic się raczej nie zmieniło pod tym względem. Jeśli zastosujesz szczelinę przy folii o wysokiej paroprzepuszczalności to na pewno nie pogorszy to warunków wentylowania połaci dachowej. Natomiast ocena ryzyka wpadnięcia kilku kropel wody przez kalenicę przy silnej ulewie i silnym wietrze należy do Ciebie. Na pewno trochę racj ma twój fachowiec, że z czasem parametry folii tylko spadają (starzenie materiału).

Polecam GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła. To polskie rozwiązanie opracowane na Politechnice Wrocławskiej i opatentowane! Ale jest na tyle proste że można je zrobić samemu ... Jest coraz częściej stosowane. Największa instalcja tego typu pracuje dla potrzeb sporego biurowca (biurowiec, centrum szkoleniowe, hotel, klimatyzowane) Centrum Biznesu EXBUDU w Kielcach, od chyba około 15 lat i się sprawdza. Po zastosowaniu GWC rekuperator jest już tylko dodatkiem. W wyborze rekuperatora nie pomogę. Ja szukałbym w ofertach firm klimatyzacyjnych w internecie.

Najlepszy nasyp budowlany, jako podłoże pod fundamentowanie, najłatwiej i najpewniej jest wykonać, nie z piasku, tylko z kruszywa grubego, tłuczeń, żwir, zagęszczanego warstwami do 30 cm. A konstruktor warto żebu to ocenił na miejscu , lub geotechnik-geolog. Przyczyną katastrof budowlanych leży nie dobre lub słanbe, ale nierównomierne osiadanie! Więc nawet gdy Ty doskonale wykonasz zasypanie dołka, może się okazać, że to teren wokół moze osiadać w większym stopniu niż teren gdzie wykonałeś swój nasyp budowlany! Geotechnik może zaproponować wiele różnych rozwiązań. A przede wszystkim może zbadać stopień zagęszczenia gruntów w miejscu zasypanego dołka i obok w terenie nienaruszonym. Badanie nie musi być drogie, np. 200zł ,a spokojny sen jest chyba dużo cenniejszy. Konstruktor natomiast może zaprojektować mocniejsze, szersze ławy itd. Ignorowanie problemu, a tym bardziej naśmiewanie się z niego, świadczy o autorach postów ...no cóż bez komentarza.

Powyższy opis nie wyjaśnia jednak kiedy jest lepiej pozyskiwać drewno, ścinając drzewa modrzewiowe (czmirek - wiem co to drewno i drzewo, jednak podczas pisania zdarzają sie lapsusy, złośliwość z twojej strony nieuzasadniona, tym bardziej, że nie miałeś racji w zasadniczej sprawie- trwałości drewna modrzewiowego w warunkach atmosferycznych, "ktos pisze, a ktoś czyta"- no właśnie) Cóż, nie mogłem wcześniej odpowiedzieć. Jednak gdzieś czytałem, że modrzew, w odróżniemniu od innych iglastych (jako zrzucający szpilki na zimę) lepiej pozyskiwać latem. Ale nie potrafię uzasadnić tej tezy (może chodzi li tylko o garbniki, a nie o żywicę ?). Może ktoś kompetentny jednak sprostuje. Nie rozwijałem w 1 poście tego tematu, właśnie licząc na szybkie sprostowanie przez kogoś kompetentnego, ...stąd zresztą mój styl wypowiedzi, gminny co nieco. To nie zmienia faktu, że w gruncie rzeczy miałem rację czmirek.

No wlasnie! Aż podskoczyłem podburzony . Czmirek modrzew na dworze 5-6 lat? Modrzew to jedyne, najlepsze drzewo do stosowania z narażeniem na warunki atmosferyczne. Zabytkowe drewniane kościoły po całej Polsce rozrzucone, wszystko modrzewiowe! Lepszy podobno byłby Cis, ale tego nie ma na skalę budowlaną. No ale drewno modrzewiowe musi byc ścięte w odpowiednim czasie! Kiedy jest pełne żywicy i jeszcze jakichś garbników, a nie zimą gdy odżywiczone i tak dalej itp.

Dom 130m2, z BK+wełna min.,podpiwniczenie nieogrzewane+ 2 garaże, ogrzewanie wyłącznie kominkowe,CWU elektryczna, rodzina 5 osób, Za 2003 rok średniomiesiecznie 475 zł W tym podatek od nier., ubezpieczenie, zimna woda , szambo, energia elektr., gaz butlowy, drewno opałowe. Ale energia elektr. 250 zł mies.! W tym roku się zmieni, albo nie , poniewż mam kanalizację, i kolektor słoneczny do podgrzewania CWU, kanalizacja +, kolektor -. I jeszcze prośba: nie szpanujcie satelitami i komórami . Abonament TV, satelita czy kablówka i internet, telefony i samochody to nie są koszty utrzymania domów.

Odwrócenie 3W nie jest nowym tematem. Jest zalecane przy ogrzewaniu prądem jako ocieplenie "zamknięte" , nie poprzebijane kominami, ścianami i td Dyskutowane było też w wątkach o domach z lanego betonu! Tak że: nie tylko polny kamień Jezier. Mieszkam w BK od 5 lat i jest w porządku. Ma swoje zady i walety. Jeśli chodzi o akustykę to wydaje mi sie że w moim przypadku to stropy mają większe znaczenie. Powinny byc cięższe. Teraz budując drugi dom wybrałbym silikaty, ocieplone wełną...myslę że 15 cm dwu lub trój -warstwowe. Nie dlatego żebym był niezadowolony z gazobetonu, tylko coraz bardziej przychylam się do idei domu o większej akumulacji ciepła itd. jakieś ekologiczne systemy ogrzewania plus kominek oczywiście bezwzględnie, itd.

Jezier, dziękuję za Twoje TEORETYCZNE wyliczenia. Swoje dane czerpię z licznika energii elektrycznej. Co prawda tylko z sezonu letniego co może wprowadzać w błąd , ale daje poprawkę na sezon zimowy. Moje obliczenia pokrywają się z innymi danymi teoretycznymi, że taki zestaw kolektorów zaspokoi w 60% zaporzebowanie na energię cieplną na CWU. W moim przypadku, przez sezon letni było to ok. 85%. To tyle , suche liczby;, z praktycznych obserwacji. A , i dodam że nie jestem sprzedawcą kolektorów. I jeszcze że z moich obliczeń wynika że najszybciej zwracają się tanie płaskie kolektory. Rurowo-próżniowe są tak drogie (choć rzeczywiście prawie 2x bardziej wydajne) że stopa ich zwrotu wynosi 10 lat i więcej. Rzeczywiście nie mam drugiej taryfyzałożonej , i to tezbyła moja śwoiadoma decyzja. Otóż zaprogramować mogę pobór prądu jedynie zasobnika i podłogówki w łazienkach. Natomiast szczyt poboru użytkowego u mnie w domu odbywa się przy taryfie dziennej (w godz. 6-7, 18-22) która jest wtedy droższa, znacznie droższa.Okazuje się że pralka , żelazko, czajnik, i kuchnia el , TV, komp, światło itd , daje 2/5 całkowitego zużycia energi elektr w moim domu której nie mogę pobierać w taryfie nocnej. Obliczyłem że w długim terminie inwestycja w kolektor da mi znacznie większe oszczędności

Co do ropy to uśmiecham się pod nosem bo parę lat temu wszyscy "an gwałt" przechodzili na kotły gazowe i olejowe. NA RAZIE PRZYSZŁA DEKONIUNKTURA NA OLEJ OPAŁOWY, NIEDŁUGO MOŻE BYĆ TO SAMO Z GAZEM, WZROST AKCYZY, ZABURZENIA W CENACH ŚWIATOWYCH (NP . JAKIS KRYZYSIK W GAZPROMIE) . itd. Takie wahania koniunktury sprawiaja że biora w łeb obliczenia opłacalności inwestycji - pytajcie tych co mają ogrzewanie olejowe. I to jeden z podstawowych argumentów by przenosić środki inwestycyjne z drogich systemów grzewczych na lepsze docieplanie naszych domów. Bo to jest "prawdziwa" oszczędność. to jaka jest ilość energi cieplnej potrzebna na ogrzanie naszych domów. To jak drogo tę energię cieplną wyprodukujemy to już drugorzedne, i mniej od nas zależne (koniunktury cen itd). I to jest argument na początek tego wątku dla zwolenników idei domu pasywnego. Tym cio nie wierzą powiem ze jeszcze parenaście lat temu nikt nie myślał o docieplaniu, parę lat temu grubość docieplenia - 8 cm styropianu na ścianę była podawana jako optymalna, teraz wszyscy standardowo stosują 10-12 cm . A niektórzy podają jako wskazane 15cm. Podają to konstruktorzy, budowlańcy popierając mądrymi obliczeniami. Jak szybko ewoluuje! Obliczenia się zmieniają wraz ze zmianami założeń i cen bieżących! Standard cieplny 50-80kW /m2 powierzchni domu za parę lat może to być 20-30kW/m2 i dzisiejsze wyliczenia wezmą w łeb, a ci co dziś inwestują w docieplenie bedą żałować że dziś nie dali 20 cm styropianu bo to różnica tylko paru złotych przy całym koszcie termomodernizacji.

o kominkach z płaszczem wodnym było już dużo polecam wyszukiwarkę i stare wątki

Polecam w wyszukiwarce pogrzebać, tam zaległych wątków o drewnie i kominkach jest mnóstwo

Jeżyk, tu muszę dłuższe wyjaśnienie. Wodę użytkową grzałem dotąd w zasobniku o poj.140l ,elektrycznym. Takiego dokonałem wyboru podczas budowy w związku z wyborem kominka z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła jako źródła grzewczego w domu. Decyzję warunkowały: brak gazu sieciowego, mała działka, niechęć do kotłów olejowych ze względu na "czułość" palników, wysoka cena pomp ciepła itd. itp. Mieszkam od 2000r. Nie obliczałem zużycia ciepłej wody w moim gosp. domowym, natomiast obserwowałem zużycie prądu. Jest to najważniejsza pozycja w kosztach utrzymania mojego domu. W 2003r. koszt utrzymania domu (też działki i garażu) wyniósł średniorocznie za miesiąc 475zł. W tym mieszczą się : energia el., gaz butlowy, woda, szambo, drewno opałowe, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie. Nie ma w tym jednak pozycji „remonty i modernizacje”. W tej kwocie energia elektryczna to lwia część, bo 250zł. Oczywiście w koszcie energii jest: CWU, żelazko, pralka, dwie podłogówki w łazienkach (komfort), wszystkie urządzenia kuchenne, z czajnikiem na czele, TV, komp., akwarium, ale też kosiarka do trawy i inne narzędzia. Wyliczyłem że na grzanie wody idzie mi co najmniej miesięcznie 150zł. Stąd moja decyzja o założeniu kolektora. Myślę ze oszczędność rzeczywista 100zł/miesiąc jest realna. Ale nawet 90 zł na w dzisiejszych cenach mnie zadowoli, a patrząc perspektywicznie.... na ceny energii... itd..... Rozpisałem się ale myślę że w mojej wypowiedzi jest odpowiedź na pytanie czy ekologia się opłaca. Jeszcze kiepsko się opłaca ale z roku na rok coraz bardziej. Przecierz kolektory parę lat temu kosztowały ponad 10000zł, nie zdecydowałbym się na pewno. Ale przy stopie zwrotu ok. 5 lat , dlaczego nie. Przed sobą widzę jeszcze jedną inwestycję: nawiew powietrza do domu, obowiązkowy przy użytkowaniu kominka przez GWC!, teraz mam bezpośredni z zewnątrz.

ktoś mówił o kosztach kolektora: Jeśli 3 kolektory kosztują 3600, a zasobnik 300l 2000zł, to doliczcie sobie jeszcze pomkpkę i sterownik 1500zł i rurki, złaczki i izolację przewodów , czujniki temp ok. 600zł i montaż tego wszystkiego. Ja założyłem kolektor słoneczny wiosną i przez pół roku oszczędzam średniomiesięcznie 150zł, myślę że średniorocznie wyjdzie mi ok. 100zł/mc. Koszt kolektora (dwa kolektory, zasobnik 300l i osprzęt - 5500zł) kolektor firmy Hewalex, montarz własny. Stopa zwrotu wychodzi 4 lata i 8 miesięcy, można zaokrąglić do 5 lat, za pięć lat mam CWU za półdarmo.

Miałem pisać szerzej ale uprzedziła mnie Magdzia, którą popieram. Otóż dostrzegam problem w tym że obawiasz się zasłyszanych opinii. Problemem nie jest to że ludzie mają takie opinie, tylko ze się nimi przejęłaś, ba , budzą twoje obawy o wpływ na dziecko. No bo jesli te osoby (ten rodzaj ludzi) wypowiadający swoje zdanie, są tak ważne żeby ich opinie miały aż takie znaczenie....Gdzie twoja pewność siebie, którą masz przekazać swemu dziecku. Nie krytykuję Ciebie, po prostu mam radę : "wyluzuj" . Ucz dziecko co jest naprawdę ważne życiu, umacniaj jego wiarę w siebie i w ludzi, nie ucz małostkowości. Jestem za łamaniem stereotypów, przeciw modom , zwłaszcza w specyficznym , młodzieżowym pojmowaniu tego słowa. Drażnią mnie wszelkie przejawy tzw. "owczego pędu" itd. Jednak każdy ma prawio do naśladownictwa , takie samo jak do indywidualizmu. Tolerancję trzeba chyba posiąść w genach, może za parę pokoleń wrośnie w nas , chyba tak samo jest z kulturą,....np. z kulturą jazdy...popatrz na szosy....

Jasiu byłeś uprzejmy dokonac prawie gruntownego przeglądu problemu oddychania ścian ale cały Twój trud jest strzałem kulą w płot i mija sie z istotą problemu. Wywód wyglądający na poprawny poparty po trosze teorią, ale błędny w temacie podstawowym. Pomijam niedopatrzenia merytoryczne typu : "parowanie zależy od powierzchni parowania, temperatury ośrodka i wilgotności otoczenia" - stwierdzenie poprawne (zwłaszcza w laboratorium) ale mijające się z praktyką . W naturze najważniejszym czynnikiem od którego zależy prędkość parowania jest .....ruch powietrza! a więc odprowadzanie pary (jest to co prawda pochodna różnicy wilgotności ośrodków - ale trzeba je jasno i klarownie wymienić żeby każdy to sobie wyobraził, przecież nie każdy musi znać takie szczegóły fizyki) Panie i panowie suszące bieliznę to potwierdzą . Tak jak z powyższym jest z całym Twoim wywodem Jasiu. Problemem w tym przypadku jest nie oddychanie domu i ścian jako takich , ale oddychanie materiału budowlanego - drewna, dla którego woda jest największym wrogiem (po cóż byłyby wszystkie impregnaty). Otóż drewno w przegrodach budowlanych posiada wilgotność ok. 18%. Zwiększenie tej wilgotności i brak oddychania oznaczający niedobór tlenu powodują znakomity rozwój pleśni, grzybów i bakterii beztlenowych których działalność w drewnie znana jest powszechnie pod nazwą BUTWIENIA!!!!! Połączenie tego pojęcia i pojęcia "konstrukcja budynku" i jeszcze funkcja czasu (.,...myślę że okres 10 lat wystarczy) myślę że każdemu inteligentnemu człowiekowi pozwoli skojarzyć ..że JEST TO GŁÓWNY powód stosowania na ocieplenia zewnętrzne domów drewnianych (tak jak zresztą poddaszy od wewnątrz) WEŁNY MINERALNEJ. A wszystkie inne powody są stosunkowo mało istotne , łącznie z ochroną ogniową. W TEN SPOSÓB CHCIAŁBYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ ŻE WIĘKSZOŚĆ POWYŻSZYCH POSTÓWMIJAŁA SIĘ Z ISTOTĄ PROBLEMU

Styropian nie utlenia się przy kntakcie z powietrzem atmośferycznym. Starzeje sie pod wpływem promieni UV (tzw. żółknięcie) , natomiast znakomicie znika w kontakcie z rozpuszczalnikami , zwłaszcza lepikami na zimno. Lepikiem na gorąco dawniej przyklejano styropian i nie ma on wpływu (tzn. ma, ale bardzo krótko, kiedy odparowują lotne węglowodory, gdy wysycha) Powietrze ma wpływ na styropian, następuje naturalny proces starzenia, tak jak u wszystkich materiałów, ale jest on powolny. O trwałość myślę że warto pytać producenta. Wracając do ścian, Super jest ten układ z 7+7 cm styropianu. Tylko ta pustka, ...według mnie nie jest konieczna i obecnie popularnie stosuje się bez pustki. Może jakiś fachowiec się jeszcze wypowie. No i mam pytanie :Te dwie warstwy styropianu muszą być jakoś dociskane do jednej (wewnętrznej) warstwy muru by powstawała szczelina 2 cm, w jaki sposób? Na kołki?

Do stanu surowego, ręczne wykopy i pomoc przy kolejnych zalewaniach : ławy, schody , stropy, dowóz materiałów -miałem własnego starego żuka do tego celu i prace porządkowe, wnoszenie materiałów na poszczególne kodnygnacje. Z fachowców był elektryk do przyłącza, murarz , cieśle i dekarze, ten sam murarz tynkował wnętrza. Sam wstawilem okna i parapety na zewnątrz i wewnątrz, drzwi, instalacje elektryczna, wodna , kanalizacyjna, podłogówki elektryczne w łazienkach, kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem, , ocieplenie podłóg i wylewki, cały biały montaż, ocieplenie poddasza, ścianki działowe i gipskaroton na poddaszu , podłogi na legarach na poddaszu. Fachowcy położyli glazurę i terakotę , oraz schody w drewnie,. Dociepliłem dom z zewnątrz i obozyłem siddingiem . Ostatnio zainstalowałem kolektor słoneczny. O balustradach zewnętrznych , chodnikach i ogródkach i trawnikach nie wspomnę , to tyle pokrótce.

Muszę Wam zwrócić uwage na ogniodporność przegród budowlanych. Obecnie wskazane jest stosowanie płyt gk na poddaszach właśnie z powyższego względu (takze pod wykończenie z drewna czy boazeri). P. Wojciech Nitka bodaj się wypowiadał na ten temat na forum ostatnio.

Dobrze jest znac możliwości by podjąć właściwą decyzję. jednak pomysł z wtryskiwaniem w istniejącą szczelinę ma tę złą stronę że jesli była ona wykonana niestrannie to powstaną mostki trmiczne które zniwelują efekt całej inwestycji. No i oczywiście wcale nie wiem czy to jest tańsze rozwiązanie. Jeśli chodzi o grubość docieplenia to jeszcze parę lat temu królowała piątka, a osiem cm to było dużo, teraz 10, 12 cm to norma . Ale są już tacy którzy układają 15 cm styropianu. W kosztach docieplenia styropian to tylko 25-30% całości inwestycji, reszta to klej, siatka , tynk cienkwarstwowy , kołki, robocizna. Zwiększenie grubości materiału ociepleniowego nawet o drugie tyle, spowoduje wzrost całego kosztu docieplenia o 5 do 10 %. Do rozważenia indywidualnego. Zapytaj kogokolwiek kto robił docieplenie parę lat temu , czy gdyby teraz robił nie dałby drugie tyle....Oczywiście sa granice tego pogrubiania, ale one też ulegają zmianom w czasie, a wynika to ze zmian kosztów pozyskiwania energi z różnych źródeł , które niby są przewidywane ale w obliczeniach mało kto bierze pod uwagę, bo to znacznie je komplikuje.. Niezależnie od tego czym bęziemy potem grzali to do domu musimy dostrczyc określoną ilość ciepła, oczywiście lepiej by tego ciepła było jak najmniej. Dopiero drugorzędnym problemem jest, jak drogo to ciepło wyprodukujemy. A więc jaki system grzewczy wybierzemy.