wodzio

u siebie robiłem takie nadproże, na 4,5 m, na razie jakoś się to trzyma Kiedyś tu na forum szczegółowo to opisałem ale wygląda to tak, ja używałem dwuteownika, naciołem szlifierką kątową z jednej strony (oczywiście wszystko porządknie najpierw podstęplowując) na głębokość połowy dwuteownika+ok 5-6cm, 2 rowki w ostępie wysokości teownika, wykułem gruz że środka, naciołem to pużniej głębiej i w to wsadziłem 2 teownik, zabetonowałem go z jednej strony, puźniej ta sama operacja z drugej strony, po związaniu betony itp wykułem właściwy otwór

mam ten sam problem ze styrodurem Ursa, po prostu tam gdzie siatka powierzchnia powinna być przeszlifowana, bo do styroduru kiepsko się klej trzyma. Ja to robię tak, w ziemi zostawiam, nic z tym nie powinno się dziać (do styroduru można wogóle nie urzywać siatki, chyba ze na gryzonie ale to i tak mało skuteczne) a nad ziemią nacinam siatkę, zrywam to nad ziemią, szlfiuję i robię tylko na ziemią jeszcze raz

dzięki za jakieś praktyczne opinie, zastosowanie tego kleju interesuje mnie o tyle że domek jest nietypowy (bezpośrednio przy drodze) więc na tej ścianie chcem użyć styroduru-bo twardy i cieplejszy od styro, a nie mogę za bardzo wejść w drogę (który już zakupiłem dawno temu bo ocieplałem nim piwnicę), ale wiem ze kiepsko się do tego coś klei (boje się ze zaprawa nie będzie dobrze tego trzymała) a na dach też używałem tego styrodury (izolacja na krokwiach) i płyty kleiłem takim normalnym klejem poliuretanowym i trzymało to się bardzo dobrze.

dzięki za jakieś praktyczne opinie, zastosowanie tego kleju interesuje mnie o tyle że domek jest nietypowy (bezpośrednio przy drodze) więc na tej ścianie chcem użyć styroduru-bo twardy i cieplejszy od styro, a nie mogę za bardzo wejść w drogę (który już zakupiłem dawno temu bo ocieplałem nim piwnicę), ale wiem ze kiepsko się do tego coś klei (boje się ze zaprawa nie będzie dobrze tego trzymała) a na dach też używałem tego styrodury (izolacja na krokwiach) i płyty kleiłem takim normalnym klejem poliuretanowym i trzymało to się bardzo dobrze.

no właśnie zamierzam to robić sam, więc tym bardziej wolałbym sobie zaoszczędzić dzwigania, ale nie znam żadnych opinii więc nie chciałbym eksperymentować na sobie, tym bardziej że ściany są dość krzywe (stara chałupa do remontu)

Witam Czy może ktoś ma doświadczenie z przyklejaniem styropianu do ściany (w systemie dociepleń) za pomocą Kleju poliuretanowego do styropianu. Jest to produkt Ceresitu o nazwie CT 84 Express. Z tego co mi gościu zachwala to same zalety (może poża ceną), ale ponieważ nie znam żadnych opini na ten temat może ktoś tu sie wypowie czy warto?

jak masz szeroki wykop, to możesz przecież położyć na dno geowłókninę, zasypująć w taki sposób że od strony sciany żwir na szerokość powiedzmy 0,5m wywinąć geowłókninę do góry i zasypywać sukcesywnie przy domu żwir za geowłókniką (0,5m od domu) grunt rodzimy. Pójdzie ci mniej żwiru.

Co do grubszego styropianu o 2 cm to na uskoku byłby chyba problem (frez by chyba też nie za bardzo pasował), ale sobie myslę że może faktycznie najpierw przykleic po prostu styropian o gr 2 cm wyrównując poziomy i na to już normalnie całość takimi samymi płytami, czy tak się robi? A co do tych listew startowych to dlatego tak kombinuje że ocieplam styropianem 20cm i nie kupię gotowej listwy startowej, mam natomiast możliwość załatwienia trochę blachy alu 1,5mm i z niej zamierzam dogiąć odpowiedni profil, ale taki trochę wyzszy, aby dół był porzadnie chroniony, a ponieważ będzie zachodził na styro na ok 12 cm wydaje mi się ze klej do siatki będzie mógł się od tego odlepiać (stąd mój pomysł aby przykleić najpierw do niego siatkę żywicą epoksydową)

problemy mam dużo większe Ponieważ dom jest stary z dobudówką przed ociepleniem będę musiał otynkować kawałek przybudówki bo jest taki skok ok 2cm, pewnie będę musiał skuć trochę starych tynków bo może to odpadać itd, Ale do żeczy skoro temat się trochę rozkręcił zastanawiałem się czy warto było by do listwy startowej przykleic zywicą epoksydową siatkę bo zaprawa klejowa to chyba to słabo chwyta się metalu

można wypolerować

temat dotyczy ocieplenia, które lada chwila zacznę przerabiać stąd moje (może głupie) pytania?

Witam, mam pytanie na temat stosowania aluminiowych naroźników i listew startwowych, wyczytałem gdzieś że nie za bardzo nadają się ponieważ mają dużą rozszeżalność cieplną (i mogą powodować pęknięcia tylku), jak to jest w praktyce? Czy faktycznie ktoś nie poleca, może nie warto? Jakie są opinie?

próbowałem sobie to rozrysować, i z tego co mi się wydaje to chyba było by najlepiej zrobić to tak żeby na rogach płyty były tak że po jednej stronie wyższy wypust pył na zewnątrz a na drugiej do wewnątrz -czy tak sie wpraktyce robi?

Dzieki za odpowiedz też sobie wykombinowałem że jak wyższa krawędz będzie na zewnątrz to ta szpara będzie w środku. Ale byłem ciekawy jak to się robi w praktyce, czyli po prostu piankuje się tą szparę.

Witam Jestem przed ociepleniem chatki, kupiłem już styropian z frezem i teraz się zastanawiam, że na rogach budynku przy przewiązaniu ich styro chyba powstają takie dziury przy stosowaniu styropianu z frezem, czy te dziury się zakleja, czy może ja coś źle myslę i można tak wykonać róg żeby wszystko tworzyło ciągłą warstwę?

Ok nie wyraziłem się precyzyjnie (zresztą nie jestem elektrykiem wiec moje zdanie nie jest 100%pewne) U mnie jest tak że zwarcie PE i N wywali różnicówkę jeżeli w domu jest gdziekoliwek włączony jakiś odbiornik (np żarówka)

też nie rozumiem dlaczego rzecznego nie da się zagęścić, czym on się różni od kopanego?

Dokładnie tak jak opisane jest w poście powyżej, przy połączeniu PE z N musi wywalić różnicówka

Wiem, że jakiś czas temu ktoś tu pytał o ten problem, może teraz juz wie jak sobie z tym poradzić? (wtedy nikt nie podał sposobu na ten problem)

Precyzyjnie chodzi o pozbycie śladów po barwniku kontrolnym, gdzieś przeczytałem, że po jakimś czasie samo schodzi pod wplywem działania promeni słonecznych, jednak u mnie nie schodzi już pół roku, faktem jest że to jest wewnątrz domu i tu słoneczko słabo działa.

wg mnie to nie jest żaden problem, w przypadku silników 3-f po prostu jak się będą kręciły w nie tą stronę to przełączysz przewody we wtyczcze, są też wtycznki, gdzie można przekręcić bolce zmieniając tym samym podłączenie faz. W celu zmiany kierunku obrotu wystarczy przełaczyć (zamienić) 2 przewody fazowe. Ponadto nie wiem czy elektrownia jakoś wyróżnia która faza jest pierwsza czy druga itd. Ale na tym się nie znam.

Witam Mam taki problem, otóz zostało mi sporo impregnatu i wykorzystałem go aby zaimpregnować niewidoczną stronę błazerii, ale trochę plamek (zielonych) porobiło się na widocznej stronie. Jak się pozbyć tego koloru, próbowałem Perhydrolu, ale nic to nie dało, ma może ktoś jakiś dobry sposób?

Dzieki za rady, co do kopania nowej to trochę mi szkoda takich nakładów, bo studnie zamierzam uzywać chyba tylko do podlewania. Co do wpuszczenia mniejszego kręgu to o tym myślałem, ale poniewaz obecne kręgi mają średnicę wew 80cm trudno wpuścić tam coś mniejszego i w tym kopać, chyba że jakaś rura np plastikowa, ale o tych średnicach to chyba drogo. Natomiast spodobał mi się pomysł z wibracjami, może ktoś ma pomysł jak to zrealizować? Spróbuję ją okopać na około, podleje to wodą + wibrację wydaje się sensowne.

acha i tak to się robi jak już jest woda, bo chyba w wodzie nie da się murować?

witam Mam pytanko co do studni murowanej, ponieważ mam 10m studnię kregową, w której poziom zwierciadła wody się obniżył planuje ją pogłębić. Ponieważ stunia po podkopaniu nie chce opaść pomyslałem sobie że może ją od dołu podmurwać, ale jak to się robi, Czy można to robic od góry to znaczy murować, a pużniej trochę pogłębić i znów podmurować?