player_pl

Oto jak po opłytowaniu i wyszpachlowaniu wygląda sypialnia nad garażem: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120848_P1120851-4_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120806_P1120809-4_resize.jpg i jedna z dwóch symetrycznych sypialni: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120811_P1120814-4_resize.jpg Na koniec jeszcze strych (prawie ukończony): http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_2162_resize.jpg Aby polepszyć izolację podłogi strychu przybiłem prostopadle do jętek krokwie 4cm x 10cm tak aby między nie położyć dodatkową warstwę wełny mineralnej. Na górę wchodzi się po schodach strychowych z pokoju z tarasikiem. Powstałe pomieszczenie ma około 2 metrów w najwyższym punkcie.

Patrząc od dołu: styropian 12 cm, strop 15 cm, styropian 12 cm łączący się z izolacją poziomą ścian zewnętrznych, 2 x folia PE TYP 300, wylewka betonowa 6 cm, dwuskładnikowa izolacja bitumiczna + taśma uszczelniająca na łączeniach taras-ściana, płytki. Wierzchnia wylewka betonowa zachodzi na styropian będący izolacją ścian zewn.

Oczywiście, że nie. Trzeba normalnie - stelaż i płyty gipsowo-kartonowe, szpachlowanie. I dopiero wtedy można malować.

Hmmm... Jak masz tylko 18cm tej płyty między krokwiami to pozostają niezaizolowane krokwie, dla których współczynnik przewodzenia ciepła jest kilkukrotnie wyższy. Innymi słowy będziesz miał mostki cieplne w ogromnych ilościach. lambda płyty poliuretanowej - około 0,023 W/mK lambda drewna sosnowego - 0,16 W/mK No chyba, że dasz jeszcze jedną warstwę pod stelaż.

Ja mam na elewacji 20 cm frezowanego Swisspora. Frez jest dokładnie do połowy płyty i efekt jest ok. Jedno jest pewne - niezależnie od tego czy weźmiesz pióro-wpust czy frezowany, odpadu będzie sporo, bo płyta pasuje do reszty układanych tylko w jeden sposób.

Osobiście tego nie robiłem, brak mi zdolności plastycznych. Takie rzeczy robi się przy pomocy programu ArchiCad.

No można jeszcze zastosować płyty PUR, są znacznie cieplejsze od najlepszego nawet styropianu: http://www.ecotherm-pl.com/ocieplanie_budynkow_poddaszy_scian/posadzka/ecotherm_baseline_xr.aspx λ=0,023 W/mK Pomysł z tym aby pierwszy schodek był niższy niż pozostałe też nie jest za dobry - wszyscy użytkownicy się będą wiecznie potykać...

Może Coop myśli o styropianie na górze? Tam faktycznie jest przewidziane 5 cm styro. Jeśli na dole, to masakra... W projekcie przewidziano 12 cm styropianu + 7 cm wylewki + 2 cm na okładzinę. Cztery centymetry na wylewkę, to też pewien problem - jedynie anhydrytowa podejdzie, cena niefajna. Rury odkurzacza centralnego mają dokładnie 50 mm średnicy, więc w styropianie się zmieści. Jakby mi tak wykonawca zrobił, to miałby kucie chudziaka i wybieranie podsypki jak w banku.

Okno dębowe Urzędowski Galux Oro o grubości profilu 88mm, pakiet trzyszybowy - 6700 brutto, roleta - 2580 brutto. Roleta ma dwa pancerze, więc trzeba jeszcze dodać koszt dwóch silników. Tanio nie jest...

Wszystkie rolety zostały u mnie wykonane w systemie INTEGRO, czyli takim: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/system_integro.gif Ekipa montująca okna i rolety pozostawiła to w takim stanie: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110628_resize.jpg Jak widać skrzynka roletowa została przymocowana do nadproża nad oknem. Aby nadproże nie przemarzało powinno się je na etapie wylewania oceplić - ja dałem 4 cm styroduru. Wyglądało to wtedy tak: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/SNC00046_resize.jpg Następnie ociepleniowcy przykleili styropian o grubości puszki roletowej: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110704_resize.jpg Kolejnym etapem (najważniejszym) było docięcie ze sklejki pomalowanej na kolor oken/rolet - wycięte zostały łuki w kształcie góry okna - cieńsza sklejka do prowadnic roletowych a grubsza przy pomocy prętów gwintowanych do ściany oraz wkrętami do skrzynki roletowej. W następnej kolejności cała ściana wraz została przykryta jeszcze jedną cienką warstwą styropianu aby wszystko zakryć: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110713_resize.jpg Widać na tym zdjęciu "bebechy" skrzyski roletowej, bowiem nie została jeszcze założona osłona rewizyjna. Efekt koncowy: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1110765_resize.jpg Przy zamawianiu rolet pamiętać należy o tym, że żaden producent nie wyprodukuje pancerza na całe okno bez podziału na dwie części, w związku z czym po środku okna musi być przymocowana odpowiednia prowadnica, co widać na niektórych zdjęciach.

Dzisaj w ramach lekkiej zmiany tematu wrzucam wizualizacje łazienki na górze i salonu: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/salon_02_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/laz_duza_1_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/laz_duza_2_resize.jpg

Najczęściej w czasie wykonywania zabudowy wykonawcy wkładaja w miejsce przyszłych lamp pojemnik z ceramiki (np. doniczkę) tak aby oddzielić żródło ciepła od reszty. Jeśli zabudowa jest już wykonana to na tą metodę już chyba za późno ale można zamiast halogenków zastosowac LEDy - prawie sie nie grzeją.

Skoro pierwsza warstwa izolacji została już wykonana nareszcie można było rozpocząć zabudowę poddasza. Pierwszą rzeczą był montaż stelaży: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120703_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120707_resize.jpg Następnie pomiędzy stelaż a pierwszą warstę wełny dołożona została 10 centymetrowa warstwa wełny: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_1943_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_1988_resize.jpg Po czym do stelaża przykręcone zostały płyty gipsowo-kartonowe: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_1985_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_2085_resize.jpg W międzyczasie postanowiłem zająć się słupem na piętrze przy schodach, podtrzymującym kalenicę - po zamontowaniu wszystko było dobrze, jednak po kilku miesiącach skręcił się dość mocno i wygiął w banan. Cały czas ignorowałem tę sprawę, bowiem sądziłem, że go po prostu zabuduję płytą GK, jednak w pewnym momencie (można powiedzieć, że niemal w ostatniej chwili) stwierdziłem, że nie będę go zabudowywał i w związku z tym musiałem go wymienić. Po budowie więźby zostały mi jeszcze dwa takie słupy ale oczywiście okazało się, że także są krzywe. Zakupiłem więc kształtownik stalowy 100mm x 100mm o grubości ścianki 5 mm i wymieniłem. W przyszłości pomaluję go być może na kolor konstrukcji schodów. Operacja wymiany była dość skomplikowana, bo najpierw trzeba było wstawić inny słup obok tego krzywego, następie usunąć stary, wstawić i przymocować nowy, a na końcu usunąć tymczasowy. Stary słup (na zdjęciu nie widać, że jest bardzo krzywy...): http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_1983_resize.jpg i nowy: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_2111_resize.jpg

Wylewki robiła firma mojego bliskiego przyjaciela, więc się jego pracownicy starali . Na łacie 2,5 metra trudno żyletkę włożyć... A takie "lustro" można otrzymać jedynie przy użyciu zacieraczki mechanicznej.

Moje słupy także wykonałem inaczej niż w projekcie - w miejscach gdzie drewniane słupy miały przechodzić w ściankach działowych wylane zostały żelbetowe słupy o tej samej grubości co ściany, czyli 12cm i dopiero ponad sufitem są z drewna. Pozostały jednak słupy wolno stojące - jeden przy klatce schodowej i dwa w pomieszczeniu nad garażem, bo z dwóch pomieszczeń, które były tam zaprojektowane zrobiłem jedną sypialnię z garderobą i dodatkową łazienką. Twój pomysł z żelbetowym stropem też jest świetny.

To jakoś dziwnie Ci to budowali, bo u mnie zaczynali od od tych dwóch środkowych słupów i kalenicy, więc nie mogło im to nie wyjść... poza tym jeśli ten słup opiera się o jętki, to jedynie obciąża ci kontrukcję, nic nie podtrzymuje (tak mi się przynajmniej wydaje). Natomiast jeśli chodzi o dwa słupy nad garażem, to akurat te mi sie nie pokrzywiły, jednak od początku planowałem je zabudować. Swoją drogą jeden z tych słupów też wydaje się być zbędny...

Witam Mam pytanie do tych z Was, którzy już mają dach - czy wy też mieliście (macie) problem ze słupem na piętrze przy klatce schodowej podtrzymującym kalenicę? Mój jak wysechł, skręcił się i przybrał kształt banana... Chciałem go wymienić na inny, bo mi jeszcze zostały, jednak okazało się, że także są krzywe. Skończyło się na wymianie na stalowy kształtownik o przekroju 10cm x 10cm... player_pl

Następną rzeczą była izolacja poddasza. Rozpocząłem od oklejenia wszystkich przejść przez membranę taśmą Dorken DELTA Multi Band. Najważniejsze były okna połaciowe, wyłaz dachowy oraz rury do kominków wentylacyjnych: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120639_resize.jpg Na zdjęciu widać, że mróz był tęgi i wilgoć zamarzła na membranie. Na szczęcie oklejanie zdążyłem zrobić przed mrozami, bo inaczej nic by z tego nie wyszło. Przy okazji widać także, że wszystkie łączenia membrany dachowej skleiłem taśmą UNOTEC. Dzięki temu zabiegowi membrana wysokoparoprzepuszczalna, która jest zarazem wiatroizolacją zyskała znacznie na szczelności. Następnie skleiłem pianką do klejenia styropianu (np. Tytan EOS lub Den Braven Montagefix) izolację zewnętrzną ścian z membraną. Ekipa ociepleniowców docięła styropian pod kątem tak aby dochodził on w miarę dokładnie do membrany paroprzepuszczelnej jednak okazało się, że i tak mocniejszy wiatr przewiewa zimne powietrze do środka. Po sklejeniu zarówno od wewnątrz jak i od zewnętrz problem z wiatrem się skończył. http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120644_resize.jpg Po tych wstępnych zabiegach do pracy mogła się zabrać ekipa ociepleniowców. Poddasze postanowiłem zaizolować oczywiście w dwóch warstwach - 16 cm między krokwie i następne 10 cm pod stelaż. Zastosowałem wełnę mineralną Schwenk KF3 032. Firma może nie jest doskonale wszystkim zana jednak z czystym sercem polecam ten konkretny produkt. Pierwsza warstwa była tradycyjnie mocowana sznurkiem i zszywkami: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120667_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120634_resize.jpg Ważne jest aby dopilnować miejsca, w których wełna nie jest cięta w prostokąt lecz w równoległobok, bowiem wykonawcą może nie nie chcieć zrobić tego dokładnie i powstanie wiele małych mostków cieplnych. Istotne jest także staranne wykonanie połączenie izolacji połaci dachu z murłatą.

Muszę troszkę uzupełnić zaległości... Po wykonaniu posadzek mogłem już spokojnie zamontować bramę garażową. Wybór padł na bramę Normstahl EURO z napędem Ultra Excellent w kolorze Wenge - najbardziej pasującym do moich okien. Efekt jest taki: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120617_resize.jpg Bramę zamówiłem w wersji do niskiego nadproża aby pomiędzy prowadnicami a sufitem w garażu zostało jak najwięcej miejsca na izolację. Dzięki temu przy otworze o wymiarach 5000x2250 pozostało około 8 cm na styropian pod prowadnicami i napędem (poza tymi miejscami można dać dużo więcej). Następną rzeczą był montaż kotła grzewczego wraz z okolicznymi instalacjami. Zamontowany kocioł to Viessmann Vitorond 111 o mocy 18kW. Jest to kocioł zintegrowany z pojemnościowym podgrzewaczem wody o pojemności 130 litrów. Sterownik pieca obsługuje dwa obiegi grzewcze - jeden z mieszaczem do ogrzewania podłogowego a drugi do drabinek w łazienkach. Całość zajmuje zaskakująco mało miejsca: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120673_resize.jpg http://www.powanna.com.pl/photos/dom/P1120674_resize.jpg Instalacja nie jest jeszcze napełniona wodą, więc na razie nie wiem czy to wszystko będzie działać...

Taśmą do sklejania membran np. Dorken Delta Multi-Band.

Też się nad tym zastanawiam... Na podbitkę deszcz nie pada a i wilgotność nie taka jak przy kąpieli. Doszedłem więc do podobnego wniosku i wybiorę chyba tego typu: http://lampy-online.pl/opis/463911/massive-spark-594501710.html

Swoją drogą te ceny katalogowe kotłów mnie rozwalają. Ja w grudniu zeszłego roku dostałem na kocioł Viessmann Vitorond 111 upust 33%... To jakie upusty mają hurtownie??? Dodam, że nie kupiłem w jakiejś firmie krzak, tylko w firmie instalatorskiej z wieloletnimi tradycjami, własnym dużym sklepem itp. Kocioł nie był z półki, tylko normalnie sprowadzany od producenta.

A ja polecam drzwi firmy MERCOR. Głównie produkują drzwi ognioodporne, jednak mają też w ofercie zwykłe.

Po wykonaniu podłogówki zwykle robi się wylewki, tak też było u mnie. Zajęło to dwa dni ekipie od miksokreta, zużyłem ponad 30 ton piachu, 5.5 tony cementu. Jako wzmocnienie przeciwskurczowe zastosowałem siatkę stalową - jakoś mam do niej więcej zaufania niż do zbrojenia rozproszonego w postaci czegoś w rodzaju włókien. Wylewka ma grubość średnio około 65 mm, stropy i chudziak okazały się dość równe. Do dylatacji ścian użyta została taśma dylatacyjna o grubości 8 mm. Wylewka zacierana była przy pomocy mechanicznej zacieraczki. W garażu zaplanowałem delikatny spad w stronę bramy, w pobliżu której zamontowany został odpływ liniowy ACO Self Euroline na całej szerokości; grubość wylewki na końcu garażu to 10 cm a przy bramie 8 cm. Odpływ liniowy będzie odprowadzał ewentualną wodę z roztopionego śniegu itp. Ekipa była tak sprawna, że aż miło było patrzeć. Z czegoś takiego: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_1880_resize.jpg w krótkim czasie uzyskali całkiem przyjemny rezultat: http://www.powanna.com.pl/photos/dom/IMG_1890_resize.jpg Trochę się obawiałem o tynki, bowiem rura którą pompowany jest beton żyje własnym życiem, jednak jakoś udało się uniknąć strat. Niektóre ściany zostały lekko ochlapane, ale okazało się, że po wyschnięciu betonu bardzo łatwo to usunąć szczotką.

Bardzo dziękuję. Ścianka kolankowa zgodna z projektem - około 120 cm na gotowo. Dla mnie taka wysokość jest ok, poza tym podobają mi się proporcje tego domu i nie chciałem ich zmieniać. Myślę jednak, że spokojnie można podwyższyć np. o jeden pustak bez większych strat, być może trzeba będzie wydłużyć krokwie.