Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

impressa

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    78

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez impressa

  1. impressa
    Heban naturalny w połysku... a blat czarny z kwarcogranitu
  2. impressa
    No właśnie 9001 jako cream jest nieco ciemniejsze od 9010 czyli white Potwierdzasz natomiast moje obawy o 'różową poświatę' przy 9001.. Z tym, że w RALu nie ma za bardzo alternatywy. 1013 wpada już za bardzo w szarość, a reszta off-white'ów to wanilia. Jest jeszcze opcja NCS S 0804-Y10R, który jest nieco mniej różowy od 9001 ale nadal zostajemy w jasnych barwach. Masz może jakiś pomysł na inną opcję?
  3. impressa
    Jak myślicie - czy posadzka epoksydowa w RAL 9001 i fronty szafek w RAL 9010 będą spójne tonalnie? Może ktoś z Was widział takie połączenie. Wiem, że posadzka będzie o ton ciemniejsza, ale to celowe, żeby nie zlewało się całkowicie z szafkami. Wiem też że zasada głosi że powinien być kontrast, ale większość kuchni (największa ściana) będzie w ciemnobrązowym fornirze, także kontrast tak czy inaczej będzie.
  4. impressa
    Ekipa od wylewki zostawiła 'nie wylany' prostokąt pod puszkę do gniazd które będą docelowo w podłodze. Domyślam się, że mimo że jest to mała powierzchnia, to i tak musi przeschnąć zanim wejdą parkieciarze. W jaki sposób polecalibyście umocować rzeczoną puszkę tak żeby stanowiło to w miarę spójną całość z oryginalną wylewką? Grunt + klej do płytek ? Inaczej? Prostokąt jest tak o 10 cm szerszy i dłuższy niż puszka..
  5. impressa
    No to cool. A żona jest na szczęście z tych pragmatycznych-i-nie-płaczących-nad-rozlanym-mlekiem ... przeważnie
  6. impressa
    Tak - zgrywali górami okien, ale teoretycznie mogli podjechać jeszcze 1 cm do góry. W każdym bądź razie, poszukiwanie przyczyny jest na tym etapie co najmniej bezproduktywne - pytanie punktowane brzmi: czy są jakieś przeciwwskazania żeby dół skrzydła chodził 1cm nad parkietem.
  7. impressa
    Okna są dwa - przesuwne i rozwierne z ruchomym słupkiem. PVC. Powód jest błędem pomiarowym o 1cm i montażowym o kolejny 1cm*(nad roletą nadstawną jest o ten 1cm za dużo miejsca na styropian - 3 zamiast 2cm).
  8. impressa
    Dzięki Panowie. No to liczymy OZC. Zgadzam się z podejściem do 55/45/20 - z tym że raczej przekonuje mnie rozwiązanie z 2 obiegami, po to, żeby jak powiedział montixe - ew. puścić na grzejniki wyższą temperaturę i dać mieszaczowi ograniczyć to co pójdzie na podłogówkę. Przez większość czasu będzie to działało jak rozumiem na ok 30-40 stopniach i na grzejnikach i na podłogówce, a dopiero przy <-10* na zewnątrz (pi razy oko), podniesie się temperatura na grzejniki, a na podłogówce zostanie te 38.
  9. impressa
    Łamigłówka następująca: W planach Victrix 24kW 2011 i układ mieszany (podłogówka do łazienek, wiatrołapu, kuchni a grzejniki gdzie indziej). Chałupa piętrowa. Będzie też PLC sterującym automatyką wszystkiego. Na chwilę obecną, rozwiązanie do którego doszliśmy z hydraulikiem jest takie: - Mieszacz termostatyczny rozdzielający na pod-rozdzielacze - oddzielnie na podłogówkę, oddzielnie na grzejniki. Temperatura na mieszaczu na podłogi stała - z doświadcznie montixe przewiduję 38-39*. - Pod-rozdzielaczy sztuk 3: parter grzejniki (wysokotemp.), piętro grzejniki (wysokotemp.), całość podłogówka (niskotemp.). Można by było na 2-ch ale szkoda tony rur ciągnąć na piętro do wszystkich obwodów grzejników. - W podrozdzielaczach obwodów grzewczych będzie tyle ile pomieszczeń. - Na każdym obwodzie pomieszczenia (czyli w pod-rozdzielaczach) wrzucam elektrozawór sterowany z PLC. W ten sposób zarządzam komfortem cieplnym w każdym pomieszczeniu (of kors wszędzie poupychane termometry i histerezę kontroluję sobie sam). - CAR v2 + sonda = automatyka kotłą + BONUS: podpięcie do PLC jako 'TEL-REMOTO' (czyli modułu GSM); to pozwoli mi zmieniać program w 2 trybach - ręczny gdzie będzie na stałe np 16 stopni i czasowy, zaprogramowany na CARv2 jako standard. Czyli wyjeżdżam, z komórki ustawiam ręczny. Przed powrotem do domu - cyk i kocioł wie żeby podgrzać atmosferę. OPCJE rozważone ale na razie nie przegłosowane: - DIM - inny nie Immergasowy mieszacz np TECE NIEWIADOME: - o ile przewymiarować grzejniki i na jaką temperaturę się przygotować
  10. impressa
    No właśnie - jaki? Okniarze zamontowali mi tarasówki o 2cm niżej niż planowałem - czyli docelowa posadzka wyszłaby 2cm powyżej podstawy ościeżnicy. Zostanie wtedy kilka milimetrów prześwitu między parkietem i skrzydłem. Wystarczy tam dajmy na to 1cm? Oczywiście z listwy podłogowej nici. Na szczęście mogę manewrować grubością styro i wylewki - jedyny problem który by powstał gdybym się za bardzo rozpędził to schody, które trzeba by było skuwać żeby wyrównać wysokości stopni.
  11. impressa
    Dzięki Mymyk - o to chodziło! Wezmę w takim razie trochę tego, trochę tego i postaram się jakoś to przemieszać z pomocą koparki. Na ogród na razie nie mam zupełnie pomysłu, więc na początek low cost.. Po paru sezonach pewnie powoli zmotywuję się do jakiegoś ładnego zagospodarowania kawałek po kawałku
  12. impressa
    Sytuacja jest następująca - 50cm humusu, pod spodem piach. Teren chciałbym podnieść o jakieś 30cm, z czego gdzieś na 1/3 mam humus z wykopu pod budynek. Opcje: 1) Dokupić humus na brakujące 20cm. 2) Dokupić najtańszy piasek i zrobić przekładaniec - rozplantować 20cm piasek na obecnym poziomie terenu a na to wrzucić 10cm humusu z wykopów. Wydaje mi się że opcja 1 będzie lepsza dla roślin, ale z jednej strony nie planuję zbyt wiele oprócz trawy, a z drugiej, obawiam się że taka 80cm warstwa humusu nie przepuści chyba zbyt wiele wody i będą kałuże. Co sądzicie?
  13. impressa
    Masz rację - mówiłem skrótowo - będzie 1 schodek 15 cm i 5-10cm nasyp albo 2 schodki 12-13cm. Ale nie zmienia to faktu że jakoś trzeba go (je) zrobić Masz pomysł?
  14. impressa
    Hej, Właśnie projektuję fundament punktowy pod taras i zastanawia mnie jedna kwestia - mianowicie schodek. Taras docelowo będzie jakieś 35-40cm nad gruntem, czyli 1 schodek musi być. Jak to rozwiązać? a) zrobić rząd niższych słupków betonowych w linii schodka? b) zrobić murek oporowy w linii schodka? (tak twierdzi kierbud) Jak technicznie i do jakiej wysokości nad ziemią w każdej z tych opcji najlepiej wykonać 'przykrycie' tarasu od przodu deską - tak żeby patrząc od ogrodu nie było widać słupków? Z góry dzięki za podpowiedź!
  15. impressa
    Kolor antracyt?
  16. impressa
    Ma to sens. Zastanawiałem się tylko po co niektórzy dają ekstra wysokość.
  17. impressa
    W projekcie jest 3W czyli: ściana fundamentowa + izolacja przeciwwilgociowa + styro 8cm + szczelina wentylacyjna 2cm + klinkier 12cm Ja robię płyki klinkierowe (1 cm grubości) zamiast klinkieru, czyli 2W. Problemem jest wysokość ścianek fundamentowych które wychodzą nad ocieplenie podłogi na gruncie i równają się z posadzką tworząc mostek termiczny (przez wylewkę do ściany, 8cm styro a dalej zimne powietrze), tym bardziej wyraźny jeśli rezygnuję z klinkieru. Czy dobrym rozwiązaniem jest docieplenie fundamentu nad gruntem i dołożenie do 8cm, dodatkowych 6cm już na siatkę z klejem i na to naklejenie płytek klinkierowych? Będą się trzymać? Czy lepiej pogrubić styro na całym fundamencie np do 14cm? Tylko kosztowo wyjdzie jak na dobrą wycieczkę, bo kubik to 300 złociszy
  18. impressa
    OK, dzięki. U was góra dylatacji zlicowana z górą chudziaka i parę cm extra wkopane w ziemię?
  19. impressa
    W projekcie brak. Na większości budów - brak. Niektórzy robią ze styro 2cm wkopując część w ziemię, ale bez wyjaśnienia po co. Murator przebąknął coś w jednym z artykułów że można i że to niby akustycznie pomaga (że niby po ścianach i chudziaku się wtedy nie niesie?), ale nie trzeba.. Na forum, wg. szukaczki, pytanie przeważnie pozostaje bez odpowiedzi. Tym razem też? PS. chodzi o podstawę podłogi na gruncie - nie wylewkę pod posadzką
  20. impressa
    Przestudiowałem wątek i próbuję go dostosować do następującej kombinacji: - woda przeważnie nisko, ale okresowo nawet na 80cm ppg - w tym momencie są ścianki fundamentowe i zaraz przywożą piasek, także jest jeszcze parę dni do manewru. - wg projektu ścianki do poziomu '0', czyli góra ścianek = posadzka. To zostawia 22cm pomiędzy wierzchem chudziaka a górą ścianki fundamentowej (na 15cm styro, 5cm wylewki i 2cm posadzki). Wiem, projektant do d. a ja mam wyrzuty że tego nie wychwyciłem wcześniej. - Mogę teoretycznie jeszcze zdjąć jedną warstwę bloczka, ale pod nim jest fi 12 stali wzmacniające ścianę, więc wolałbym tego nie robić... - na ścianki fundamentowe kładę papę na osnowie poliestrowej PV200S32, wystającą 20cm do wewnątrz. Łączeniej z papą z chudziaka będzie w pionie. Rozwiązania 'wątkowe' jakie nasuwają się do głowy: a) ORTODOKSYJNE: nasypać o 10cm mniej piasku i na to chudziak- wychodzi wanna 32cm głęboka. W to wrzucić papę PV zawiniętą na ściany fundamentowe i zgrzaną z tą wystającą z izolacji poziomej. Na to 25cm perlitogipsu, a pod drzwiami/balkonami/kominkiem - perlitobetonu. Na to siatka i instalacje. Na to wylewka i posadzki. b) MIESZANE: nasypać tyle piasku ile jest w projekcie i na to chudziak. W to papę, na to 3cm perlitogipsu (lub perlitobetonu) dla związania. Na to styropian. Na to folia paroprzepuszczalna. W styropian instalacje. Na to wylewka. c) JESIENNE: układam styro jak w projekcie... ale w listopadzie. We wszystkich rozwiązaniach nie wiem jak zaradzić mostkowi termicznemu który powstanie między wylewką pod posadzką, ścianą fundamentową (brzegiem wanny) i styropianem 8cm na pionowej izolacji fundamentu. Dołożyć jeszcze 7cm styropianu nad gruntem na siatkę z klejem na ścianie fundamentowej żeby chociaż z powietrzem nie było mostka?? Czy trzeba by pogrubić warstwę styro na całej izolacji pionowej do np 14cm? PS. Z wątku wiem, że Adam nie lubi wersji B, bo nie jest 'najlepsza jaka może być'.. Pytanie na ile spełnia swój cel związania wilgoci, w skali nie tyle binarnej, co, powiedzmy decymalnej..
  21. impressa
    J/w - pytanie z gruntu prostych, acz wynikających ze smutnego niedopatrzenia architekta -> KB -> a na końcu mojego. Mamy ściankę fundamentową wychodzącą w projekcie 22cm nad chudziak, więc nawet jak wrzucę 15cm styro na chudziak, i tak będzie drobny mostek termiczny. Oryginalnie na ścianę fundamentowę idzie 8cm steinoduru, ale ponieważ zamiast 3W będzie 2W i zamiast 12cm cegły klinkierowej - 1cm płytka klinkierowa, kusi mnie niezmiernie żeby nad ziemią, na owej ściance fundamentowej, zamiast 8cm pionowej izolacji dać po prostu 15cm. Czy dobrze rozumuję że to zapobiegnie mostkowi a przy okazji zlikwiduje problem z 'dziurą' wizualną po podmianie cegły na płytkę? Jeśli plan jest słuszny, to jak uszczelnić przerwę poziomą pomiędzy warstwą podziemną grubości 8cm a nadziemną grubości 15cm? Pianką? Czy może lepiej zostawić 8cm na całej wysokości i te extra 7cm wrzucić już na siatkę z klejem?
  22. impressa
    W których miejscach nie kładłeś dachówki przed zrobieniem elewacji? I nad tarasem i nad garażem? Swoją drogą, dachówka świetnie się prezentuje - jakiej użyłeś?
  23. impressa
    Ostatni post a propos rolet bo rozbiliśmy temat ad nauseam. Gwoli wyjaśnienia -użyłem sformułowań zwyczajowo przyjętych w branży i wśród fachowców, podobnie jak na tym forum (najlepszy zbiorczy temat o roletach jest tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?16657-ROLETY-ZEWN%C4%98TRZNE-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie).. Powienienem był tylko użyć form 'w systemie beclever' i 'w systemie integro' żeby uniknąć dwuznaczności. Faktycznie, Be Clever to firma ale jej sztandarowym produktem są rolety nadokienne i tak już się u nas przyjęło że na nadokienne Portosy, Exte, itp. też mówi się beclevery (coś jak z pampersami). To samo z integro - wszystkie naprożowe podtynkowe to integro. Firma Be Clever też już produkuje rolety w systemie integro, jak zauważyłeś (z tym że to bardziej Interboxy). Na okna narożne wypada dać tzw. integro (co zmienia układ nadproży!) , choć niekoniecznie firmy Be Clever... która swoją drogą jest najdroższa na rynku i ja na przykład raczej nie będę w ogóle ich rolet instalował. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem nieco bardziej ekonomiczne a z tej samej jak nie wyższej półki. Więcej info gdyby ktoś był zainteresowany mogę podać na priv. Z mojej strony EOT, ale mam nadzieję że dyskusja przyda się innym walczącym z tym co wrzucić na okno
  24. impressa
    To 2 zupełnie różne systemy - w jednym skrzynka jest nadstawiona na oknie (system 'beclever') a w drugim 'przyklejona' od zewnątrz do nadproża (system 'integro'). W pierwszym jest podniesione nadproże, w drugim nie. W projekcie teoretycznie wszędzie jest wrzucony beclever, ale w oknach narożnych, szczególnie na piętrze nie jest pokazane jak dokładnie to rozwiązać.
  25. impressa
    A na narożnym od strony logii i od strony garażu dajesz roletę w systemie Integro czy Be Clever?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia