Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

misiowiec

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    88

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez misiowiec

  1. misiowiec
    Witam wszystkich budujących Mam szybkie pytanie dotyczące paneli podłogowych w pokoju nad garażem -a mianowicie w ,którym kierunku je układaliście? dłuższą stroną prostopadle w kierunku okna w szczycie czy do okien dachowych? Pytam bo mam wątpliwość ponieważ panele montuje się prostopadle do okna żeby nie było widać połączeń wzdłużnych ale w moim przypadku więcej światła do pokoju nad garażem będzie wpadać przez okno dachowe a zwłaszcza przez nie będzie świecić słońce :/ i mam dylemat teraz :/ pomożecie? Darek
  2. misiowiec
    oj pójdzie pójdzie Ja skrętki upchnąłem ze 4km ale szczerze to troszkę przesadziłem bo do niektórych włączników ciągnąłem po dwie skrętki -zupełnie niepotrzebnie. Przewodu ydyp 3x1,5 i 3x2,5 też sporo nawet nie pamiętam Przewody do gniazdek nie ciągnąłem każdego osobno z rozdzielnicy ,mam osobno pociągnięte do łazienki,kuchni,osobno salon ,gniazda na zewnątrz itd... Do włączników ciągnąłem skrętki. Do niektórych włączników podciągałem także przewód omy 4x0,75 ale to tylko w te miejsca gdzie kiedyś przewiduje podłączenie jakiegoś sterownika/termostatu itp.. ale to niekoniecznie jest potrzebne Dodatkowo do każdego puku ośw. na suficie (chodzi mi o lampę wiszącą nie halogen) pociągnąłem też skrętkę ,którą może kiedyś wykorzystam do podłączenia jakiegoś czujnika temp/wilgoci lub podłącze tam jakiegoś leda coby było ala ośw. awaryjne .Daje to też możliwość w razie czego upchnięcia tam przekaźnika i umożliwienie jakiegoś dodatkowego sterowania punktem świetlnym jakby się coś za parę lat wymyśliło.
  3. misiowiec
    Ja zastosowałem Fateka -dużo czytałem na ten temat i Fatek ma chyba najlepszy stosunek cena/jakość Co prawda programowanie bardziej upierdliwe bo w tzw. drabince ale jakoś się przebrnie zresztą na necie można sporo ciekawych opisów wyszukać. Ja tam czytam i próbuje jak nie wiem to pytam jakoś się zrobi A ze sterowników jakie jeszcze rozpatrywałem to podobały mi się Telmatik Lub Telmatic nie pamiętam dokładnie nazwy.Program do pisania softu na ten sterownik wydaje mi się prostszy dla początkującego. Zrezygnowałem z niego na rzecz Fateka ponieważ funkcje Telmatika wydały mi się zbyt ubogie jak na późniejsze rozwinięcie systemu.I z tego co pamiętam to nie Telmatiki nie miały wbudowanego zegara RTC ,ktory jak dla mnie wydaję się potrzebny bo umożliwia zaprogramowanie włączenia jakiegoś urządzenia o dowolnej godzinie dowolnego dnia ja mam zamiar wykorzystać to do sterowania roletami i oświetleniem zewnętrznym. Źródło mojej inspiracji i kopalnia wiedzy o fateku i instalacjach inteligentnych na PLC na stronie http://www.plc-home.pl polecam bardzo zresztą na forum muratora też jest pokaźny wątek o inteligentnych instalacjach. Jak ogarnę trochę szafę sterowniczą to wrzucę kilka fotek na forum Co do monitorów sterujących jeszcze jedno -ostatnio wpadł mi w łapy ciekawy komputer dotykowy HP Touchsmart 25 " mam zamiar go wsadzić w ściankę i docelowo może będzie służył do sterowani jakimiś funkcjami sterowniczymi ale narzazie będzie służył jako : -telefon Skype -stacja pogodowa -monitor do sprawdzenia temperatury w: instalacji C.O. , solarach ,ewentualnie w pomieszczeniach na zewnątrz budynku wszystko na czujnikach dalas DS18B20 -dodatkowo oprogramowanie dostarczone z komputerem pozwoli korzystać z komputera jako szafy grającej , notatnika video, itp... -sam komputer też będzie takim małym domowym serwerem danych Sam osobiście uważam ,że można śmiało bez takich monitorów funkcjonować ale nie mogłem nie skorzystać z okazji i nie kupić tego kompa pozdrawiam wszystkich budujących rodoski Ja od 2 dni kręcę stelaże w górnej łazience i mam nadziej ,że niebawem ruszy płytkarz z robotą
  4. misiowiec
    Owszem oprogramowanie jest bardzo drogie ze względu na to ,że jest do typowo przemysłowego zastosowania. Oprogramowania typu SCADA występują też w wersjach darmowych lub z ograniczoną ilością funkcji ,które i tak jak na potrzeby domu powinny wystarczyć. W układzie jaki zastosowałem jednak nie jest potrzebne oprogramowanie wizualizacyjne. Program zapisany w PLC ( zrobiony na darmowym oprogramowaniu udostępnianym przez producenta) działa bez żadnego oprogramowania, komputerów itp.... Będę obstawiał za PLC ze wzgledu na niezawodność działania i łatwość rozbudowy ( moduł z 24 wejściami lub 24 wyjściami kosztuje około 350 zł za sztukę ) wydaje mi się ,że nie jest to jeszcze tak źle Osobiście nie jestem zwolennikiem rozwiązań ,które w całości obejmują automatykę budynkową (sterowanie ,alarm ,domofon , ogrzewanie) Wolę żeby za sprawy bezpieczeństwa włamaniowego czy pożarowego odpowiadam system alarmowy specjalnie do tego przygotowany , ogrzewanie niech sie tym zajmie specjalnie stworzony do tego celu sterownik pogodowy , domofon podobnie. Można te poszczególne systemy przy odrobinie chęci spiąć w jedną całość i będzie jedna zaleta-jak padnie jedna rzecz to reszta będzie działała. Nie chciałbym mając w domu super system automatyki ,który steruje wszystkim doświadczyć awarii i być bez ogrzewania ,światła i alarmu. W wybranym przeze mnie rozwiązaniu jak padnie PLC to nie będę miał oświetlenia ale nadal będzie działało ogrzewanie , alarm czy rolety. W chwili obecnej sam nie wiem jak to wszystko wyjdzie i jak będzie działało - wydaje mi sie ,że będę sie "bawił" tą instalacją przez dłuższy czas i po jakimś czasie dojdę do takiej funkcjonalności jak mi się marzy ostatnio wpadło mi do głowy kilka nowych pomysłów: -kontrola temperatury wody w zasobniku C.W.U. ładowanym z solarów i w przypadku przekroczenia temperatury automatyczne załączenie pompy i ogrzewanie pralni w piwnicy celem zbicia temp. w zasobniku -automatyczne załączenie określonego oświetlenia w porze nocnej w wyniku naruszenia czujki alarmowej ( np. dziecko idzie w nocy do łazienki) -automatyczne zmniejszenie wydajności wentylacji mechanicznej jeżeli nikogo nie ma w domu ( sygnał z alarmu) ot to tylko 3 przykłady kiedy taka "inteligentna" istalacja moze się przydać i ułatwić życie Mając chociaż porozciągane przewody w różne miejsca można praktycznie w każdej chwili dołożyć jakąś nową funkcję. Zrobienie takich funkcji jak powyżej w wykończonym budynku z tradycyjną instalacją wiąże się z pruciem ścian i dokładaniem przewodów a dopiero wtedy zaczynają sie koszty. Jeżeli po roku stwierdzę ,że w kuchni chcę załączać światło w piwnicy - nie ma problemu -do programu dopisze się pare linijek i będzie można włączać lub poprosty koło istniejacego włącznika dostawię jeszcze jeden (oczywiście wiąże się to też z drobnymi pracami i brudem ale niewspółmiernym z pruciem ścian żeby dołożyć jeden przewód) Dlatego warto mieć taką instalację w domu lub chociaż przygotować instalację pod możliwość podpięcia kiedyś jakiegoś sterownika bo wcześniej czy później zapragniemy takiej automatyki. No dobra to tyle trzeba iść popracować na te kabelki trochę
  5. misiowiec
    Witam Wtrącę się w dyskusję na temat inteligentnej instalacji:) Otóż ja u siebie też powoli instaluję podobny twór:) kilometry kabli upchnięte w dom.Wszystkie kabelki schodzą się do rozdzielnicy w piwnicy. Całością mam zamiar sterować poprzez sterownik przemysłowy PLC. a dlaczego? Ano dlatego ,że wszystkie dedykowane systemy sterowania inteligentnego domu są strasznie drogie i nie do końca pewne. Ja decydując się na wybór sterownika PLC myślałem o systemach dedykowanych i raz ,że odstraszyła mnie cena a dwa jaką mamy pewność ,że za 5-10lat dany system będzie nadal produkowany? ,że uda się dokupić uszkodzony moduł,sterownik itp... otóż nie mamy żadnej pewności a raczej mamy pewność ,że nie dostaniemy części zamiennych a jeżeli dostaniemy to w takiej cenie ,że nam kopara opadnie :/ Ja wykonałem instalacje sterującą przewodem komputerowym czyli najzwyklejszą skrętką, przewodziki lecą do rozdzielnicy i tam dalej do sterownika PLC a plc wysterowuje odpowiednie przekaźniki/styczniki. Jaka jest zaleta takiego rozwiązania? ano przede wszystkim cena bo za sterownik z dodatkowymi modułami we/wy zapłaciłem 2500 zł a całość instalacji elektrycznej (kable,zabudowa rozdzielnicy ,uchwyty peszle ,itp..) zamknie mi się w 19000,00 Dodatkową zaletą sterownika PLC jest to ,że jak za parę lat będę chciał rozbudować układ to moduły rozszerzeń uda się kupić a jeżeli nawet nie uda się to można poprostu wstawić sterownik PLC innej firmy.System będzie na tyle otwarty ,że w każdej chwili będzie można go rozbudować. Wada tego systemu- ano to ,że nie ma pięknych paneli na ścianach po 4000 za sztukę - ale są inne wyjścia dla tego problemu . Każdy sterownik PLC może być obsługiwany/sterowny przez system z panelem wizualnym (np oprogramowanie scada) a skoro oprogramowania typu scada i sterowniki PLC są instalowane w elektrowniach,rafineriach itp.... to w domu sobie też świetnie dadzą radę i wystarczy najzwyklejszy komputer bądź tablet i sterujemy czym chcemy. Niestety rozwiązanie to wiąże się z nauką programowania sterownika PLC - ale możecie mi wierzyć ja nie miałem nigdy styczności z takimi urządzeniami ale poczytałem manuale dedykowane fora i udało mi się napisać program sterujący oświetleniem. A co do przerostu formy nad treścią ? nie sądzę żeby tak było. To jest po prostu wygoda -choćby prosta automatyka do sterownia roletami i nie trzeba do tego nie wiadomo jakich urządzeń. Same się otworzą o określonej godzinie i tak samo zamkną. Mogą dostać sygnał z alarmu ,że mają się otworzyć lub zamknąć.Jakbym miał codziennie biegać do każdego okna żeby zamknąć roletę to pewnie bym ich nie zamykał warto zrobić chociaż sterownie grupowe i jednym włącznikiem zamykać całe piętro. Inna sprawa-wychodzimy z domu przyciskamy jeden przycisk i gasimy światło w całym domu lub gaśnie samo po zazbrojeniu alarmu i nie zastanawiamy się czy zgasiłem światło w łazience czy garderobie -wychodzę i już . Takie proste rozwiązanie po prostu są wygodne i ułatwiają to nasze zabiegane życie To tyle moich wywodów:) Aha jeżeli ktoś się decyduje na te panele sterujące na ścianach niech pomyśli ,że czasem w tym domu będzie ktoś starszy i może nie umieć tego obsłużyć. Montujmy więc włączniki tradycyjne a te piękne panele sterownicze to tak troszkę potraktujmy z przymrużeniem oka bo to fajne i ładne ale czy aż takie potrzebne
  6. misiowiec
    Witam Jestem na etapie układania izolacji z wełny pomiędzy stryszkiem a pokojami na poddaszu. Pomiędzy jętki wcisnąłem 15cm wełny z rolki i na to od strony stryszku sklejka na podłogę. Połać dachową na stryszku też mam wypełnioną wełną 15cm i na to folia potem sklejka. I mam dylemat czy dokładać jeszcze izolacji pomiędzy pokojami a stryszkiem? Jak patrzyłem na temperatury to na stryszku mam jakieś dwa -trzy stopnie mniej(13 stopni) niż w pokojach na poddaszu(15-16stopni). Co prawda nie mam jeszcze zamontowanych schodów ale wejście jest zasłonięte sklejka więc powietrze nie przepływa swobodnie. Jak u Was jest z temperaturą na stryszku? Bo mi się wydaje ,że gdzieś mi to ciepła ucieka :/ Darek
  7. misiowiec
    - ma znaczenie - może warto to ciepełko okresowo generowane jakoś wykorzystać? zastanawiałem się nad tym ale odpuściłem ponieważ miałbym wielki problem z podciągnięcem wyciągu w poblize kominka przez całą szerokość budynku mam podciąg i przez niego musiałbym przechodzić z rurą:/ ale pomysle jeszcze może coś się uda bo jednak jest to dobry pomysł zwłaszcza na jesień wieczorkiem - a nie dało by rady ich zabudować w jakimś g-k? pomyśl nad tym. a może wogóle zrezygnować z wywiewu w tym pomieszczeniu ? Czy w takim przypdaku powietrze zacyrkujuje w inne pomieszczenie? - masz drzwi na piętro oddzielające szczelnie parter? Poprzez kryzy na podziale strugi zrobisz sobie nad lub pod ciśnienie i powietrze będzie "samo" krążyło nie mam i nie planuje drzwi I nie bardzo rozumiem gdzie miałbym przekierować to powietrze wywiewane , zrezygnować wogóle z wywiewu na klatce ? - podobno podręcznikowo należało by zrobić czerpnie od zachodu bo z tamtąd wieje najczęściej w PL. Ja nie umieszczał bym czerpni np. na ścianie północnej ze względu na zimne powietrze zimą hmm no tu mnie zaskoczyłeś według moich planów planowałem zrobić czerpnie od strony pólnocno wschodniej a wyrzut od południowo zachodniej ale to można zamienić nie powinno być z tym problemu. Tylko ,że latem bedzie ciągło powietrze od najbardziej nagrzanej strony budynku :/ chyba żeby latem i zima zamieniać czerpnie z wyrzutnią - nie jest to mus, zrobisz jak chcesz ale dając większe fi zmniejszasz prędkość - a reku naprawdę wciąga i dmucha... te pierwsze odcinki rób maksymalnie proste i z rur sztywnych - zrobisz jak uważasz - ogólnie do podziłąy piętro parter podejdź fi 200, kryzy daj za podziałem na nadmuchu i wywiewie, dostep do kryz może być utrudniony - ustawisz raz i zapomnisz ze je masz ok kryzy za podziałem ale rozumiem ,że to na stryszku jeszcze gdzie jest podział parter/pozostałe pomieszczenia zarówno na nawiewie i wywiewie? pomyśl nad pochłaniaczem, naucz małżonkę włączać max na reku, pomyśl o kanale do wywieu - poczytaj jeszcze we wcześniejszych postach. Ja u siebie mam pochłaniacz i niedaleko wywiew z wentylacji. a tu faktycznie do przemyślenia i pochlaniacz by zdał egzamin ale czy jest sens w tak małym pomieszczeniu robić osobny wyciąg przy okapie? - dobrze ocieplaj rury i sam stryszek - czy będzie pełnił ww. funkckje to nie wiem ocieplać będę solidnie a stryszek chyba jednak coś zmagazynuje
  8. misiowiec
    Dzięki za uwagi -co do kominka to owszem będzie ale z bezpośrednim podejściem powietrza z zewnatrz budynku więc nie ma znaczenia dla wentylacji -pokój nad garażem to gorszy problem :/ niestety nie bardzo jest jak bardziej rozsunać rury gdyz sufit ma rozmiary ok 330 x 250 cm a nie chcę wsadzać rur w połać dachu i zmniejszać izolacji wiec może zmniejszyć ilość powietrza na wywiewie i wtedy wiekszy napływ spowoduje przepływ powietrza z pokoju w inne miejsce ? -wentylacja klatki schodowej - jak nie tam to gdzie ? nie mam pomysłu ( tak wogóle to ten moj projekt troszkę bazuje na projekcie jaki otrzymałem wraz z proj. budowlanym i tam właśnie też była wentylacja na klatce) -czerpnie i wyrzutnie planuje w zrobić w szczytach budynku ( patrząc na rysunek czerpnia z prawej ,a wurzutnia z lewej) taki układ pozwoli mi latem czerpać powietrze z ocienionej strony budynku -wejście wyjście rur do rekuperatora mogę dać 250 nie ma z tym problemu ale zastanawiam sie jaki to ma sens gdyz planowany rekuprator ( Renovent Large 400 lub dospel optimal 400) maja podejscie odpowiednio 180 i 200 -Przejście pomiędzy pietrami możnaby dać 200 ale to sie bedzie wiązało z wykuwaniem wielkiej dziury wraz z wycięciem zbrojenia w stropie kanałowym z płyt stosując 160 dam rade się zmieścić wykuwając otwór pomiedzy wzmocnieniami. Z wyliczeń wychodzi mi ,że powinno spokojnie dać radę. A co do kryzy to w ,którym miejscu ją wstawić? -Okap kuchenny -to jest wielki znak zapytania jak zrobić. Wolałbym go nie podpinać pod rekuperator -tyle świństwa sie potem oblepi w tych rurach ,że ho ho . Wymyśliłem inne rozwiązanie,a mianowicie z racji tego ,że mam komin wentylacyjny wepne w komin wentylacyjny okap,na podłaczeniu okap-komin zastosuje klape zwrotną coby nie podsysało mi powietrza przez komin. W chwili pracy wentylacji mechanicznej i załączenia okapu wentylacja byłaby zaburzona.Nie jest to super rozwiazanie ale chyba wolę tak niżby miały mi sie kanały oblepiać tłuszczem. Zresztą teraz na mieszkaniu mam okap i co ja sie nagadam żonie żeby go włączała a ona i tak nie włącza bo jej hałasuje. - No i sam rekuperator będzie na stryszku -zresztą wogóle mam problem jaki tam wsadzic i wychodzi ,że najlepiej konstrukcyjnie będzie pasował dospelowski bo przy innych kombinacja z prowadzeniem kanałów a chciałbym ,żeby stryszek pełnił jeszcze funkcje użytkową niż tylko miejsce dla kanałów wentylacyjnych :/ Prosze o dalsze sugestie Darek
  9. misiowiec
    Witam Proszę o opinię o moich wypocinach Obliczenia robiłem dla przepływu 2m/s i dostosowałem średnice rur do dodstępnych na rynku. Zastanawia mnie jednak pokój nad garażem (rys. pietro ten po prawej stronie) wymysliłem tam nawiew i wywiew bo ten pokój jest jakby zboku budynku i wydaje mi się że cyrkulacja powietrza w kierunku parteru lub pietra byłaby utrudniona co Wy na to? No i jeszcze jedna kwestia trzebaby jakieś krysy powstawiać pewnie ale nie wiem gdzie:/ Rury mam zamiar zastosować aluminiowe spiro a na dłuższych odcinkach stalowe spiro. Powietrze zewnętrzne "do" i "z" rekuperatora rurami fi 200 Proszę o szybką pomoc bo chcę zacząć zabudowywać stryszek i musiałbym pozostawić przepusty na rury do anemostatów. http://img714.imageshack.us/img714/4255/poddasze.jpg By daro900 at 2012-02-07 http://img221.imageshack.us/img221/3418/parter.jpg By daro900 at 2012-02-07 Darek
  10. misiowiec
    Witam Co do kosztów to nasz domek w wersji 6p na razie kosztował nas jakieś 265 tys. a zrobione mamy: -stan surowy zamknięty (brak drzwi wejściowych) -wykonana instalacja elektryczna na parterze i poddaszu(zakupione materiały na instalacje do piwnicy i garażu) -wykonane ocieplenie połaci dachowych wełną 15cm (ale zakupiona jest już na dokładkę wełna gr 5cm) -zamontowane ok 70% stelaży pod regipsy na poddaszu i parterze -poddasze i parter (bez garażu) wykonane tynki -zakupione grzejniki ,piec na paliwo stałe cichewicza i kominek (bez płaszcza wodnego) -z wydatków ekstra to solar + zasobnik ok 6000 -prace murarskie i instalacyjne oraz ocieplenie połaci dachu własnymi siłami i to ak po krótce
  11. misiowiec
    Deski na nadbitke -u mnie poszło 80m2 boazeri świerkowej i zostało troszkę (a te 80 m2 to i tak oszukane bo sprzedają 80m2 a faktyczna powierzchnia krycia jest mniejsza) a co do desek na nadbitke to chya lepiej boazerie bo zwykłe heblowane deski się porozsychają i bedą szpary między nimi
  12. misiowiec
    Witam Dawno na forum nie zaglądałem gdyż prace przy domku trwają a ,że większość prac (za wyjątkiem dachu, stropów i schodów) wykonuje sam przy pomocy brata i taty to i czasu na forum nie było. Ale w piatek domek uzyskał status "stanu surowego zamkniętego" więc trza sie pochwalic i forki wysłać http://img88.imageshack.us/img88/5882/p1050637medium.th.jpg http://img37.imageshack.us/img37/3586/p1050636medium.th.jpg http://img560.imageshack.us/img560/5860/p1050635medium.th.jpg http://img171.imageshack.us/img171/668/p1050632medium.th.jpg http://img571.imageshack.us/img571/1342/p1050631medium.th.jpg http://img845.imageshack.us/img845/4459/p1050630medium.th.jpg http://img853.imageshack.us/img853/9864/p1050629medium.th.jpg http://img844.imageshack.us/img844/3260/p1050627medium.th.jpg http://img600.imageshack.us/img600/9052/p1050626medium.th.jpg http://img855.imageshack.us/img855/9022/p1050623medium.th.jpg Zmian u nas troszkę jest jak widać ale tak miało być i jest:) Dla zainteresowanych info o oknach bo widzę ,że temat dość żywy na forum -okna na profilu Veka z pakietem trzyszybowym (producent okien Vetrex) -rolety w kolorze okien z napedami elektrycznymi -brama horman z siłownikiem do otwierania -w niektórych oknach zainstalowane zwijane moskitiery koszt okien razem z bramą i montażem 26000,00zł. i była to najlepsza oferta w mojej okilicy Dach: -dachówka Creaton MZ3 kolor czerwień winna -pod dachówką folia Icopal Sun`x (musze przyznać ,że jak wczoraj napierdzielało słońce to na poddaszu nie było upalnie a nie mam zrobionego ocieplenia) -kolektor słoneczny Hewalex z okuciem bydowlanym (kolektor montowany bezpośrednio na łaty i z zewnątrz wyglada jak okno i nie widać żadnych rur) Kominy: -kominy systemowe Leier ocieplone 3cm styropianu i na to tynk mineralny z ziarnem 2,5mm -czapka odlana na miejscu na budowie pokryta tynkiem mozaikowym w kolorze dobranym do dachówki Rynny: -Siba Planja w kolorze ciemny brąz Nadbitka i więźba: -malowana lakierobejcą Altaxin w kolorze TIK (TEAK) (dość ciekawa bo w zależności od pory dnia zmnienia kolor od brązu do głębokiego machoniu) i to chyba na tyle:) teraz w planach izolacja posadzki w piwnicy i wylewka 5cm potem ścianki działowe na poddaszu i parterze (też troche zmieniamy) i potem mój konik czyli kabelki,kabelki i kabelki pozdrowienia dla wszystkich budujących.
  13. misiowiec
    Witam Chciałbym prosić o opinię na temat projektu wentylacji mechanicznej ,który otrzymałem razem z projektem domu. Ale jak to to w życiu bywa zmieniliśmy to i owo w projekcie i teraz projekt wentylacji ma się nijak do pomieszczeń. Poniżej załączm skany projektu wentylacji przed naszymi zmianami (układ pomieszczeń) i po zmianach w układzie pomieszczeń. Prosiłbym o podpowiedź gdzie poprzekładać nawiey i wywiewy żeby było dobrze. Mój pomysł jest taki: Parter: -likwidujemy spiżarnie przy kuchni i ten anemostat wywiewny bym chciał zainstalować w WC na parterze. -likwidujemy na parterze łazienke i tam powstanie taki wiekszy wiatrołap ale tu bym zostawił anemostat który był zaprojektowany dla łazienki -salonu i kuchni bym nie ruszał Pietro/poddasze: -pomieszczenia 2/04 i 2/03 łączymy razem i podwyższamy sufit wiec zwiekszy się nam kubatura tego pomieszczenia (i co zrobic w takim wypadku?) -łazienka została nieco powiekszona -pokój nad garażem - tam bedzie razem połaczone z garderobą (będzie szafa zabudowana) i co w tym wypadku z anemostatem wywiewnym? wydaje mi się ,ze sensowne jest zostawienie jego ale przeniesienie nawiewnego w przeciwległy narożnik pokoju Nasuwa mi się jeszcze pytanie dotyczące rodzaju rur zastosowanych w instalacji. Do poszczególnych pomieszczeń chciałbym prowadzić rury spiro aluminiowe owinięte wełną i folią. Natomiast rury główne fi 200 lepiej wykonać z rur szcztywnych ocynkowanych czy też spiro? Doczytałem też na forum ,że rury wychodzące z budynku tam gdzie jest czerpnia i wyrzutnia powietrza powinny być izolowane na całej długości także przechodząc przez ściany zewnętrzene budynku. A jak wyglada sprawa ze spadkami tych rur w jakim kierunku powinny być wykonane ? Proszę o wyrozumiałość jeżeli pytam o oczywiste sprawy i pewnie były na forum odpowiedzi ,ale dlatego iż dom buduje od podstaw sam razem z tatą poprostu brakuje mi czasu na czytanie tych wszystkich niemałych watków o wentylacji. http://img641.imageshack.us/img641/4694/pitropozmianach.th.jpg http://img41.imageshack.us/img41/6248/parterorginalny.th.jpg http://img228.imageshack.us/img228/5425/parterpozmianachorginal.th.jpg http://img41.imageshack.us/img41/8123/pitrooryginalny.th.jpg
  14. misiowiec
    Odnośnie piwnicy -my mamy wyjście z piwnicy na podwórko drzwi -dodatkowo mamy podpiwniczony garaż i tam mamy przygotowane nadproże od strony podwórka ,które umożliwia nam wstawienie bramy garażowej gdybyśmy potrzebowali pomieszczenia piwnicznego z bramą -w stropie nad piwnicą w części garażowej mam wykonany otwór zsypowy do ewentualnego opału (kotłownie mamy zaplanowaną pod łazienką na parterze a część podpiwniczonego garażu chcemy wykorzystać jako składzik na opał do kotła "śmieciucha") -pralnio suszarnie mamy zaplanowaną w pomieszczeniu piwnicznym pod kuchnią -dodatkowo mamy w planie w piwnicy zrobić małą łazienkę z WC prysznicem i umywalką (prysznic to dla mnie bo z racji pracy jaką wykonuję często wracam dość brudny i nie ma sensu syfić w domu ) umywalka dla każdego bo dłubiąc na podwórku ,przy aucie ,w garażu , w ogrodzie gdzieś te brudne łapki trza umyć no i kibelek też się przyda a chociażby dla tego ,że jak się zrobi jakiegoś grila dla znajomych i rodziny to po co mają mi łazić po domu i szukać kibelka zwłaszcza jak się impreza przeciągnie i wszyscy lekko wstawieni A odpływ ścieków -no cóż fakt dość problematyczny ale są pompy które się montuje za kibelkiem podnoszą ścieki do 4mb w górę a dodatkowo można podłączyć umywalkę i prysznic . no to tak tyle moich rozważań o piwnicy ale co by nie było nie żałuję ani złotówki wydanej na piwnicę bo chodząc po różnych budowach widzę ,że ja bym w tych domach nie miał gdzie swoich gratów pomieścić .I to się potwierdza jak po roku przyjeżdżam na przegląd instalacji i widzę jak auto mieszkańców stoi na podjeździe bo w garażu nie ma miejsca gdyż : -rower mamy ,taty ,córki ,syna -kosiarka -wąż ogrodowy -jakieś wiosła i wędki -ze dwa trzy kartony bliżej nie określonego czegoś -jakieś grabie ,szpadel,szufla do śniegu -zimą parasol ogrodowy i ze dwie ławki lub fotele -no a u co poniektórych nawet łódka podwieszona do sufitu A u nas to wszystko oprócz łódki wioseł i wędek będzie w piwnicy jak możecie to budujcie piwnice bo warto !!
  15. misiowiec
    U nas koszt mniej więcej tak wychodzi: -piwnica ze stropem kanałowym ,oknami,naświetlami do okien,ociepleniem jakieś 60-65 tys. -materiał na wymurowanie ścian domu nad piwnicą u nas ytong 36,5 23 tys. -materiał ytong na ściany wewnetrzne i zaprawa do murowania 4,8 tys. -strop nad parter około 10 tys. -dach z oknami dachowymi i robocizną (dobra dachówka) i dobra folia tak do 60 tys. (ale my mamy lekko zmieniony dach) -kominy systemowe do pieca na węgiel i gazowego oraz kominka i wentylacyjne niecałe 8tys. - do tego jakieś betony na schody wieńce i stal zbrojeniowa i robocizna tak to wyglada unas -materiały na ściany kominy i dachówkę mamy kupiona reszta podana według wycen startujemy 11 kwietnia dalej z robotami
  16. misiowiec
    Dachówka Creatona mz 3 koloru czerwień winna wycenili mi na 13800 Drewno na dach ja licze że 10 m3 czyli jakieś 7000 U mnie będzie nadbitka 80m2 po 30zł to nam daje 2400 Folia-membrana mi wycenili od 400 -900 Rynny wyszło mi jakieś 2100 Dochodzą jeszcze jakieś inne :gwoździe,folie ,blachy ,impregnaty ,okna dachowe itp.... To są wyceny jakie otrzymałem w styczniu. Nie pamietam dokładnie ale cały dach to ponad 50000 za całość :/
  17. misiowiec
    Wentylacja mechaniczna Szperam po forum i nie moge znaleść a wydaje mi się ,że było chodzi mi o wentylację mechaniczną naszego rodoska. Razem z projektem domu otrzymałem od Archonu projekt wentylacji mechanicznej .Interesuje mnie czy ktoś z forumowiczów instalował takie ustrojstwow swoim domu wedlug ich projekty bądź innego.Interesuje mnie jak i czy wogóle to działa ,czy faktycznie jest odczuwalna rożnica w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej. Oraz ewentualnie jakiego rzędu są to koszta. A drugie pytanko odnośnie solarów-czy orientujecie się ile faktycznie miesiacy w ciągu roku grzeją one wodę? Ja nie mam wogóle doswiadczenia w tym temacie a rożne opinie słyszałem
  18. misiowiec
    Z tym oszczędzaniem to racja. Nie ma co oszczędzać. Dowiadywałem się w innych tartakach i tam w chwili obecnej cena drzewa w okolicach 700-800 zł netto za m3.I w mojej okolicy ciężko coś taniej znaleść. Przy więźbie "komputerowo wycinanej" robocizna montażu więźby z nadbitką jest o tysiaka tańsza od robocizny za więźbę bez nadbitki robionej na budowie. Różnica jaka wynika pomiedzy jedną a drugą więźbą to koszt około 2500,00 ale gdyby do robocizny i więźby robionej na budowie doliczyć VAT to ta rożnica maleje więc chyba zdecydujemy się na rozwiązanie nieco droższe ale wtedy mamy drzewo na więźbę i robociznę z jednej firmy i wrazie czego nikt nie będzie gadał ,że krzywo bo drzewo było mokre itp... No dobra teraz okna mam wycenę na okienka o profilu ALUPLAST (DRUTEX) dwustronny kolor ,rolety za 14500,00 (montaż z vatem 8%) ale u nas okna pozmieniane od oryginału (nie ma okien w lukarnach dachowych (wogóle lukarn nie będzie) ,jednego w garażu i jedne drzwi na balkon będą) Dodatkowa opcja do okinen - trzecia szyba na wszystkie okna w cenie 1100,00 Dostaliśmy też ofertę na okna o profilu VEKA ale te sporo droższe i znowu będzie za jakiś czas dylemat co wybrać
  19. misiowiec
    A ja nadal z tematem dachowym walczę Dostałem wycenę na więźbę dachową ,wycinaną na maszynach sterowanych komputerowo. Po obmiarach na budowie robia projekt i wizualizacje. Moją więźbę wycenili na 14078,00 zł , montaż na 5300 ,dowóz 400,elementy łaczące więźby na 600 W skaład więźby wliczone: -ozdobne wykończenie końcówek krokwi -ozdobne wykończenia widocznych elementow wieźby na ścianachszczytowych -boazeria do wykonania nadbitki -łaty i kontrłaty -jednokrotne malowanie (dowolnym kolorem ) widocznych elementow więźby i nadbitki (wszystko malowane w tartaku) -całe drewno sezonowane i impregnowane zanurzeniowo (niby impregnacja do 20mm wgląb drewna) I jak Wam sie wydaje czy to dobra oferta? A teraz dachówka: Chyba wybierzemy Creatona MZ3 w kolorze czerwień winna oferta na nasz dach to za samą dachówkę z gąsiorami i dachówkami bocznymi i jeden kominek wynosi 13400,00zł Ewentualnie mamy do wyboru jeszcze Tondach i Robena Fleming brąz kasztanowy (Roben tańszy od Tondachau a oba tańsze od Creatona o około 1600-2000) Czekam na opinie o tych dachowkach Aaaaa i jeszcze jedno: kominy systemowe firmy LEIER macie może jakieś sprawdzone informacje o nich?
  20. misiowiec
    Dzięki za info o tartaku A może ktoś korzystal z usług firmy DREWFORM z Kostrzyna. Wykonują więźby dachowe ,które przyworzą gotowe i pocięte na budowę i tam montują na gotowo. Cena w porównaniu do choćby tartaku w trzebiczu jest większa ale jakość podobno lepsza.
  21. misiowiec
    Witam wszystkich Poproszę o informację gdzie najlepiej kupić więźbę dachową w okolicach Gorzowa. Poprosze także o namiary na dobrą sprawdzoną ekipę która nie zedrze ze mnie ostatniej złotówki
  22. misiowiec
    Dziękuję serdecznie za informacje dotycząceceny dachu. Ja niestety mam wrażenie ,że w moim domu to dach będzie kosztowal 45-50 tys :/ masakra jakaś. Ekipia ,która mi robiła wycenę jest sprawdzona i solidana ,wykonali w mojej miejscowości wiele dachów i nikt nie narzeka na jakość pracy ale niestety wydaje mi sie ,że cena dość duża jak za taki dach (ja zrezygnowalem z jaskółek i w to miejsce tylko mały daszek nad wejściem do domu). Mam tez pytanie czy ktoś wykonywał dach w takim układzie warstw patrząc od strony domu: -regips -paroizolacja -wełna mineralna -membrana dachowa -potem na krokwie nabite podłużniedeski szerokości krokwi grubości 4cmm - 5cmm -potem deskowanie i jednocześnie nadbitka -papa -łati i kontrłaty -dachówka Takie rozwiązanie widziałem w którejś z gazet budowlanych .Podobno w takim układzie można wełnę ukladać na styk do membrany bo i tak pomiędzy membraną a deskowaniem będzie przerwa wentylacyjna grubości desek nabitych podłużnie na krokwiach.Przestrzeń pomiędzy membrana a deskowaniem i pomiedzy deskowaniem z papą a dachuwkami obowiazkowo wentylowana w kalenicy. Ciekawi mnie czy ktoś stosował takie rozwiązanie bo to jednak podwójne koszta bo raz ,że papa to jeszcze membrana. A dwa jestem ciekaw jak w takim ukladzie wygląda połączenie membrany dachowej i nadbitki bo to przecież i jedno i drugie nabijane jest bezpośrednio na krokwie -nijak nie mogę sobie tego wyobrazić:/ Acha a odnośnie jeszcze papy czy pamietacie może jaka to była papa? bo czytam i czytam i jedni piszą że podkładowa a inni ,że termozgrzewalna jeszcze inni , że termozgrzewalna modyfikowana czyli SBS :/ juz mnie głowa boli od tego wszystkiego:/
  23. misiowiec
    Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i powodzenia w budowaniu A ja mam pytanie odnośnie dachu a mianowicie interesuje mnie koszt wykonania dachu w rodku z jednostanowiskowym garażem. Najlepiej gdyby mi ktoś podał koszt materiałow i robocizny oraz informacja czy dach ma zrobioną nadbitkę czy podbitkę. Moi fachowcy wycenili mi swoją pracę na 18000 w tym wykonanie więźby,ozdobne wykończenie krokwi ,szlifowanie ,wykonanie nadbitki,pełne deskowanie dachu,papowanie ,łaty ,montaż okien dachowych ,obróbki blacharskie,montaz dachówki i orynnowanie budynku. Co wy na to? drogo czy dobra cena?
  24. misiowiec
    Witam Nie do końca się zgodzę: -projekt trzeba wykonac owszem ale to można zrobic w projekcie zagospodarowania przestrzennego działki budowlanej zanim wystąpimy o pozwolenie na budowe. -przyłacze (nieważne czy elektryczne czy gazowe ) kończy się na liczniku czyli przeważnie w granicy działki a od przyłacza do budynku to już nie jest przyłacze tylko wewnętrzna instalacja i mając wrysowane te instalacje w projekcie zagospodarowania przestrzennego i uzyskując pozwolenie na budowę domu mamy odrazu pozwolenie na wykonanie tych instalacji. -ale robi się problem np. z instalacja gazową bo jezeli kierownik budowy nie ma uprawnień budowlanych w zakresie instalacyjnym to trzeba szukac kierownika budowy na instalacje gazową a jest on niezbedny do tego żeby podbić protokoły z prób szczelności ,które przekazujemy potem do zakladu gazowniczego. -nie wiem dokladnie jak wyglada sprawa jeżeli chodzi o instalacje elektryczne i z ich zdawaniem.
  25. misiowiec
    No bloczków sporo ale to tylko dlatego ,że murowane w poprzek jakby było murowane na 24 cm to było o połowe mniej a tak mam mały bunkier hyhy A beton u nas drogi niestety :/ a to i tak dobra cena była :/ Strop hmm nieco cene podbił stop w garażu bo tam musiał być wzmacniany ale wydaje mie się ,że i tak ten strop wychodzi taniej jak wylewany na miejscu bo: zbrojenie ,beton ,szalowanie ,robocizna chyba by taniej nie wyszła.Samych desek i płyt na szalowanie multum potrzeba. Teriva też wychodzi około 60zł za m2 a jeszcze beton trzeba i musi to stać potem podstęlowane kupe czasu a ułożenie płyty 2 godziny i można biegać ale fakt koszta mnie przeraziły niemiło :/
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia