Degustibus

wykonałem bardzo rzetelne obliczenia zapotrzebowania na ciepło i dla domu o powierzchni 165m2 o ścianach (siporeks,cegła lewkowo,wiórobeton ) ocieplonych 10cm styropianem i dla nowych okien i posadzek (6cm styropianu) otrzymałem niecałe 10kW (budynek z poddaszem użytkowym). Dobrałem kocioł gazowy wiszący jednofunkcujny Termet UNI CO 13,5 o mocy modulowanej 3,5-13,5kW z zasobnikiem o poj 120l. Uważam że powinno wystarczyć, zwłaszcza że będzie zasilany propanem z butli co wymusi bardzo rozsądne gospodarowanie energią z wiadomych przyczyn (kasa). W pomieszczeniach nieużywanych będziemy obniżać temperaturę zaworami termostatycznymi (np. na poddaszu). Dodatkowo będzie kominek z DGP. Instalator kotłow próbował mi wcisnąć kocioł zachodni z bardzo podobnej cenie co Termet ale o mocy 6-23kW. A to już za dużo. Jak to się będzie sprawdzać dowiemy się wkrótce (w tym tygodniu montaż) Zwłaszcza ciekaw jestem niezawodności/zawodności kotła Termetu

Moją osobistą tragedią był zakup przez rodzinę domu o który pisałem w poście "KU PRZESTRODZE-LEPIEJ PRZECZYTAJ"

Acha i 5 dni po wylaniu płyty mamy już "zeppelina" w dziurze a jutro przyjeżdza monter. Sprawnie i szybko.

canon1 bzdury piszesz. jak się chce to można wszystko wynegocjować. Myśmy ustalili z Gapolem minimalne zużycie na poziomie 1 butli na rok tzn 2400 litrów. I niby ma to być za dużo?? Zachęciła nas promocja w postaci: - zwolnienia z kosztów dzierżawy przez 2 lata - KOSZTY ZAINTALOWANIA NA POZIOMIE ok 630 zł brutto. Do tego monter od butli wykona nam instalację wewnętrzną (3 punkty) za kwotę 500zł netto a nie jak jak ci kurefscy hałturnicy z gazowni za 1000pln!!!!!!!!. -rozliczanie co miesiąc a nie od razu 3 tyś 'w plecy' -napełnią butlę (PROPANEM) bez projektu instalacji wewnetrznej gazowej który to dostarczymy później -koszt wykopu to 220pln (razem z kanałem pod przewód gazowy do budynku i wywozem nadmiaru ziemi) -koszt wylania płyty też śmiesznie niski: 8 worków cementu, żwir, 35 m prętów zbrojeniowych od sąsiada za 30 zł Rozważania co jest bardziej opłacalne czy kilogramy,czy m3 czy litry gazu są bez sensu. Jak nie masz "uzbrojenia" w okolicy to są tylko 2 alternatywy: propan albo olej. Oba drogie.A będą jeszcze droższe. Jak chcesz szuflować to proszę bardzo- węgiel. Jak chcesz niszczyć kręgosłup nosząc stertę 50cm-wych polan drewna to proszę bardzo- holzgas czy cuś podobnego. Popróbowałem i jednego i drugiego. Teraz popróbuję trzeciego

Ok,jak pisałem jest to informacja zasłyszana. Chemiku jak w takim razie wytłumaczysz częste przypadki (których byłem świadkiem) zatrucia osób spawających elementy stalowe ocynkowane?? Zatrucia objawiały się naprzemian gorączką i wychłodzeniem organizmu,dreszczami,osłabieniem i apatią.

Słyszałem że jeśli kanały i obudowa jest wykonana z blachy ocynkowanej to najprawdopodobniej zapach pochodzi właśnie od tego pokrycia galwanicznego (lekko kwaśny). Niestety przy mocnym rozgrzewaniu stali ocynkowanej wydzielają się cyjanki o właściwościach wiadomych.

Słyszałem że jeśli kanały i obudowa jest wykonana z blachy ocynkowanej to najprawdopodobniej zapach pochodzi właśnie od tego pokrycia galwanicznego (lekko kwaśny). Niestety przy mocnym rozgrzewaniu stali ocynkowanej wydzielają się cyjanki o właściwościach wiadomych.

W obecnie obowiązujących zasad projektowania studnia INSPEKCYJNA O ŚREDNICY 315 lub 425mm winna być w miejscu zmiany trasy kanału sanitarnego (kanalizacji). CAŁY PRZYKANALIK od domu do studni a potem do kanalizacji winien być srednicy 160mm. Wspomniana studzienka inspekcyjna jest NIEWŁAZOWA (nie można do niej wejść)- służy czyszczeniu kanału. Koszt studni ok 400-600zł. Studnia składa się z podstawy (kinety) z podłączeniami, rury teleskopowej stanowiącej studzienkę i pokrywy żeliwnej lub betonowej.

vg-m poczytaj post NAIWNY (-ego) [użyj wyszukiwarki]. Bo zawsze jeszcze można kupić dom z drugiej ręki i też się wpakować.

Ja zastosowałem b.prosty sposób sterowania pompą cyrkulacyjną - jej zasilanie jest zrównoleglone z włącznikiem światła w łazience (cyrkulacja tylko do łazienki)-czyli włączam światło i włącza się cyrkulacja. Jak to się sprawdzi w praktyce dowiem się już bardzo niedługo jak zainstaluję kocioł (Termet). acha do cyrkulacji chcę wykorzystać kilkuletnią pompę obiegową CO (małej wydajności). Sprawdzi się??

Gaspol ma promocję: -założenie butli i podłączenie 600 pln z "hakiem" -pomiar telemetryczny za zużyte m3 gazu -brak opłat za dzierżawę do 01.01.2006 -stała cena gazu do 01.09.2005 - po okresie promocyjnym dzierżawa ok 600pln rocznie Promocja trwa do piątku!!!!

Minimum 1,5% dla rury 160 mm, czyli 1,5 cm spadku na odcinku 1 m. Mniejszy spadek może powodować zatykanie się przykanalika. Dla rury fi 110 mm dałbym minimum 3%.

Sz. Panie i Panowie Holzgas-owcy. Proszę o poradę w nw kwestii bo głowę od myślenia mam już opuchniętą i zbolałą. Sprawa wygląda tak. Dom 170m2. Parterowy z poddaszem użytkowym. Obliczenia wykonane bardzo rzetelnie i pesymistycznie wykazały zapotrzebowanie 9,5 kW (budynek remontowany,docieplony 10 cm styropian, nowe posadzki z ociepleniem 6-8 cm). Instalację wykonałem z rur typu PE LD łączonych na pierścienie zaciskowe. Max temp pracy dla tego materiału 90st C(awaryjna 100 st). Docelowo miał być kocioł gazowy ze zbiornikiem podziemnym na propan butan. Ile to by kosztowało pisałem w innym wątku. Coś ok 13-14 tyś. Cena trochę chora. A i późniejsze koszta eksploatacyjne też wysokie. Rozważamy opcję kotła na zgazowanie drewna. mamy na oku używany ATMOS 18 kW w b.dobrym stanie za bodajże 3,3 tyś. Co wybrać????? Dodatkowy kłopot to przekrój komina w kotłowni fi 110 mm. Czyli do wkładu z nierdzewki przy kotle gazowym starczy, do kotła na drewno trzeba pruć bok komina, burzyć przegrodę pomiędzy kanałami spalinowymi (bo są dwa-jeden nieużywany) i wstawiać wkład owalny + ponowne zamurowanie jednej strony komina (całkowite wyburzenie komina i stawianie od podstaw nie wchodzi w rachubę ). Kotłownia jest dosyć mała i napewno bufor nie wejdzie. Piwnicy brak. -Czy taka moc kotła wystarczy?? (poddasze najprawdopodobniej nie będzie zamieszkane cały czas-brat studiuje poza miejscem zamieszkania). -Czy zawory trójdrogowe i układ bezpieczeństwa (schładzanie zimną wodą kotła) zabezpieczą mi instalację przed przegrzaniem?? -czy praca kotła np. na poziomie 30% mocy maksymalnej (okresy przejściowe) nie wpływa negatywnie na jego żywotność?? Aha dodam że planujemy zasobnik CWU 150l Może to trochę chaotycznie przedstawione ale mam mętlik w głowie. Wdzięczny będę za porady i zalecenia pozdrawiam

Też mieszkamy na glinie gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych. Sąsiad w czasie budowy swego domu b.starannie wykonał wszelkie izolacje przeciwwilgociowe. A już zwłaszcza dołożył starań w przypadku tzw. "kanału" w garażu. I co? Już pierwszej jesieni właśnie z niego pompował wodę W okolicy jak budują domy to leją fundamenty bezpośrednio w wykop (robią coś w rodzaju wysokiej ławy do poziomu gruntu) na to izolacja pozioma, trochę bloczków fudnamentowych +izolacja pionowa (ale już w tej cześci "napowierzchniowej"). Myślę iż jest to sprawa zastosowania dobrego betonu. Albo Legallet !

Też mieszkamy na glinie gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych. Sąsiad w czasie budowy swego domu b.starannie wykonał wszelkie izolacje przeciwwilgociowe. A już zwłaszcza dołożył starań w przypadku tzw. "kanału" w garażu. I co? Już pierwszej jesieni właśnie z niego pompował wodę W okolicy jak budują domy to leją fundamenty bezpośrednio w wykop (robią coś w rodzaju wysokiej ławy do poziomu gruntu) na to izolacja pozioma, trochę bloczków fudnamentowych +izolacja pionowa (ale już w tej cześci "napowierzchniowej"). Myślę iż jest to sprawa zastosowania dobrego betonu. Albo Legallet !

Podobnie mam z głowicami HERZ'a. W pudełku jest dołączona malutka ściągawka jak temp. jest przypisana dane cyfrze. Jest to na tyle mała karteczka że ją po prostu zalaminuję i powieszę przy grzejniku aby gawiedź wiedziała co nastawiać

No tak, tylko jak dom jest dość wysoko nad poziomem gruntu i jest na podłożu piaszczystym, to pod nim, a tym samym w chudziaku, nie ma prawa być wilgoci. Teoretycznie Papa nie jest zła. Użyj tylko tej zwykłej, a nie na osnowie papierowej. Może jestem przewrażliwiony ale już napatrzyłem się u siebie w domku cudów-wianków pod podłogą. Jak grunt mokry to WYKONAJ IZOLACJĘ SAM JEŚLI MASZ JAKO TAKIE POJĘCIE W TYM TEMACIE ! Ja "zarywałem" nocki do 3-4 rano ażeby przygotować posadzkarzom izolację przeciwwilgociową i termiczną i instalację co. A to dlatego że: -na moją prośbę aby nowo wykonywaną izolację posadzki połączyć w sposób szczelny z izolacją fundamentów robili wiekie : "A po co?? da się wywijkę z foli na ściany i będzie dobrze" (brakuje im wyobrażni że przenikająca wilgoć spowoduje grzyba w ścianie na styku fundament-podłoga-ściana {ściana z wiórobetonu !) -na stwierdzenie że styropianu będzie 8cm pod podłogówką i 6 w pomieszczeniach powiedzieli że wszędzie wystarczy 4cm. No więc zająłem się tym sam. Do nich niech należy superprecyzyjne lanie betonu

styropianu nie ułożysz szczelnie, wilgoć z chudziaka będzie przenikać do warstwy wylewki

sorry nie doczytałem Ale ale. nie dawaj na Boga papy na osnowie papierowej !!!!! Na chłopski rozum papier to celuloza a celuloza to pożywka dla grzyba!!! U mnie pod posadzkami była papa (zwykła, a i tak ją zjadł grzyb), na tym podsypka z pokruszonego trocinobetonu, styropian,beton. Wszędzie wigoć. Jak otworzyli posadzkę to RATUJ SIĘ KTO MOŻE . Dałbym 2 w. folii i ew. te marginesy które opisałem wcześniej.

Remontuję dom stojący też na podłożu gliniastym. Podłogi były zrywane (grzyb). Wpierw zrobiłem "marginesy" z Dysperbitu (szer ok 30 cm) łączące izolację poziomą fundamentów z chudziakiem. Na to położyłem 2 warstwy folii (chyba była to ta cieńsza) dodatkowo podklejając ją Dysperbitem to wykonanego wcześniej marginesu. Teraz będzie sucho. Nie polecam 1 warstwy. Układając styropian, butami można ją łatwo przetrzeć.

Remontuję dom stojący też na podłożu gliniastym. Podłogi były zrywane (grzyb). Wpierw zrobiłem "marginesy" z Dysperbitu (szer ok 30 cm) łączące izolację poziomą fundamentów z chudziakiem. Na to położyłem 2 warstwy folii (chyba była to ta cieńsza) dodatkowo podklejając ją Dysperbitem to wykonanego wcześniej marginesu. Teraz będzie sucho. Nie polecam 1 warstwy. Układając styropian, butami można ją łatwo przetrzeć.

Remontuję dom stojący też na podłożu gliniastym. Podłogi były zrywane (grzyb). Wpierw zrobiłem "marginesy" z Dysperbitu (szer ok 30 cm) łączące izolację poziomą fundamentów z chudziakiem. Na to położyłem 2 warstwy folii (chyba była to ta cieńsza) dodatkowo podklejając ją Dysperbitem to wykonanego wcześniej marginesu. Teraz będzie sucho. Nie polecam 1 warstwy. Układając styropian, butami można ją łatwo przetrzeć.

Właśnie jestem w trakcie remontu starego domu. Z powodu tego iż musimy w nim mieszkać w trakcie prac, roboty są wykonywane etapowo tzn podłoga w jednym pokoju,ściana w drugim,podłoga w drugim,ściana w trzecim i podłoga w trzecim itd. W związku z tym sam wykonuję etapami instalację CO,CWU,ZW,cyrkulacyjną wykorzystując rury typu PEX oraz złącza zaciskowe+praska hydrauliczna wypożyczona w sklepie w którym się zaopatrywałem. Na dzień dzisiejszy mam wykonane 60% intalacji, część rur jest zabetonowana. Próby szczelności nie robiłem bo nie ma jak (obwody są niepozamykane, do tej pory musiałbym conajmniej 8-mio krotnie napełniać i opróżniać instalację Z technologi połączeń wygląda że nie da się tego spieprzyć. Mam nadzieję że się nie mylę Aha pierwsi "fachowcy" zrobili posadzkę z podłogówką chyba prawie z samego żwiru bo się cała kruszyła. Po jej rozkuciu, o dziwo, rurki ponownie nadawały się do użycia. Acha i nie ma siły żeby zgnieść rurę PEX przy robieniu posadzki.

Zakładam nowy temat bo nie mogę się doszukać niczego w archiwum . Mam duży dylemat. Planowaliśmy montaż podziemnej butli propan-butan i kotła gazowego z zasobnikiem Immergas-u. Dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. Instalacja z rur PEX. No i tu kłopot. Jak zaczęliśmy liczyć wydatki to ratuj się kto może: -wykop i płyta fundamentowa - 1 tyś -montaż butli 2700 l (najmniejsza) - 2 tyś -pierwsze napełnianie - 3 tyś - kocioł z wkładem i montażem 6,5 tyś - kominek z montażem, obudową i osprzętem (Lechma) 5,5 tyś co daje 18 tyś lekko licząc a i nie liczę jeszcze 600 zł/rok za dzierżawę zbiornika I tu pytanie do Sz.Forumowiczów. CZY JEST SENS inwestowania takich pieniędzy jeśli dom ma 160m2, docieplony, poddasze użytkowe (zimą będzie raczej nie zamieszkane) ???? Może lepiej zainstalować zasobnik CWU 100-120l i tylko kominek wodny (przynajmniej na nadchodzący sezon bo nie wiemy jak się będzie zachowywać dom po dociepleniu).Do tej pory dom był zimny a kocioł mieliśmy na drewno i wegiel (także wiemy jakie są tego + i - ) . A może zainstalować po prostu kocioł na zgazowywanie drewna zamiast kominka z płaszczem wodnym ?? Dzięki za podpowiedzi. Idę palić w kozie bo zimno

Odświeżam gdyż lato w pełni (powiedzmy) i duży ruch na rynku nieruchomości. A to może kogoś uchronić od wdepnięcia w ....