GL35

Ech, następny. Jeśli myszy by mogły przegryźć tynk, klej i siatkę to równie dobrze mogą wejść w DOWOLNYM miejscu elewacji. Po co więc zabezpieczać szczególnie jakiś jeden, wybrany kawałek? Myszy od strony elewacji nie wejdą, bo nie będą wisieć na ścianie i ją wygryzać ( a nawet gdyby to taki otwór zaraz zobaczymy i zaprawimy) Myszy, nornice mogą wejść do ocieplenia fundamentu w części obsypanej ziemią i dalej kanałami w styropianie w górę. I tutaj właśnie listwa startowa ma uniemożliwić im przedostanie się do części elewacyjnej. Pozdr.

Tak, jak napisał Maciejon. Przed tobą długa droga, i napewno ustawienia z pierwszego sezonu będziesz musiał skorygować w następnym. Pozdr.

Wykonanie BSO w sposób, który przez wiele lat będzie gwarantował właściwą izolację termiczną, a także estetyczną elewację nie jest sprawą prostą i o dziwo często niezrozumiałą dla długoletnich "fachowców". Takie praktyki jak klejenie tylko na placki, i jaszcze wmawianie inwestorowi, że to dobre do wentylacji, cięcie grubego styropianu nożem (czasami jeszcze na kolanie) wyrównywanie głębszych nierówności samym klejem bez siatki, zbyt duże dodawanie wody do tynku (dzisiejszy post) i innych wiele nie gwarantuje nic dobrego. A ocieplenie z elewacją, to system, który tanio nie da się naprawić. Pozdr.

Również Caparol 190-ka biała. Ceresit chyba ten droższy, który również nie wymaga gruntu. Pozdr.

Chyba nie skumałeś. Pozdr.

silikonowy.

Staszek, jak faktycznie robią dobrze to najważniejsze. Nic się nie martw do zimy zrobią, jeszcze będzie ładna jesień. Byle było dobrze zrobione. Pozdr.

Ok. Mistrzu. Ale mam prośbę, abyś szerzej spoglądał i rozumiał zagadnienia forumowiczów, bo ktoś może np. posłuchać "lidera" i (dotyczy tematu tego wątku) nie zakołkować cokołu, przykleić na nim kiedyś płytki, a następnie je zbierać razem ze styropianem. Pozdr. Ps. Nie nudzi mi się i nie chciałem wywoływać niepotrzebnej wymiany zdań, które nic nie wnoszą do tematu bo to nie forum Onetu. Proponuję na tym zakończyć.[/url]

No więc bez problemu wersja B, dodatkowo ścianę szczytową możesz pokryć dachem z naczółkiem. Myślę, że te WZ zakazują budowy domów typu "kostka" Pozdr.

Jeśli piwnica nie będzie ogrzewana nie dawaj styropianu na gruncie. Uzyskasz trochę ciepła zimą i "piwniczego" chłodu latem. Całą izolację termiczną daj na, pod stropem. Natomiast jeśli będziesz utrzymywać w piwnicy stale temperaturę większą niż 8-10 stopni - zaizoluj również grunt. Pozdr.

Autor również nie zaznaczył, że interesuje go tylko część podziemna. Kolega czytał.

szczególnie te kołki potrzebne Fundament to nie tylko podziemna część budynku. Należy do niego również "cokół", który wystaje często z ziemi 50cm. a nawet więcej. Okłada się go czasami (ten cokół) płytkami elewacyjnymi, czy inną okładziną kamienną i wówczas kołkowanie jest niezbędne. Mało tego. Kołki trzeba zagęścić, kołkować "na mokro przez siatkę, po wyschnięcie zazbroić siatką jeszcze raz.

Jeżeli nie nakazano dachu kopertowego, to wersja B bez problemu. Ograniczona może być również wysokość do kalenicy.

Wentyluje się izolację termiczną z wełny w ścianie 3-warstwowej. Pozdr.

Od zewnętrznej. Zlicować z murem. Przykleić docięty na wymiar do krokwii klejem np. do kasetonów styropianowych, zostawiając od dołu, między styropianem a ścianką kolankową szczelinę ok 1cm. Następnie tę szczelinę wypełnić pianą. Zamocowany w ten sposób trzyma doskonale. Przy ocieplaniu całego budynku dociągnąć styropianem do deskowania (zostawić tylko szczelinę went.) przyklejając go na te wstawki jak na ścianę. Uzyskujemy ciągłość izolacji termicznej ściany z dachem. Jeśli ocieplenie zew. będzie wykonywane dopiero w przyszłości należy te wstawki styropianu zaciągnąć klejem (bez siatki), bo wróble lubią w nim wydziobywać gniazda.

Zamiast tego pustaka 6 zastosuj styropian na klej lub pianę.

To akurat proste i często spotykane. Jeśli ściana (która pracuje jako sztywna tarcza) jest związana ze stropem, który się ugina (a że się ugina to też normalka, w końcu po to wprowadza się odwrotną strzałkę ugięcia) to u dołu ściany w miejscu największych ugięć stropu powstaje pozioma rysa. Gdyby ściana nie była związana ze stropem, każdy element pracowałby niezależnie i rysy nie powstałyby. I ku takiej teorii bym się skłaniał. Dokładnie tak. I właśnie papa czy folia ma oddzielać ścianę od stropu.

Drgania, osiadanie przy obciążeniu itd. Ty tego nie wiesz?

Tylko w przypadku, gdyby ta ścianka była wolnostojąca i nie połączona z innymi prostopadłymi do niej. Jeśli taka nie jest, to ruchy więźby mogłyby spowodować pęknięcia raczej w górnej części ścianki. Pozdr.

???

Niekoniecznie. Takie pęknięcie może być spowodowane "pracą" stropu, lub jego dociążeniem np. wylewką. Dlatego ścianki działowe oddziela się od stropu papą lub folią.

Bliżej do akustycznego ma FS15

Przełącznik bo np. pożyczysz piłę tarczową z 3-fazowym silnikiem aby pociąć stare deski a ona kręci się w lewo (dotyczy wszystkich maszyn z 3-fazowym silnikiem). Gniazdo 32A bo np. przywieziesz od znajomego z warsztatu spawarkę z taką wtyczką bo on w warsztacie ma gniazda 32A. itd, itp. Tak więc, albo wydajemy kilka zł., albo co jakiś czas przekręcamy wtyczki. Pozdr.

wydać parę zł. na blok z gniazdem 16A, 32A, przełącznikiem lewo-prawo. Spokój i wygoda na zawsze.

"Schodki" zrób wg wariantu A, tak aby skos ściany kończył się na wysokości dolnej krawędzi krokwi. Idzie o to, aby było miejsce na położenie na tej ścianie izolacji z wełny.