Sam Gamgee

Podciągam temat, bo ciągle aktualny.

Witam Mam do zbycia na szybko 2 worki kleju do siatki Inter Grąd. Piszę na tym forum, bo tu jest wielu odwiedzających, a towar nie może długo leżeć. Majstry zamówili za dużo i zostałem z dwoma workami. Wydajność ok. 4 kg/m.kw do siatki i ok. 6 kg/m.kw. do klejenia styropianu. Za całość zapłaciłem 40 zł, oddam za 35 zł. Jak niedaleko to zawiozę. Tel. kom. 0 604 184 666 Pozdro Sam

Przerabiałem ten temat u siebie i powiem: 1. Ocieplenie 2. Wentylacja Zrobienie najpierw wentylacji nie załatwi sprawy. Tylko ocieplenie usunie wodę ze ścian. Całkowite usunięcie pary wodnej z powietrza nie jest ani możliwe, ani korzystne. Przy normalnej wilgotności rzędu 40-50% w pomieszczeniu i tak będzie się wykraplać woda na zimnej ścianie.

Kamienie można wmurować w rogach fundamentu, tak żeby trochę były w ziemi, trochę w fundamencie i trochę wystawały na zewnątrz. Jak masz tych kamieni więcej, to daj po kilka na każdy róg. Ważne jest, żeby je prawidłowo ustawić. Każdy kamień trzeba ustawić "ciepłą" stroną do góry. Niektórzy murarze potrafią wyczuć ciepłą stronę kamienia. Jeszcze lepiej będzie, jeśli się je odpowiednio zorientuje do stron świata, ale to może zrobić tylko dobry radiesteta. Kamienie trzeba ze sobą zestroić. Takie zestrajanie do trudna rzecz i może potrwać kilka godzin. Polega to na ustawianiu kamieni pod różnymi kątami i sprawdzaniu ich oddziaływania wewnątrz budynku. Dobrze zestrojone kamienie niwelują działanie żył wodnych w całym prostokącie, w którego rogach stoją, a dodatkowo wprowadzają bardzo korzystną atmosferę w domu. Co ciekawe, wierzcie lub nie, w takim domu ludzie czują się komfortowo już przy dość niskiej temperaturze. A to ma bezpośredni wpływ na koszty ogrzewania. Pozdrawiam Sam

Dane z poprzedniego sezonu grzewczego. Dom jest segmentem środkowym.

Z tymi kamieniami to nie żadna nowość. Kamienie węgielne (nie mają nic wspólnego z węglem, tylko z węgłem) ustawiało się w rogach fundamentów i obmurowywało ścianą. Często można zobaczyć takie kamienie w rogach budynków na Starym Mieście w Krakowie i Warszawie. Tylko, że nie piaskowiec, ale granit w postaci dużych otoczaków, nieuszkodzonych mechanicznie, o równej, gładkiej powierzchni. Starzy murarze jeszcze wiedzą, jak się to murowało. Idealnie jest, gdy taki kamień jest częściowo wmurowany, a częściowo wystaje na zewnątrz i opłukiwany jest stale przez wodę z rynny. Kamienie powinien ustawiać dobry radiesteta. To nie jest łatwe i wymaga skoordynowania z budową fundamentu. Ale warto, bo takie kamienie działają jak odpromienniki i tworzą bardzo korzystną atmosferę w domu. Pozdro Sam

Mrowiska także często leżą na żyłach wodnych. Lubią je też brzozy, a kasztanowce nie. Duże, silne dęby zwykle rosną na skrzyżowaniach żył wodnych. Pies - przeciwnie do kota, nie lubi takich miejsc. Dobrego radiestetę najlepiej szukać z polecenia. Radiestetów jest wielu, ale dobrych mało. Można spróbować zweryfikować jedno badanie następnym, ale koszty są duże. Ci najlepsi wcale nie robią koło siebie dużo szumu i reklamy. I tak mają dość pracy. Pozdro

Fachowcem nie jestem, ale mam KO 21 i użytkuję go już 5 sezon i nic się w nim nie rozpuszcza (konkurencja czasem gra niżej pasa). Jeszcze jedna uwaga do sterownika pogodowego. Do KO 21 dołączany jest sterownik kotła (w cenie, bez czujnika temperatury powietrza), który, po zapoznaniu się z jego funkcjami pozwala zrezygnować z regulatora pogodowego. Takie rozwiązanie polecił mi instalator, ale nie wierzyłem mu i dalej używałem regulatora pokojowego podłączonego do sterownika kotła. Po jakiś czasie, kiedy zapoznałem się z obsługą sterownika, zdemontowałem regulator pokojowy, bo przestał mi być potrzebny, a wręcz utrudniał sprawne sterowanie kotłem. Taki reżim pracy wymaga poświęcania więcej uwagi ustawianiu pracy kotła, ale zwraca się w rachunkach. Za ogrzewanie 100 m.kw. płacę ok. 100 zł/miesiąc (razem z cwu). Pozdrawiam Sam

Za wymianą rur i grzejników przemawia lepsze sterowanie całego układu, czyli lepsze wykorzystanie automatyki kotła i termostatów na grzejnikach. Przeciw tylko wysoki koszt i bałagan w domu. Ja zrobiłem taką wymianę u siebie i jestem zadowolony, bo kiedy wychodzę z domu, do "przykręcam" ogrzewanie, a kiedy wracam "odkręcam" i po 15 minutach jest ciepło. To są widoczne oszczędności. Korzyści z wymiany są więc także w dużym stopniu uzależnione od trybu zycia domowników. Pozdro Sam

"Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły zapaliły papierosy wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie..."

Witam Według danych Faelbetu bk 600 ma współczynnik lambda = 0,175 [W/mK]. Przenikalność cieplna ściany 24 cm z tego bloczka wynosiłaby ok. 0,7 [W/m2K]. Konkretnie to jeszcze zależy od rodzaju użytej zaprawy, ale może być tylko więcej. Może sama ściana nie będzie przemarzać, ale w miejscach typowych mostków termicznych na pewno będzie się gromadzić wilgoć i może powstawać grzyb. Mam nadzieję, że to nie będzie dotyczyć Ciebie. Pozdrawiam Sam

Witam, Niedawno kupowałem Kera-Pfanne miedziana angoba po 4,34 zł/szt. Według producenta wychodzi ok. 12,5 szt/m.kw., czyli jeśli masz dachówkę po 4,58 to metr wyjdzie za 57,25 zł. Do tego trzeba doliczyć odpady na przycięcia, co namniej jakieś 5% przy prostym dachu, a przy skomplikowanym dużo więcej. Elementy dodatkowe, takie jak gąsiory, czy dachówki skrajne, są też dużo droższe. U mnie całkowity koszt dachówek przekroczył koszt wynikający z obmiaru o ok. 30%. Jeżeli promocja obejmuje tylko zwykłe dachówki połaciowe, to trzeba się przyjrzeć, czy elementy dodatkowe czasem nie zdrożały. Pozdro Sam

WIELKIE DZIĘKI Grzesiu, te kominki są śliczne. Można godzinami siedzieć i się w nie gapić, nawet na ekranie komputera!

Nie o to chodzi, żeby nie kłaść paroizolacji, ale żeby nie dawać dodatkowej folii paroprzepuszalnej na wełnę leżacą poziomo, jeżeli taka folia jest już pociągnięta na krokwiach do kalenicy. Paroizolacja musi być, ale nie tylko ze względu na wydostającą się wełnę, ale raczej na wilgoć, która przedostaje się do wełny z wnętrza mieszkania. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że wełna między jętkami będzie z obu stron pokryta paroizolacją? Jeżeli tak, to nie będzie możliwości odprowadzenia wilgoci z wełny i może być problem z grzybem, pleśnią itd. Myślę, że jednak od góry na wełnę powinna iść paroprzepuszczalna.

Witam Czy znacie jakieś miejsca, do których warto się wybrać na grzyby? Uwielbiam je pod każdą postacią. MNIAM!

Zupełnie wystarczy folia kryjąca krokwie. Dodatkowa folia położona na wełnie utrudniłaby odprowadzanie z niej pary wodnej. Ta folia ma chronić wełnę przed wodą ściekającą spod dachu, a powstającą w wyniku skroplenia pary wodnej na wewnętrznej stronie dachówki, ewentualnie także chroni wełnę przed wodą opadową przy nieszczelnym pokryciu. Służy też jako wiatroizolacja, chroniąca przed wywiewaniem ciepła z wełny. Pozdro, Sam

Witam Jeżeli ocieplisz między krokwiami do szczytu, to będziesz ogrzewać nieużywaną przestrzeń nad płytami g-k. To minus. Z drugiej strony, łatwiej położyć szczelną paroizolację na krokwiach do szczytu. To plus. Przy takim rozwiązaniu trzeba jednak jakoś tę pustkę wentylować. To minus. Przy położeniu wełny na suficie g-k możesz sobie odpuścić wentylację, bo to załatwia folia paroprzepuszczalna. To plus. Trzeba jednak bardzo dokładnie i szczelnie położyć paroizolację na ruszcie pod płytami g-k sufitu. To minus. Sam nie wiem, co bym wybrał.

Witam Mam kocioł Ulrich KO 21, czyli kondensacyjny. Kondensuje, to widać po spływających skroplinach i po rachunkach. Sprawuje się dobrze już 4 sezon. Jako ciekawostkę podam, że mój kocioł bierze powietrze do spalania z kanału kominowego, obok rury spalinowej z polipropylenu. Komin ostatnio podwyższałem i teraz od punktu poboru powietrza przez kocioł do szczytu komina jest 9 m. Mimo to kocioł doskonale sobie radzi. Zwolenników drogich i markowych rozwiązań dobiję jeszcze informacją, że rura spalinowa jest wykonana ze zwykłych rur kanalizacyjnych 110. Cały komplet kosztował mnie mniej niż połowę tego co konkurencja i doskonale się sprawdza. Kocioł ten ma taką wadę, że jest trochę głośny (pompka cyrkulacyjna) i nie nadaje się do instalacji w kuchni, czy łazience - musi być w pomieszczeniu gospodarczym. Pozdro, Sam

tłumacz angielskiego technicznego, z tego żyję i za to buduję

Witam Mój wykonawca mówi, że nad wełną, a pod folią paroprzepuszczalną powinna być szczelina 2 cm dla wentylacji wełny. Folia pp ma przepuszczalność ok. 1300. Pan w składzie budowlanym też powiedział, że tak się robi. Wszędzie piszą, że nie trzeba. To jak w końcu, ma być szczelina, czy nie? Jestem skołowany A jeszcze jedno. Czy rozcinać folię pp w kalenicy? Pozdro

Trzy lata temu kupiłem baterię termostatyczną produkcji chyba włoskiej, ale producent się ujawnił. Była tania i kupiona w promocji za jakieś 120 złotych. Teraz nadaje się do wymiany, bo termostat przestał działać i leje się tylko gorąca woda. Wynika z tego, że nie warto kupować produktów No Name. Są tanie, ale niestety nietrwałe.

A tak przy okazji zapytam o rozcinanie folii paroprzepuszczalnej pod kalenicą. Rozcinać, czy zostawić ciągłą. Jeżeli np. mam krokwie 20 cm, daję 18 cm wełny między krokwie, to jakby zostaje mała szczelina między folią a powierzchnią wełny. Czy warto więc rozciąć folię pod kalenicą, żeby poprawić wentylację wełny, czy wystarczy polegać na przepuszczalności folii? A względem wentylacji, to w przypadku dachówki ceramicznej czy cementowej to jest według mnie i tak mocno nieszczelne pokrycie i wiatr pod nim hula, a dachówki wentylacyjne są pieruńsko drogie.

Pewnie, że można. Trzeba mieć dobrą, sprawdzoną ekipę i doskonały, podkreślam DOSKONAŁY projekt. Jeśli Wasz projekt nie jest doskonały, to trzeba zlecić jego adaptację architektowi. Trzeba zawczasu przewidzieć wszystko, np. w których miejscach będą stały meble (z grubsza), żeby dobrze rozmieścić gniazdka i przełączniki instalacji elektrycznej. To nie żart, bo w moim projekcie drzwi dochodziły do ścianki poprzecznej od strony klamki, a architekt - partacz, nie przewidział, że włącznik światła w łazience musi być na zewnątrz. Wykonawca zrobił jak w projekcie, a jak się zacząłem zastanawiać nad poprowadzeniem instalacji, to się okazało, że nie ma miejsca na włącznik. Trzeba było przesuwać drzwi i nie ma zmiłuj się. Musi być dobrze - dla wykonawcy to parę godzin pracy, a dla nas lata niewygody. Ogólnie mówiąc, projekt musi być super dokładny, razem z instalacjami. Trzeba też wymagać dokładnego, na ile to możliwe (pogoda) harmonogramu robót, ale nic nie zastąpi obecności inwestora. Powodzenia

Do powyższego postu dodam tyle, że można na niższe warstwy ocieplenia dać styropian FS30, albo przynajmniej FS20, zamiast FS15. Jak będzie mocniejszy styro i mocniejszy tynk - będziesz mógł spać spokojnie.

Mam Ulricha kondensacyjnego 21 kW od 3 lat i ogólnie jest OK. Trochę głośna jest pompka cyrk. więc nie nadaje się do instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych. Może chodzić jako 2-funkcyjny, ale komfort korzystania z cwu jest średni. Ogólnie mówiąc: ten kocioł nie jest ani najlepszy ani najgorszy, ale za takie pieniądze nic lepszego bym nie kupił. A propos: na pewno kondensuje, to widać po spływających skroplinach.