j_saw

"szczukot" ma rację. Należy ustawić w setup'ie MIN na =0.

No właśnie nie znasz dokładnie algorytmu. Algorytm sterowania przepustnicy jest dwustanowy i jak każda tego typu procedura ma tzw. strefę nieczułości, która nie pozwala "klepać non-stop bez sensu" przekaźnikiem w przypadku równych temperatur. Jak piszesz "....jeśli temperatury są równe to algorytm nie pozwala mu uruchomić przepustnicy...." jest poprawną sytuacją. Po co ma pracować dodatkowo pompa (zużywać energię) skoro takie same parametry można osiągnąć bez tego??? Aby taki stan nie trwał "wiecznie" mimo wszystko sterownik co kilkadziesiąt minut wymusza przełączenie zasilania na wymiennik glikolowy aby sprawdzić czy złoże jest już zregenerowane. Skoro w Twoim wypadku takie przełączenie i pomiar temperatur należy wykonywać co 5 minut to raczej świadczy o marnej pojemności cieplnej GWC, a nie "nie radzeniem sobie sterownika z........"

Możesz to rozwinąć?

Rozwiń ten "mały minus" wszak forum jest do wymiany doświadczeń. A poza tym przecież Jan-Gaz nie sprzedaje sterownika jako "obowiązkowe" wyposażenie - wersje (chyba) E1 są bez sterownika.

Zrób "kanapkę" ale z miękkim nadzieniem które będzie tłumiło drgania. Wracając do tych dźwięków to faktycznie chodzi to jak "młockarnia". Zaintrygował mnie dźwięk w 3 sekundzie pierwszego nagrania. W momencie kiedy rozkręcają się wentylatory zarejestrowany jest dźwięk jakby łopaty wentylatora o coś uderzały!!!. Zrób tak jak Ci pisałem wcześniej tzn. odłącz wentylator raz jeden raz drugi posłuchaj czy jednakowo pracują. Dziwny jest ten dźwięk i nie chce mi się coś wierzyć, żeby EBM wypuścił takiego knota w postaci rzegoczących wentylatorów. Sprawdź też czy w samym rekuperatorze nie ma jakiś luźnych elementów, które mogły by się tłuc. >> W najgorszym razie zawsze można odesłać na reklamacji.<<

Jeżeli tak jest to można założyć, że napięcie sterujące jest OK Podejrzewam, że to jednak są drgania mechaniczne przenoszone na obudowę. Oto kilka uwag, jak będziesz coś kombinował w weekend z centralą. 1. Jeżeli masz sztywne przewody doprowadzające powietrze do reku to musisz zamontować elastyczne łączniki (tłumiki drgań) na każdym z czterech przewodów. 2. Rekuperator powinien mieć elastyczne mocowanie do podłoża/ściany...itp ale z tego co pisałeś to tak masz zrobione. Jeżeli stoi bezpośrednio na stropie to możesz go postawić na kawałku wełny mineralnej np. grubości 10-15cm. 3. Na początek do testów - weź dwie małe poduszki (nie śmiać się ) i przyłóż je do boków rekuperatora. Następnie kawałkiem sznurka obwiąż obudowę tak aby poduszki przylegały do niej. Sprawdzisz w ten sposób czy tutaj jest problem. 4. Jeżeli to pomaga to możesz kupić w sklepie piankę gr. ~10cm (jak na materace) i zamiast poduszek zamocować ją do boków tak aby wyglądało to bardziej estetycznie niż poduszki. To tyle sugestii - czekam na wyniki testów po weekendzie

Widzę, że jest to tłumaczenie z cyklu "jak nie wiem co jest przyczyną złej pracy komputera to najprościej jest powiedzieć WIRUS" A tak poważnie - jeżeli jest to tzw. rezonans (w co wątpię) czyli drgania przy określonej częstotliwości to aby to zweryfikować w prosty sposób to zmień obroty wentylatorów. Jeżeli "terkotanie" słychać zawsze to jest to tylko zwykłe przenoszenie się drgań na obudowę. Spróbuj kilka rzeczy opisanych poniżej w celu dokładniejszego zdiagnozowania problemu: 1. Otwórz obudowę i odłącz jeden z wentylatorów. Następnie włącz reku i posłuchaj, czy nadal "terkocze". To samo zrób z drugim wentylatorem. Może to kwestia któregoś z wentylatorów. 2. Spróbuj przymocować coś do bocznych ścianek obudowy rekuperatora. Weź np. jakąś piankę i ściśle przyciśnij do boków. Obudowa rekuperatora działa jak zwykłe pudło rezonansowe i może przenosić/wzmacniać drgania wentylatorów. W podobny sposób z hałasem radzą sobie producenci metalowych zlewozmywaków, podklejając od spodu spory kawałek gumy. Jeżeli to nic nie zmieni to będziemy nadal się zastanawiać. Nie wiem jaką masz CW ale jeżeli z silnikami EC to jeszcze może być problem ze stabilnością (pulsowaniem) napięcia sterującego i to raczej tylko przy sterowaniu ręcznym (pudełko z potencjometrem). teraz widzę, że podajesz dokładnie typ rekuperatora i z oznaczeń można się domyślać, że to są wentylatory EC + sterowanie ręczne. W takim razie jak pisałem wcześniej sprawdź też czy napięcie sterujące nie pulsuje. Spróbuj dać jakiś kondensator elektrolityczny np. 10uF/16V pomiędzy przewód "żółty" a "niebieski" w wiązce przewodów sterujących, ponieważ niebieski jest też w wiązce przewodów zasilających.

Jeżeli porównujesz tylko i wyłącznie na podstawie wykresów to musisz znać dokładnie warunki w jakich były robione pomiary, a na ich podstawie te wykresy. Pomiar prądu musi być robiony w tym samym punkcie ponieważ sprawność poszczególnych elementów jest różna i po drodze następują różne straty. Dla przykładu przedstawię poniżej 5 układów zasilania różnych wentylatorów wraz z ich orientacyjnymi sprawnościami n[%]: 1. wentylatory serii 24VDC 230VAC ---> TRAFO 230/24 [n~60%] ---> WENTYLATOR 2. wentylatory serii 24VDC 230VAC ---> PRZETWORNICA IMPULSOWA 230/24 [n~90%] ---> WENTYLATOR 3. wentylatory serii EC 230VAC ---> WEWNĘTRZNY UKŁ.ZASILANIA [n ??? %] ---> WENTYLATOR 4. wentylatory serii AC jednouzwojeniowe 230VAC ---> TRAFO 230/180/150/130...... [n~60%] ---> WENTYLATOR 5. wentylatory serii AC wielouzwojeniowe 230VAC ---> WENTYLATOR Wniosek: Z tych przykładów wynika, że najmniejsze straty pośrednie są przy zastosowaniu wentylatorów AC wielouzwojeniowych, zaś największe przy zastosowaniu tradycyjnych transformatorów obniżających napięcie. Jeżeli mamy porównywać "energochłonność" rekuperatora to powinniśmy się posługiwać wykresami, które były robione z uwzględnieniem rodzaju zasilania, warunków pracy (wydatek.....itp). Tylko wtedy można porównywać "coś do czegoś" IMHO

Widzę, że się nie poddajesz A tak poważnie to jeżeli instalacja CZ+GWC+CW jest poprawna to praktycznie zasilanie powietrzem jest praktycznie non stop z GWC, więc korekcja obrotów na okoliczność pobierania z CZ jest chyba przesadą. To tak jakby żądać od producentów samochodów aby montowali na tylnych błotnikach uchwyty pomagające pchać samochód - raz na jakiś czas pewnie były by użyteczne Zwróć uwagę, że tym wszystkim zarządza mały procesorek 8-bitowy, który ma określony FLASH ROM, RAM.....itp Ci co zajmują się programowaniem mikrokontrolerów zapewne wiedzą o czym piszę. Przy takich "wynalazkach" trzeba wyważyć wiele za i przeciw Proponuję zgodnie z tematem tego wątku zająć się "rekuperator Jan-Gaz opinie....", a jak ktoś chce to niech założy nowy wątek odnośnie sterownika i tam poznęcamy się nad nim, tak aby nie zaśmiecać głównego tematu.

Trudno mi powiedzieć jaką masz wersję sterowania, ale skoro piszesz, że masz CW z wentylatorami serii EC (sterowane sygnałem 0÷10VDC) to powinieneś mieć opcję "Korekcja obrotów.....".

Tak przecież jest !!! Oczywiście w CW z wentylatorami EC. Zrób prosty test. Weź miernik elektroniczny ale taki z sondą temperaturową i zmierz temperatury w poszczególnych pomieszczeniach oraz temperaturę w rurze na wejściu do CW, a zobaczysz jakie będą różnice temperatur. Nawet w tym samym pomieszczeniu jest pewien rozkład temperatur - na tym polega np. ogrzewanie podłogowe, które wykorzystuje taki gradient spadku temp. dając nam komfort cieplny. a propos termometrów rtęciowych - oprócz swojej dokładności mają jeszcze jedną cechę, a mianowicie odczyt wartości jest obarczony błędem paralaksy. Na koniec Życzenia Noworoczne

OK - no to jasne masz zapewne jedną z wcześniejszych wersji sterownika gdzie nie było wyświetlania temperatur. Wracając do samego BYPASS to procedury były takie same jak w obecnych. We wcześniejszym wpisie pytałem o wartości temperatur ponieważ każdy czujnik ma swoją dokładność - nawet Twój termometr. Każdy czujnik musi być odczytany przez mikroprocesor przy pomocy przetwornika AD, ..... dokładność źródła napięcia odniesienia.....itd. Biorąc to pod uwagę musisz w celu sprawdzenia ustalać wartości z większym "zapasem". Każda procedura porównania ma też swoją histerezę...itd 1. Ustaliłeś Tzew>5 czyli aby nastąpiło przełączenie, to tak naprawdę temperatura powietrza pobieranego do centrali musi być większa od 6°C (Tzew+HIST) 2. Twoja Tz=8°C biorąc pod uwagę. że nie jest to wartość z czujnika temperatury sterownika tylko z innego "termometru" sterownik może odczytywać w danej chwili zupełnie inną wartość ze swojego Tz, ktora nie jest większa od Tzew 3. Ustaliłeś Twew>17 czyli jak poprzednio przełączenie następuje >18°C 4. Sterownik odczytuje wartość Tw jaka jest na wejściu do CW. Napisałeś, że wg. Ciebie Tw=23°C. Jeżeli jest to wartość pomiarowa z jakiegoś termometru w pomieszczeniu to rzeczywista wartość, którą mierzy sterownik przy pomocy swoich czujników może być zupełnie inna. To wg. mnie są przyczyny, które powodują, że reakcja sterownika jest inna niż sugerują nam temperatury odczytane przez nas. W nowszych wersjach sterownika wszystkie temperatury są wyświetlane i wtedy jest jasne jakie wartości procesor bierze pod uwagę. Niemniej zapewniam Cię, że nie jesteś jedynym użytkownikiem sterownika z obsługą BYPASS i wszystko jest OK. Jeżeli chcesz być pewien poprawności reakcji sterownika to zamiast czujników temperatur (Tz, Tg i Tw) musisz skorzystać z opornic dekadowych i samemu ustalić odpowiednie wartości oporności (charakterystyka czujnika typu KTY81-110). Ostatecznie przy takich wartościach jak podałeś Tzew>5 oraz Twew>17 możesz wpiąć w kostki czujników następujące rezystory (podaje wartości z typszeregu): Tz = 910[Ohm] Tg = 910[Ohm] Tw = 1000[Ohm] Na sterowniku powinna wtedy być wyświetlana informacja GB lub ZB Trochę przydługawo ale mam nadzieję, że wyczerpująco

Coś mi się tutaj nie zgadza 1. Jakim cudem sterownik pokazuje GW czy GB (nieistotne) skoro opcja GWC jest wyłączona !!! - wnioskuje tak ponieważ nie jest wyświetlana Tg. W takim wypadku powinien pokazywać ZW lub ZB. 2. Jeżeli "jednak" opcja GWC jest AUTO i ustawiałeś jedną z wartości GRZANIE/CHŁODZENIE to musi być wyświetlana Tg - w przeciwnym wypadku sterownik wchodzi w procedurę alarmową o uszkodzonym czujniku temperatury.

Nie wszystkie CW są wyposażone w BYPASS stąd jest taka opcja, która umożliwia konfigurację źródła zasilania powietrzem w zależności od potrzeb, Zwykle w okresach zimowych jest to OGRZEWANIE, w letnich...... itd. Skoro ma być wybór [ogrzewanie/chłodzenie] to musi być gdzieś umieszczona ta opcja. Stąd wybór GWC ale równie dobrze mogło by to się nazywać np. OPCJE ZASILANIA.......itp. Niestety w przypadu wyświetlaczy LCD jesteśmy ograniczeni ilością znaków = tu max. 24 Odnośnie pytanie nr 2 to najpierw napisz jakie są wszystkie wartości temperatur (Tz, Tg, Tw) i ustawienia BYPASS, a wtedy można powiedzieć czy jest OK. Procedury obsługi BYPASS są na pewno OK i działają poprawnie.

Nie ma nigdzie takiej informacji w instrukcji, że BYPASS jest zależny od opcji GWC. To są zupełnie różne procedury obsługujące te dwie funkcje. Możesz zupełnie wyłączyć GWC i pozostawić tylko BYPASS i będzie OK. Dla procesora jest to nieistotne skąd bierze powietrze czy z czerpni zewnętrznej czy z wymiennika GWC - ważna jest jego temperatura. Oczywiście drugim parametrem jest temp. wewnętrzna, może niefortunnie nazwana, ale chodzi o temperaturę wyciąganego powietrza z pomieszczeń - czyli uśredniona temp. wewnętrzna

Qter Miałem na myśli, że zadzwonisz tam i porozmawiasz.

Tutaj INFOTERM dowiesz się wszystkiego

mea culpa - zupełnie nie zwróciłem uwagi na te symbole E1, E2, E3

Ten projekt to jest bardziej potrzebny tym co będą to montować, żeby dobrze dobrali wszystkie elementy instalacji. Dla Ciebie to będzie raczej pamiątka. Chyba, że różne ekipy będą robiły różne etapy taj instalacji - to wtedy się przyda.

Na pewno jest tak jak piszesz - ~8050 za "rurki, opaski...itp" !!! jeżeli nie są to kilometry rur to w tym punkcie chyba trochę przesada. Może te 8050zł dotyczy rekuperator + "rurki......" i wtedy całość wyniosła by ~12500. Jeżeli chodzi o reku i GWC to trochę trudno to zrobić samemu (nie mówię, że niemożliwe) ale położenie rur, anemostatów...itp nie jest już chyba niewykonalne, a może się okazać, że sporo tańsze.

Patrzyłem właśnie na aktualny cennik na stronie Jan-Gaz i nigdzie tam nie ma napisane, że za sterownik jest dopłata 1kpln. Różnice w cenach są tylko przy wersji z bypassem lub bez. Z cennika można wywnioskować, że reku są już w komplecie ze sterownikiem więc nie wiem skąd piogronma takie dane. tak a propos to dyskusja znów schodzi na poboczne tematy pomijając podstawowy "Reku. Jan-Gaz opinie"

Trudno nazwać "potencjometr" sterownikiem ale nie o to chodzi. Wydawało mi się, że sterownik jest w komplecie Wracając do samego sterownika to ostatnie dni (pogoda) są typowe pod zastosowanie automatyki. W południowych rejonach Polski temperatura powietrza (czerpnia zewnętrzna) wynosi w ciągu dnia ~kilkanaście stopni. Natomiast powietrze, przechodzące przez GWC (ziemia jeszcze zmarznięta po zimie) ma kilka stopni - w nocy jest nadal chłodno czyli sytuacja odwrotna. Jeżeli sterownik ma możliwość przełączania pomiędzy czerpnią zewnętrzną a GWC to zyskujesz na cieplejszym powietrzu = koszty ogrzewania = $ ....itp. Inaczej musiałbyś ręcznie codziennie, przynajmniej 2 razy dziennie zmieniać zasilanie powietrzem. Tak jest w okresach przejściowych wiosenno / jesiennych. Lato czy zima są raczej stabilne w tym wypadku. Oczywiście należy pamiętać, że najważniejszy jest rekuperator i jeżeli będzie kiepski to żadna, nawet najlepsza automatyka nic nie pomoże Dowiedz się bo nie wiem czy Jan-GAZ ma już te nowsze sterowniki, które umożliwiają współpracę z różnymi instalacjami (pożarowa, alarmowa.......) tak przynajmniej jest opisane tutaj informacja

Nie jestem pewny (proszę o skorygowanie ) ale wydaje mi się, że Jan-GAZ sprzedaje reku w cenie razem ze sterownikiem. Poza tym sterownik to nie tylko ustawienie obrotów dla poszczególnych okresów dnia czy tygodnia..... Sterownik realizuje też dodatkowe funkcje poprawiające efektywność, komfort.... (GWC, bypass,....itp) jak też funkcje zabezpieczające takie jak przeciwdziałanie zaszronieniu wymiennika.....itp Wracając do Twojego przykładu "zmywarki" to właśnie dobra automatyka (obojętne gdzie) polega na tym, że masz ustawić taka jak sobie życzysz i nie powinieneś tam zaglądać już więcej. Większość z nas kupując kiedyś TV, magnetowid lub inny sprzęt AGD na samym początku szukał, żeby to coś miało jak najwięcej funkcji - później człowiek robi się "leniwy" i korzysta tylko z tego co jest podstawową funkcją danego urządzenia.

komutowane elektronicznie to nic nowego W innych dziedzinach techniki takie silniki stosowane są od dawna tylko inaczej się tam nazywają - np. silniki bezszczotkowe. Gdzieś czytałem, że są bardzo oszczędne (wysoka sprawność) - fakt mają dobry stosunek mocy do masy ale to nie samolot i w przypadku rekuperacji to bez znaczenia. Nikt natomiast nie pisze, że tych silników nie da się tak po prostu włączyć do zasilania. Do pracy muszą mieć odpowiedni regulator, który ma też swoją sprawność (czytaj: dobrze się grzeje) i jak zestawić całość tzn. regulator + silnik to wtedy można porównać do starszych konstrukcji i może okazać się, że większe koszty "nowinek" nigdy się nie zwrócą (oszczędności energii) w rozsądnym okresie eksploatacji. Poprzednik napisał, że nie hałasują - hałasują tylko inaczej

Jeżeli jesteś z Rzeszowa to praktycznie masz "za miedzą" dwóch producentów rekuperatorów: Tywent i JanGaz - w tym wypadku z silnym naciskiem na tego drugiego Nie wiem jak Tywent ale JanGaz ma szeroką ofertę rekuperatorów: moc, AC, DC, GWC, BYPASS i inne mniej lub bardziej ważne funkcje. ps. Sorry jeżeli uraziłem jakiegoś wielbiciela rekuperatorów Tywent ale to jest moje subiektywne zdanie, zgodne z zasadą, że "jeden lubi konie, a drugi koninę"