akb

Tak jak pisał przedmówca, jeśli masz kasetę to można kupić włókninę np. w firmie ASK, za m2 to ok 45 zł, pocięte na kawałki wychodzi 8 sztuk czyli na 4 wymiany. U ASK z tego co pytałem, można też kupić same kasety jak i filtry fabryczne, ale tych ostatnich raczej nie polecam ze względu na cenę. Materiał filtracyjny widziałem tez kiedyś na Allegro, trzeba by poszukać i zobaczyć, pewnie ktoś oferuje.

Nie polecam czerpni z siatkami na owady, a jesli już siatka ma być, to z jak największymi oczkami. U mnie był problem z coraz bardziej wzrastającymi oporami nawiewu, instalator tlumaczył to ugięciami rury na doprowadzeniu do kroćców, poprawiał, niewiele to dało, ostatecznie okazało się, że siatka na czerpni jest niemal całkiem zatkana... aż ciężko uwierzyć mi było, że w jeden rok tyle syfu (kurz, pył pomieszany z komarami/muszkami itp) się zgromadziło i zatkało czerpnię, i to ok 7 metrów nad ziemią... Wycięcie siatki rozwiązało problem.

U nas w kuchni mamy dekory, brak jakichkolwiek zastrzeżeń, przepiękne płytki, ale również dość drogie (przynajmniej dekory które my kupowaliśmy). Jedyna uwaga, standardowa jak do wszystkich płytek, trzeba uważać, by były one z jednej serii, bo potem odcienie niebieskiego, choć w markecie wyglądają identycznie, w świetle dziennym mogą się nie zgrać...

W Schiedlu Rondo Plus kanał kominowy powinien być zakończony u dołu odprowadzeniem skroplin/wody deszczowej, która dostaje ci się do głównego kanału, więc teoretycznie nie powinno być powodu do zakładania jakiegokolwiek daszku. Przynajmniej tak jest w przypadku mojego komina, nie wiem czemu u ciebie miało by być inaczej. Odprowadzenie podpina się do kanalizacji i problem z głowy. Woda może dostawać się jedynie do kanału wentylacyjnego, przez boczne otwory, ale tej wody jest już znacznie mniejsza ilość i był gdzieś ostatnio wątek o tym czy i jak się przed tym uchronić.

Miałbym ten sam wniosek, po co odralniać, skoro pozwolenie na budowę już jest. Nie widziałem wymagania dotyczącego odrolnienia działki dla odbioru budynku. U mnie istniała konieczność odrolnienia, ale musiałem to zrobić zanim dostałem pozwolenie na budowę (konieczny dojazd do działki, która nie graniczyła bezpośrednio z drogą powiatową) Radziłbym więc upewnić się, czy aby na pewno takie odrolnienie będzie konieczne, skoro pozwolenie na budowę już masz i jakby co nie zawracać sobie tym głowy.

Jako główne źródło ciepła w pomieszczeniu to raczej nie, ale moim zdaniem grzejnik taki bardzo dobrze sprawdza się jako "kurtyna ciepła". W salonie mam drzwi na taras szeorkości 2,3 m, przed nimi właśnie został zamontowany grzejnik, i gdy jest on odkręcony liwkiduje on odczucie chłodu, jakie może panować przt podłodze bliżej okien. Mam grzejnik verano. I nie jest on wcale martwy, mimo tego, że mam kocioł kondensacyjny ze sterowaniem pogodowym (średnio zasilanie na kotle waha się od 40 do 50 C maks). Co do kurzu - w zimie faktycznie potrafi się tam "nasyfić", ale od tego są odkurzacze by sprzątać, przy regularnym odkurzaniu nie ma problemu, natomiast w lecie, wycina się okrycie na wymiar, wyjmuje kratkę, i po problemie. Ja w każdym razie polecam, na etapie wykonastwa, kosztowało mnie to więcej jakieś 1.000 zł, jeśli odjąć koszta grzejnika wiszącego jaki musiałbym kupić, gdybym nie montował kanałówki.

Można np. taki: http://www.budgar.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=112&osCsid=6f62179bdf890753310b077d2cfcbe71 Najgorzej nie wygląda, spokojnie mógłbyś go powiesić gdzie byś chciał. Sam taki mam, podłączony właśnie do Brinka HR 400 Large, choć przyznam szczerze, że raczej nie używam programowania, jak na razie nie miałem takiej potrzeby, póki co używany więc jedynie do zmiany biegów.

Ale koniec końców prawda jest niestety taka, że paragraf czy nie, jak kominiarz będzie uparty, to nic się nie zrobi... Ja miałem szczęście, w moim okręgu miałem kumatego kominiarza (lub pomógł fakt, że pijał kiedyś wódkę z teściem...) Ale znam kilka przypadków, gdzie podsuwanie pod oczy ustaw i paragrafów nie pomogło, bo kominiarz się uparł, że być nie może i koniec kropka.

W temacie zamrożeń, to u mnie niestety ten problem też występuje, choć to nie wina reku. Używam Renoventa Brinka, przy -15 działał świetnie (Renovent akurat system antyzamrożeniowy samego reku ma bardzo dobry). Teraz natomiast mam -6 na dworze, ale za to wilgotność 98% cały czas, i powszechne zjawisko zaszadzenia kabli, drzew itp, przez lód i szron. No i permanentnie zatyka mi czerpnię, a reku wariuje, bo wiatrak zaczyna dawać "gazu" na maksymalne obroty, choć urządzenie jest na pierwszym biegu. Doraźne rozmrażanie czerpni nic nie daje, bo po ok 3 godzinach problem wraca...(to znaczy kratka czepni jest znowu cała zatkana). Zastanawiam się nad zamontowaniem na czerpni kabla antyzamrożeniowego, takiego jak do systemów rynnowych, by podgrzewał kratkę czerpni do lekko dodatniej temperatury, może to coś pomoże... Przekichana zima, ale ja z tej okolicy, co to prądu ciągle nie ma, bo drzewa spadają i kable pękają... A jak już przywracają na chwilę prąd, to wentylacja i tak chodzić nie może...

Mój kominiarz stwierdził, że opinia ważna pół roku i tego się trzymam. Choć różni kominiarze różne rzeczy mówią...

Ja bym się nie martwił. 1) polecam kartę produktu dostępną pod tym adresem: http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/2801_ultracolor%20plus_pl.pdf W dokumencie, jako przykład zastosowania na pierwszej stronie wymieniony jest np. basen. Skoro basen daje radę to i kabina powinna dać Dodatkowo na ostatniejs tronie produktu jako zastosowanie podana jest kabina prysznicowa 2) Ja sam u siebie używam od dwóch miesięcy kabiny prysznicowej z ta fugą - co prawda miałem też kładzioną folię w płynie, ale z fuga nic sie nie dzieje

Ten wątek pojawił się niedawno tutaj: http://forum.muratordom.pl/rekuperator-bypass,t164914.htm Najlepiej tam zerknąć. A gdzie masz rekuperator umieszczony? Na poddaszu/strychu czy gdzieś indziej? Ewentualnie jaka jest izolacja poddasza i samych rur?

Jurek_Z - dziękuję za wyjaśnienie. Szczerze mówiąc nie oczekuję naprawdę klimatyzacji, bo wiem, że reku swoje zalety powinien wykazywać przede wszystkim zimą, a nie latem. Niemniej, spodziewałem się innego efektu w lecie, choć tak jak mówię, nie klimatyzacji i chłodzenia domu do dowolnej przyjemnej temperatury. Abigor - to co piszesz jest dość ciekawe, zwarzywszy na fakt, iż w dokumentacji Brink podaje, że: W danej wersji, wymiennik ciepła jest zaopatrzony w przepustnicę przesuwną, która odcina przepływ powietrza przez wymiennik. W urządzeniu Renovent prawym odcinane jest powietrze dostarczane; w lewostronnej wersji odcinane jest powietrze zużyte. To chyba jakąś ciemnotę wciskają, co też wcale by mnie nie zdziwiło, choć akurat nie cytuję w tym wypadku folderu reklamowego, ale dokumentację techniczną do produktu, która powinna już być zgodna ze stanem faktycznym... Niemniej taki bypass częściowy, tłumaczył by poniekąd chyba, dlaczego temperatura na nawiewach jest wyższa, niż temperatura powietrza pobieranego z zewnątrz, jeśli wciąż dochodzi w centrali do częściowego mieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym.

Uszczegółowiłbym to.Być może dwie wymiany to za mało, by wyciągnąć ciepło, ale rozpatruję tu całą noc, bo chodzi o zmianę temperatury na przestrzeni kilku godzin. Załóżmy nawet jedną wymianę na godzinę, w takim razie od godziny 22 do godziny 6 rano, gdy temperatura na dworze jest wyraźnie mniejsza ( u mnie ostatnie noce to 13-14 C) takich wymian będziemy mieli 8, i w tym czasie powinno nawiewać cały czas powietrze o temperaturze ok maks 15 C, biorąc pod uwage to, ze jak powiedział mi instalator, nagrzanie powietrza w rurach jest możliwe o ok 1 C. Ale ok, kieruję się zdroworozsądkowym rozumowaniem, być może nie biorę czegoś pod uwage. Swoja drogą mój budynek ma z założenia małą bezwładność cieplną (dom w technologii prefabrykowanej drewnianej), więc nie powinno być zjawiska kumulowania ciepła, a powinien on się szybciej wychładzać. Co do pomiarów, zgadzam się, że idealnie byłoby je wykonywać przy nawiewach, wywiewach, ale niestety nie ma do tego odpowiedniego urządzenia. Może ktoś jest w stanie polecić jakieś niezbyt drogie urządzenie do takich pomiarów (o ile to w ogóle możliwe przy tego typu urządzeniach)? A co do nagrzewania się powietrza w kanałach - obserwowałem, jak będzie wyglądać sytuacja, jeśli zwiększę wydajnośc centrali, ale nie przyśpieszało to spadku temperatury.

Przyłączam się do pytania. Mam bardzo podobną sytuację - reku Renovent HR 400, z automatycznym Bypassem, umieszczony na stryszku, stryszek jest ocieplony 20 cm wełny. Wszystkie kanały kanałów z okrągłych rur spiro, oizolowane dodatkowo wełną mineralna z powłoką aluminiową ROCKWOOL KLIMAFIX . Panel reku podaje, że Bypass jest włączony, ustawienia załączania zmniejszyłem do maksymalnie niskich (załączanie przy min 18 wewnątrz i min 10 na zewnątrz bodajże), a mimo to do środka nadmuchiwane jest cieplejsze powietrze, niż to powinno być. Zgłaszałem problem instalatorowi, ale ten twierdzi, że to wina nagrzewających się kanałów na poddaszu. Ale w takim razie ile by trzeba było walnąć wełny, żeby to odpowiednio zaizolować... Zresztą, nawet gdy słonko nie przygrzewa, a więc strych się nie nagrzewa, różnica w temperaturach i tak występuje. Nie mam niestety pomiaru na nawiewach, ale jeśli na dworze jest przez całą noc 13 stopni, a w domu rano temperatura to 21 stopnie, a bypass jest włączony, to coś jest chyba nie tak, bo zgodnie z obliczeniami, przy wydatku 200 mh/3, jak jest na "średnim" biegu całe powietrze w domu powinno być wymienione w przeciągu maks 2 godzin. Ktoś ma jakiś pomysł? Może z tymi bypassami coś jest nie tak, bo gdzieś na tym forum słyszałem już o podobnym problemie?