tomaszz

Zbychu, na ALLEGRO są te cuda (pod innymi nazwami) już o połowę tańsze... w obudowie i bez niej

Znak CE jest właśnie taką deklaracją. W określonych przypadkach znak nadaje "trzecia strona", czyli instytucje certyfikujące.

Te r-p z członem nadmiarowym nie są lubiane, bo jak "wyskoczy" to nie wiadomo, co zadziałało: różnicowy czy nadmiarowy. opornik - widzę, że papiery SEP nie dostałeś za kiełbasę.

dlaczego? ma to swoje zalety. Pogodowka wymaga np dosc starannego doboru grzejnikow a z takimi glowicami masz to z glowy. Ale nie masz wplywu na sposob pracy kotla. To jest wlasnie wada regulacji pomieszczeniowej. Ja również zapytam: "dlaczego ?" Kocioł pracuje wtedy równo, tak, by temp. zasilania była 50-60 st. W największe mrozy może trochę więcej - po co inna kontrola pracy kotła ?Fakt - nie ma tego "wyprzedzenia", które tak lubię w pogodówce, ale można ustawić niezależną temp. o różnych porach w poszczególnych pomieszczeniach, co może dać wymierne korzyści.

To pytanie jest z cyklu: czy ma sens zakładanie elektrycznych szyb w samochodzie.

Nie, no wiem... Ja nie chcę ich zakładać, ale myślę o tych, którzy nie mają jeszcze regulacji. Zastanawiałem się także nad tym, że zamiast regulacji pogodowej dzisiaj zdecydowałbym się na takie rozwiązanie (z głowicami programowalnymi).

dobre... Panowie, mam pogodówkę z pokojówką (tylko bez kudłatych myśli !) i wiem o co chodzi (spokojna praca instalacji, komfort itd.), ale co powiecie na coś takiego ? Nie lepiej zsilić instalację na 60 st. (constans) i regulować grzejnikami gdzie się chce i jak się chce ?

PREEV Ta cała dyskusja toczy się trochę po omacku. Nie wiadomo, jaką masz instalację; nowszą - trzyprzewodową, czy starszą - dwuprzewodową, a może z transformatorem separującym ( ) Co do rury gazowej - jeśli jest metalowa - trzeba ją podłączyć do miejscowej szyny wyrównawczej PE, czyli uziemienia. Będzie bezpieczniej i dla Ciebie i dla gazu. Jeśli instalacja wodna i CO jest plastikowa - zaleca się połączenie wszystkich elementów metalowych tych instalacji (krany, grzejniki) do szyny wyrównawczej. Jeśli masz nową instalację trzyprzewodową (pięcio - jeśli siłowa), to taki "mostek" masz przed licznikiem i osobne przewody PE (uziemienie) i N (neutralny-zerowy) i nie powinno być żadnych problemów: łączycz PE z szyną wyrównawczą i Twoim uziomem i jest ok. Napisz, jeśli w rozdzielniach i gnazdach masz wspólny przewód ochronno-neutralny PEN.

Należy wszystkie dostępne części przewodzące (metalowe) podłączyć do wspólnej szyny (połączenia wyrównawcze) a szynę połączyć z przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN (dawne "zero"). Pręt wbity w ziemię może służyć jako uziom dodatkowy.

Gdyby była taka możliwość - tankowanoby ciekły gaz ziemny do zbiorników pojazdów NGV, a nie sprężano do ciśnienia 200 bar, a tak właśnie się robi - gaz w pojazdach NGV jest w postaci gazowej. Skroplenie gazu ziemnego wymaga ogromnych cisnien i jest trudne do osiagnieca, tak że nie wierzę w tę pogłoskę - no ale kto wie... nieraz się jeszcze zdziwię.

tutaj przykład. Popytaj, poszukaj, nie można wszystkiego dostać na tacy. I jeszcze jedno: Miszacz+siłownik+regulator pogodowy zapewnia najwyższy komfort i kosztuje. Jeśli jednak grzejniki mają porządne zawory termostatyczne i kocioł ma: wewnętrzną pompę obiegową obsługującą CO, zawór trójdrożny na powrocie, "bypas" dla ochrony pompy i temp zasilania ustawioną na min. 60 st. - spokojnie może to razem pracować bez mieszaczy i innych "pierdół". Chyba każdy współczesny kocioł wiszący ma to wszystko i nie ma się czym przejmować.

Tomku, mam nadzieję, że uważnie przeczytałeś posty. Inwestor napisał, że przewymiarowanie stosuje się dla kondensatów i będą z taką instalacją dobrze pracowały - racja, bo kondensaty lubią niskie temperatury. Inwestor napisał, że niskie temperatury niszczą kotły zwykłe - racja, zwykłe muszą pracować w wyższych temp. (min. 60 st. ). Ja piszę, że zwykły kocioł może pracować z taką instalacją, pod warunkiem, że ma wewnętrzny mieszacz na powrocie i temp. zasilania ustawioną na 60 st. - jednak komfort użytkowania inst. grzewczej jest mniejszy- pompa cyklicznie się włącza i wyłącza. Piszę także, że taką instalację najlepiej zasilić przez mieszacz (jak podłogówkę) i komfort wtedy duży i kocioł pracuje normalnie. Inwestor na to, że zakup mieszacza + pompy jest kosztowny i lepiej tę kasę dołożyć do kondensata - i ma rację. KA PE WU ????

Raczej jest tak, jak napisałeś poprzednio, że regulator steruje bezpośrednio mocą, bo jeśli byłoby inaczej programowanie czasowe musiałoby odbywać się w kotle, nie w regulatorze. Jeśli - dajmy na to - wy analogowe regulatora byłoby na poziomie 10V zależne od temp. powietrza, to jak kocioł miałby obniżyć moc, aby przejść na temp. nocną. To musi mu powiedzieć regulator: a jak ma mu powiedzieć, skoro trzyma 10V ? Jestem przekonany, że podłączenie opisane przez Ciebie poprzednio będzie poprawne. Łatwo to także sprawdzić "na żywca" zworką, podając 24 i 0 V na we kotła.

Pewnie, że rozumiem. Chciałem włączając się w tę dyskusję "obnarzyć" rzeczywiste koszty węglem i gazem. Każdy - decydując się na jakieś źródło - ma swoje racje; tak ja jak i Ty. Jak już napisałem nie krytykuję Twojego wyboru, szanuję go, bo masz swoje powody ku temu. Chciałem je po prostu poznać i dowiedzieć się dlaczego wybór padł na gaz, ponieważ ja wybrałem węgiel który i tak jest droższy niż u Ciebie. Twoje argumenty i wątpliwości na początku wątku brzmiały tak jak moje myśli 4 lata temu (nie mogłem się zdecydować ze 4 miesiące) i może dlatego tak się "uczepiłem". Teraz dyskusja jest - owszem - musztardą po obiedzie tak u mnie, jak i u Ciebie, ale przyda się innym. Na pewno wiele niezdecydowanych osób to czyta. Przystawkę zrobiłem sam. Rodzice strasznie narzekali na ten kocioł (CWU), bo 10 l wody szło w kanał za każdym razem. Jej działanie polega na wstępnym podgrzaniu się kotła wraz z wymiennikiem płytowym. Wstępne podgrzanie inicjuje się ręcznie przyciskiem, czeka ok. 15-20 s i po zapaleniu lampki "kocioł ciepły" odkręca się wodę. Oczywiście przerobiłem go po gwarancji, ale ingerencja w automatykę kotła jest bardzo mała.

Trzeba koniecznie wiedzieć, w jaki sposób regulator daje sygnał do kotła. Jeśli jest to sterowanie napięciowe, jak piszesz - problemu nie ma. Wystarczy rezystancyjny dzielnik napięcia. Jednak sygnał napięciowy jest bardzo podatny na zakłócenia i nie sądzę(choć jest to możliwe) aby regulator działał w tym formacie. Prędzej wykorzystuje pętlę prądową - i tu też nie będzie problemów z podłączeniem eurostera; albo sygnał o regulowanej częstotliwości lub PWM lub jakieś bity danych - wtedy jest problem. Najlepiej, aby ktoś, kto ma takie cuś podłączył miernik, oscyloskop i opowiedział. A może po prostu ktoś wie jak to działa. Kwestia - czy komuś będzie się chciało (czyt. za darmo ?).

Było 0.5 stopnia, temp. "przechodziła" o 1-1.5 stopnia. O to chodzi, tak właśnie jest. Czujnik wewnątrz pomieszczeń jest BARDZO potrzebny. Koryguje - jak sam to opisałeś - krzywą grzania. Takim bardzo istotnym "zakłóceniem" jest wiatr. Poza tym napalenie w kominku pozwala oszczędzać na opale, no i mogę ręcznie pokrętłem podciągać i obniżać krzywą grzania - zależnie od upodobań.

Jędrzej, czemu się śmiejeszzzz z mojego syssssssstemu ? Grzegorz, przedtem liczyłeś poprawnie, a teraz nie rozumiem Twoich obliczeń. kocioł kondensat - 6000 (min.) przyłącz gazu - strzelam 3000, razem min 9000. 13600-9000=4600(różnica zakupu) 4600/1200(masz na pewno cieplejszy dom)=4 lata (zwrot) Ja liczyłem całą kwotę wydaną na HEFA, bo gaz już miałem i kociołek wiszący w spadku od ojca. Popraw mnie, jeśli się mylę. Aha, czytałem, że masz kłopot z Junkersem dwufunkcyjnym. Zrobiłem "przystawkę" u moich rodziców i czas oczekiwania na ciepłą wodę skrócił się z 50s do 10s. Części kosztowały ok. 170 zł i obliczyłem, że zwróci im się to za 3 lata.

Bo tak jest.

Dziś decydując się na gaz też kupiłbym kondensata, ale pytanie Tomka nie tego dotyczyło. Pytanie było: czy będzie większy przepał i czy można zastosować atmosferyczny. Odpowiadam : nie będzie i można. Nie wnikam w rachunek ekonomiczny, ale inwestorze, generanie masz rację.

Pogodówka reguluje temp wody instalacyjnej tak, aby w pomieszczeniach było 21 st. - robi to z udziałem głownie czujnika na zewnątrz i małej korekcji z czujnika wewnątrz. Mam 36- centymetrowe ściany ceramiczne (max) + ocieplenie 10 cm oraz ciężkie stalowe grzejniki + 300 l zładu. Ktoś mówił coś o małej akumulacyjności ?

1. bzdurą nazwałem skazywanie instalacji na kondensat - od czego są zawory mieszające - u mnie zasilanie instalacji 25 - 65 st., kocioł pracuje na 65-75 st. const. 2. przewymiarowanie, choć w przypadku zwykłego atmosferycznego nieuzasadnione ekonomicznie - nie jest końcem świata (kondensata) 3. przewymiarowana instalacja pracuje lepiej. 4. przy znacznej podwyżce cen gazu zawsze można wymienić sam kocioł na kondensacyjny, albo pompę ciepła (może za parę lat będą dużo tańsze) 5. można w przyszłości zasilić taką instalację z kolektorów w okresach przejściowych - instalacji grzewczej nie zmienia się co 10 lat. jak zrozumiałem - 150% pow. grzewczej grzejników - to zamiast metra zamontowano 1,5 m - czyli o 50% więcej. Jeśli jest to o 150% więcej, to rzeczywiście bez sensu.

Z całym szacunkiem... to bzdura. Większość kompaktowych kotłów z wbudowaną pompą ma termostatyczny zawór mieszający i nie ma dla nich znaczenia temp. powrotu - i tak domieszają sobie ciepłej wody - ile trzeba. tomek 2: nie grzejniki zwiększają "przepał" , tylko straty ciepła w budynku. Kocioł większej mocy będzie włączał się po prostu rzadziej. Kocioł 24 kW też szybko grzeje CWU, 29 - chyba przesada. Obieg CWU będzie działał grawitacyjnie, jeśli ułożony jest bardziej w pionie, niż w poziomie i zgodnie ze sztuką (spadki itd), ale zbiornik musi być poniżej punktów czerpalnych np. w piwnicy.

Miałem wcześniej regulator pomieszczeń typu zał/wył euroster, teraz mam polską pogodówkę z zaworem mieszającym i mam jako takie porównanie. Oszczędności nie powaliły mnie na kolana - trudno jest zauważyć te 10% w dwóch różnych sezonach grzewczych. Natomiast komfort cieplny zdecydowanie się poprawił. Zaznaczam, że był to ten sam kocioł, instalacja grzewcza i miejsce zainstalowania czujnika temp. wewnętrznej. Celowo ustawiłem 21 stopni constans, bo spradza się to w przypadku dużej bezwładności instalacji i budynku. Wahania temperatury nie przekraczają 0.3 st.C nawet przy nagłym ochłodzeniu, wiatrach i odwilży. I ZA TO WŁAŚNIE LUBIĘ POGODÓWKĘ ! Grzejniki mają średnio 35-40 st. i są całe nagrzane, są małe ruchy konwekcyjne powietrza nad grzejnikiem - ściany mało się brudzą, pompa chodzi cały czas, ale na niższym biegu (mniejsze szumy). Przy eurosterze nie da się ustawić tak dokładnie temp. pomieszczeń. Zanim zareagował czujnik wewnątrz pomieszczeń w domu było JUŻ za zimno, lub JESZCZE za ciepło, uderzenia gorącej wody powodowały dyskomfort (zwłaszcza w nocy) i większy ruch powietrza z lekkim przegrzaniem górnej części pomieszczenia. Kocioł ma ustawioną stałą temperaturę 75 st. i zależnie od zapotrzebowania na ciepło włącza się częściej lub rzadziej (węglowy) lub I/II stopień (gazowy). Modulacja mocy - to inna sprawa - działa i z pogodówką i bez niej. No cóż, ciężko wyliczyć zwrot zakupu regulatora pogodowego w domu jednorodzinnym wyposażonym w nowe, dobre instalacje, termostaty, grube izolacje i nie sądzę, aby w takim przypadku był potrzebny. Lepiej za te pieniążki kupić sterowane elektronicznie (temperaturowo i czasowo) głowice termostatyczne i w ogóle zrezygnować z centralnego termostatu - oszczędności będą większe. Pogodówka sprawdzi się przy większych instalacjach, lub (tak jak u mnie) przy dużej bezwładności cieplnej instalacji i budynku. A komfort - jak to komfort - prawie zawsze kosztuje.

Widzę, że wygoda górą... Tylko wakacje w Tunezji pójdą w siną dal...(znaczy do gazowni) Ja mam HEFa i wiszący gazowy atmosferyczny (w razie czego i na lato) i wiem, że wyliczenia Grzegorza na samym początku są słuszne. HEF przepracował 4 sezony i już się zwrócił (4 x 1700 zaoszczędzone na gazie, nie licząc wkładu własnej pracy). Oczywiście daleki jestem od krytykowania wyboru Grzegorza, sam zastanawiałem się niedawno nad kondensatem - palenie groszkiem jest piękne, ale nie aż tak - jednak muszę (w moim przypadku) matematykę traktować poważnie.

W otwartym układzie lepiej na powrocie. Przy niskim ciśnieniu szybciej powstaje kawitacja w pompie i lepiej jeśli pracuje w niższej temperaturze.