Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

aadamuss24

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    3 580

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez aadamuss24

  1. aadamuss24
    Kamil wyluzuj trochę Wyrysuj mi teoretycznie jaki miałby być ten okap dla okna do samej ziemi a ja porównam to z praktyką. Dzisiaj świeciło cały dzień słońce przy -2, około 10 już miałem w domu wystarczająco ciepło - ok.21 stopni. Gdyby okap miał to zasłonić musiałby schodzić z dachu do wysokości 100 cm bo słońce jest tak nisko. W samo południe jest trochę wyżej ale i tak dosyć nisko. W zasadzie od początku marca ogrzewanie pc mogę mieć wyłączone bo dzień dłuższy i słońca więcej. Za chwilę będzie go za dużo. Byłoby lepiej przy normalnych oknach nie sięgających posadzki ale to już nie te widoki Co do współczynnika to mój dom to w zasadzie klocek z jednym wystającym elementem, od północy ma tylko dwa okna ok. 3m2, pietro ma prawie proste ściany a nad izolowanym stropem piętra ok 3,5 metra pustego strychu. Na pietrze tylko jedno okno mam od południa, jedno od wschodu i dwa małe od zachodu. Piętro się nie przegrzewa tylko parter. Chyba dokładniej powinniśmy określić co rozumiesz przez chłód a co przez przegrzanie bo gdzieś tutaj się wszystko mija. pozdr adam
  2. aadamuss24
    Pisałem o nie zimnej podłodze. Temperatura posadzki ok 21-25. Ze zdjęciami postaram się coś zrobić ale na razie coś się nie udaje. pozdrawiam
  3. aadamuss24
    Z gwc przychodzi 16, z reku wychodzi około 2 stopnie więcej pomimo by-pasu, kanały parteru mam w posadzce piętra izolowane słabo ( 1cm jakiejś pianki) ale kanały piętra w środku ok. 50 cm wełny. Temperatury na wyjściu z anemostatów piętra ok. 20 stoponi, na parterze około 21. Obojętnie czy reku na max czy min niczego to nie zmienia. Żeby Czołgista nas nie wyrzucił z wątku napiszę kilka swoich spostrzeżeń i może mu się przydadzą - okna duże ale tylko dla widoków a nie dla zysków, bo zyski nie wtedy kiedy ich najbardziej potrzeba, jeśli już widoki pokrywają się z zyskami to warto tak dobrać wielkość i kształt okien aby kierować je na mocne punkty krajobrazu bez zbędnej otoczki - np. mam okna do samej ziemi a mogłyby być od 30-40 cm nad posadzką bo i tak nic szczególnego tam nie widzę. Robić duże okna po to aby je zacieniać roletami, żaluzjami to jak dla mnie mija się z celem. Markizy aby dobrze osłaniały przed południem i po południu muszą dużo wystawać przez co jest brzydko i jak wieje wiatr to trzeba je zwijać - podmuchy / kominy w upalne dni chodzą dosyć często. Pozostają pergole i rośliny ale to nie każdemu pasuje do wystroju. Duże okna to także większe koszty samych okien - lepiej dać trochę mniej m2 okien i dodać do tego solary które można wykorzystać do podgrzewu części domu mniej nasłonecznionej. Reku z gwc jest super bo nie potrzeba grzałki zimą. Latem w jakimś stopniu zmniejsza temperaturę w domu ale lepiej i skuteczniej zrobi to jakaś mała klima za 2000 pln. Komfort domu pasywnego jest na granicy tego co dla mnie jest akceptowalne czyli chcę chodzić po nie zimnej podłodze - mocno muszę kombinować z programowaniem grzania aby ta podłoga grzała wtedy kiedy po niej chodzę. Akumulacja może jest i fajna ale nie komfortowa, mogę tak nagrzać podłogę, że przez całą dobę temperatura powietrza spadnie tylko o 1 stopień ale odczuwalnie komfort spada - 10. Miałem jedną taryfę, teraz mam dwie. Przy dwóch taryfach bez pilnowania godzin wychodzę kilka stówek rocznie na plus ( ale chyba głównie z powodu lamp zewnętrznych których jest dużo i święcą od zmierzchu do świtu). Bez lamp taniej by było na jednej taryfie. Dużo zależy od trybu życia - dla mnie grzanie nocne się nie sprawdziło bo rano super ciepło a o 17 już tylko ciepło na termometrze Przy solarach i pompie ciepła zużywam ok 3000 kWh rocznie na c.o. i c.w.u. - czyli kosztowo 1500-1800 pln na rok - mieszczę się w założeniach początkowych. Nie wiem czy chciałoby mi się walczyć z kolejnymi zyskami cieplnymi dla kilku stówek rocznie i to jeszcze kosztem komfortu. Na pietrze nie mam okien dachowych tylko pionowe, najbardziej nagrzewa to od południa i też kombinuję z zacienianiem - trudno coś zrobić aby było ładne i funkcjonalne. Bardzo często na pietrze ludzie mają za dużo okien dachowych do stosunkowo małej kubatury. Na piętrze też mam podłogówkę której prawie nie używam bo jest ciepło od parteru - wystarczy tam tylko symboliczne grzanie. W temacie podłogówki chciałem zrobić podwójne pętle ale na etapie robienia rurek jakoś to uciekło a myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie. Czyli podwójne pętle: jedna co 10 cm. druga co 20 cm. Przy ciepłych dniach odpalana ta co 20 cm a przy dużych mrozach dodatkowo ta co 10 cm. Pozwoliłoby to na większy komfort grzanej podłogi a tak przy okresach przejściowych podłoga jest prawie zimna bo w domu jest ciepło. pozdr adam
  4. aadamuss24
    Na wyjściu z gwc jest 16 ale ile jest na wylocie z anemostatów to nie pytałeś
  5. aadamuss24
    To nie wymóg klimy tylko klimatyzatora. Normalna klima ma wszystko na zewnątrz. Reku nie jest w stanie nadmuchać Ci zimnego powietrza. Może ktoś wyliczy ile jest masy w murach a ile chłodu może podać reku. Według mnie, praktycznie się to nie pokrywa. Reku nie da rady nawet na pokrycie zysków bytowych nie mówiąc o wpuszczaniu ciepłego powietrza przy wchodzeniu i wychodzeniu. Najbardziej skuteczne jest wietrzenie nocne gdy noce są chłodne a w naszym klimacie większość latem jest takich.
  6. aadamuss24
    To jest bardziej filtr/oczyszczacz powietrza i jego możliwości chłodzenia są marne. Mam podobne coś Venty i jako nawilżacz / filtr działa znakomicie ale nie obniży to temperatury w domu.
  7. aadamuss24
    Kamil przenośny klimatyzator też musisz do czegoś podłączyć, powietrze wyrzucane z klimatyzatora jest gorące. Gdzie podłączysz wyrzut tego powietrza ? Teoria chłodzenia brzmi dobrze ale "praktika jebiot teoriu"
  8. aadamuss24
    Kamil jestem głęboko przekonany, że reku nie wychłodzi domu. Od zysków bytowych powoli nagrzewa się wszystko. Piszę o normalnym mieszkaniu z gotowaniem a nie jadaniem w knajpach. Rano toster, grzanki, kawa i robi się ciepło, pranie, prasowanie, obiad z piekarnika i temperatura idzie w górę. Wezmę prysznic w ciepłej wodzie i łazienka jest przez długi czas ciepła. Jeszcze gorzej jeśli ktoś wpadnie na pomysł kąpieli w wannie Włączę kino domowe i szafa tv aż paruje Routery non stop ciepłe i wiele innych dodatków które też grzeją. Chłodny nawiew rozchodzi się nie wiadomo gdzie. pozdr adam
  9. aadamuss24
    Dom samogrzejny - czyli ile ma kosztować to samogrzanie ? Czołgista dogrzanie zimą nie jest bardzo kosztowne, bardziej bym się skupiał na chłodzeniu latem. Kamil mam okap przedłużony markizą bo sam okap jest dosyć wysoko a okna do podłogi. Gdy słońce jest wysoko to markizy wysunięte o 40 cm dają radę, przed południem i po południu słońce jest niżej i tu już prawie musiałbym zasłonić okna markizami Zasłaniać markizami czy roletami nie chciałem bo lubię widzieć i dlatego teraz idę w zielone które będzie można przycinać, coś w stylu prostej pergoli po której puszczę jakieś pnącze i wtedy będzie ok.
  10. aadamuss24
    Kamil tu nie chodzi o pasywność tylko o normalne użytkowanie. Przy pustym domu bez otwierania drzwi i okien, bez wychodzenia 30 razy na godzinę może da się utrzymać niską temperaturę w domu, czyli ok 21 stopni. Przy funkcjonowaniu w domu i ogrodzie gdzie trzeba albo iść po kawę albo po słodkie albo po piwo ilość ciepła wpuszczanego do domu jest ogromna. Nie wyrówna tego gwc. Czołgista - w temacie zacieniania do tej pory mam markizy które przedłużają okap ale już pracuję na zielonym Dużo liści latem i powinno być ok
  11. aadamuss24
    Czytam i czytam i teraz tylko steków szukam w restauracjach. Dobry stek jadłem w Route 66 w Liptowskim Mikulaszu. Gdyby ktoś był w okolicy to warto zajrzeć bo knajpa ciekawa. Stek z zielonym pieprzem pozdrawiam adam
  12. aadamuss24
    Mam metrowy styropian ułożony za spadkiem od domu na ok -30 cm, szpary uszczelnione pianką, pod styro i nad styro piasek, na piasku bruk dookoła domu. Okapy domu sprawiają, że jest tam zawsze sucho, zawsze pewnie pozdr adam
  13. aadamuss24
    U mnie temperatury 6/3 po 3 godzinach pracy. DZ 2x120. pozdr adam
  14. aadamuss24
    Mam gwc żwirowe z kilkudziesięciu ton kamieni. Zimą przy -30 nawiewa do reku 3 stopnie. Latem przy ponad 30 nawiewa do reku 16. Zimą nie potrzebuję grzałki do reku ale latem za klimę to nie chce robić pozdr adam
  15. aadamuss24
    Jak szybko i łatwo dodać zdjęcia na forum ? Tak aby nie zniknęły tak jak te na imageshcku pozdr adam
  16. aadamuss24
    surgi22 zgadzam się z Tobą całkowicie Pasywność i komfort nie zawsze idą tą samą drogą. Z tego co widzę u siebie ( powoli zaczynam to ogarniać po czterech latach mieszkania) to duże okna do ogrzewania są ok przez jakieś dwa miesiące w roku, czyli w lutym i wrześniu. Od marca ciepła już jest za dużo w zimą gdy jest najbardziej potrzebne to brakuje słońca. Latem bez zacieniania w domu jak w szklarni. Przy zacienionych oknach, reku z gwc i tak nie ma chłodu w domu. Skuteczniej można wychłodzić przeciągiem niż gwc. Duże okna są ok dla widoków Lepszym rozwiązaniem u mnie są kolektory słoneczne wpięte w ogrzewanie bo jak jest słońce to mogę puszczać ciepło z kolektorów w podłogę w pomieszczeniach północnych i jest ok. ale w pomieszczeniach południowych podłoga jest zimna bo ciepło jest od okien. Teraz pracuję na zacienianiem okien tak aby grzać podłogą bo jest bardziej komfortowo i łatwiej utrzymać temperaturę ok 20 stopni. Przy grzaniu przez okna jest ponad 25 co jest nie do wytrzymania. Podsumowując jeśli nie chodzi o widoki to lepiej dać mniejsze okna i kolektory niż duże okna i mieć za gorąco. pozdrawiam adam
  17. aadamuss24
    Pyxis jaki masz średni czas pracy sprężarki na raz ? pozdr adam
  18. aadamuss24
    Przy rocznych kosztach za c.o. i c.w.u 3.000 pln jak jest sens pakować się w pompę ?
  19. aadamuss24
    Atelega Licząc od dołu mam 20 cm styro, 20 cm płyty, 8 cm styro, 8 cm wylewki, 2 cm płytki. Płytki mam na poziomie trawnika czyli posadowienie wychodzi na -58 cm jeśli dobrze rozumiem posadowienie pozdr adam
  20. aadamuss24
    Super wykonanie powodzenia w dalszym budowaniu. pozdrawiam adam
  21. aadamuss24
    atalego - pod warstwą humusu mam czysty piasek, przy robieniu płyty pod dom ten piach był dodatkowo zagęszczony dużą zagęszczarką i tak samo zrobiłbym teraz. Patrząc na koszty R&K przy zwykłym fundamencie to nadal nie wynika co będzie tańsze bo za dużo dodatkowych czynników wychodzi po drodze - gdyby do zwykłego fundamentu doliczyć koszt robocizny 3-5-7 tysięcy to koszty zaczynają się wyrównywać, zależy jeszcze co będziemy wliczać do zakresu prac. W moim przypadku zakres prac minimum bo na dzień dzisiejszy bez ocieplenia i może tak będzie zawsze, ściany nośne tylko po bokach czyli mniej zbrojenia w środek - zależy mi na niskich kosztach wykonania ( na marginesie murarze za robotę wołają 16-18 tyś - fundament, mury gdzie jedna ściana to brama 5m, strop z gotowej płyty rozkładanej dźwigiem c czyli tylko szalunek ) Jeśli robić to samemu to płyta jest łatwiejsza do zrobienia bo odpada robienie szalunku ze styropianu, układania styropianu pod płytą. Wystarczy szalunek z osb wbity na palach i obsypany ziemią, w środek folia i ułożenie zbrojenia - do zrobienia w jeden dzień dla dwóch osób. Zastanawia mnie jeszcze czy można powierzchnię płyty zatrzeć mechanicznie tak aby była jak najbardziej gładka - a może jest jakiś inny sposób - przykrycie całości folią?? W jaki sposób wypoziomować płytę ? Czy rozprowadzać beton? na rurkach czy szeroką łatą z grubsza w poziomie, czy jakaś linka prowadzona po szalunku ? (chyba się obwiesi środkiem ?). pozdr adam
  22. aadamuss24
    Nie ma potrzeby wymiany gruntu pod płytą, jedynie dosypanie trochę dla wyrównania. Zrobienie opaski dookoła to też nie jest problem. GoksaP myślę, że 20 cm płyta powinna wystarczyć. Jeśli ławy i fundamenty to ok. 9000 bez robocizny a sam tego nie zrobię to koszty zaczynają być porównywalne. Czy te straty to gruntu będą porównywalne pomiędzy taką płytą a zwykłymi fundamentami ? pozdrawiam adam
  23. aadamuss24
    W zależności od potrzeb budynek ten ma pełnić różne funkcje, na początek będzie funkcjonował jako garaż/hobby. W przypadku płyty myślę, że dosyć łatwo oszacować koszty wykonania. Zakładam zrobienie projektu aby nie robić tego w ciemno. Dodatkowo zrobienie płyty wydaje się szybsze i łatwiejsze i z mniejszym ryciem ogrodu. Koszty płyty z grubsza licząc dla 100m2 1. koparka 500 2. jakiś piach 1000 3. Beton 20m3 x 220 = 4500 4. Zbrojenie 5000-7000 ??? 5. Szalunek i folia - 1000 6. Projekt 1500 7. Robocizna - system gospodarczy i ktoś do pomocy za 500 czyli w sumie 16.000 Nie zakładam ocieplenia pod płytą bo na dziś go nie potrzebuję a w przyszłości mogę na płytę położyć warstwę styro i na zewnątrz zrobić opaskę i może będzie porównywalne do zwykłego fundamentu. Proszę o weryfikację czy gdzieś się nie przeliczyłem. Jeśli ktoś jest na bieżąco to proszę o podanie kosztów wykonania fundamentu z bloczków betonowych dla 48 mb czyli: 1. koparka 2. zbrojenie na ławy 3. ławy 4. bloczki 5. czarne mazidło 6. wylewka w formie podbetonu / betonu w środku 10-15 cm. 7. piach, cement, pierdoły. 7. robocizna pozdrawiam adam
  24. aadamuss24
    Witam Mam pytanie odnośnie płyty, potrzebuję poparcia lub wybicia pomysłu z głowy. Planuję budowę budynku godpodarczego / hobby / garażu który być może (lub może nigdy) miałby być mieszkalnym. Na dzień dzisiejszy ma być bez ogrzewania, ocieplenia, tynków. Czy lepiej to zrobić na płycie czy na zwykłym fundamencie ? Czy na płycie bez ocieplenia pod płytą będzie to porównywalne (straty do gruntu) ze zwykłym fundamentem czy dużo gorsze? Płyta bez ocieplenia dlatego, że zależy mi na cieple z gruntu zimą. Gdyby doszło do bardziej mieszkalnego użytkowania to na płytę styropian i wylewka. Jak wygląda sprawa kosztów dzisiaj? Wymiary budnku 8,5x11,5 m. pozdrawiam adam
  25. aadamuss24
    Po co to chcesz zmieniać ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia