PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[autorus]

A jak tam nie ma drzwi? Przecież są gotowe rozwiązania, więc czemu z nich nie skorzystać? dylatuje się tylko płyty grzewcze i niezależnie czy jest to ceramika , panel czy drewno, wszystko się przemieszcza w zależności od wilgotności i temperatury, a ta zmienia się od pory roku.http://www.marketeo.pl/photoOffer/p/325783_p.jpg

Można by prosić jakiś inny link, tam nie mogę znaleźć A wygląda fajnie

 

Ok znalazłem, ale nadal jest problem bo ma wysokość tylko 4cm a to stanowczo za mało, mi potrzeba jakieś 8-10cm

Edytowane 7 Listopada 2011 przez autorus

[Foczki]

Panowie, odnośnie dylatacji:

- poczytajcie o wylewkach anhydrytowych ... a problemy znikną same

[adam2007]

pewnie to że dzisiaj w nocy było zimniej niż wczoraj, i sterownik pogodowy podniósł tem zasilania żeby to skompensować

 

No właśnie prowadzę obeserwację i na II biegu przy podobnych temp. spalał o te 1 1,2m3 mniej. Dlatego przyczyna to zmniejszenie przepływu i częstrze włączanie pieca bo zimniejsza woda wracała do niego. Piec to kondensat. Nic innego nie zmieniałem.

[sokols]

witam serdecznie wszystkich to mój pierwszy post na tym forum ale tematów przeczytałem już bez liku m in. ten w całości i o ekonomicznym spalaniu węgla , zakupiłem mieszkanie o pow 100m2 w starej kamienicy i część prac staram się wykonać samemu , niestety podłogi są jak to bywało w przedwojennych domach drewniane , wymyśliłem sobie że założę ogrzewanie podłogowe tzw "suche" , znalazłem tu na forum podobny temat nawet tylko mam pytanie odnośnie zamieszczonego tam schematu , a mianowicie czy za zaworem 3-drogowym nie powinna być pompa ?

 

link do tematu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171855-prosze-o-ocene-poprawno%C5%9Bci-C.O

 

i tu skopiowany schemat , mam nadzieje że autor nie będzie mnie ganiał po sądach

[fenix2]

witam serdecznie ....[/url]

 

i tu skopiowany schemat , mam nadzieje że autor nie będzie mnie ganiał po sądach

 

Jak dla mnie ten schemat jest lipny!

[sokols]

rozumiem że te bojlery powinny byc podpiete pod ten pierwszy rozdzielacz , tylko zainteresowało mnie to czy za zaworem 3d nie powinna byc tez pompa, to jest tylko taki pogladowy schemacik który znalazłem na tym forum a który jest podobny w zamysle do tego co ja chce osiagnąc ale bez grzejników panelowych gdyz zależy mi na samej podłogówce która po zsumowaniu wszystkich powierzchni wyniesie około 80m2 w czterech petlach do tego dojdzie jeden bojler , piec na paliwo stałe, i tu z tym piecem jest własnie problem, ma juz pare lat , dokonałem jednej przeróbki , wyrzuciłem nadmuch i wstawiłem miarkownik ciagu (po przeczytaniu tematu o ekonomicznym spalaniu) tylko że zasilał wtedy grzejniki a teraz chce aby zasilił podłoge wiec musze jakos zagospodarowac nadwyżke uzyskanej z niego energii..... po przestudiowaniu forum wyszło że potrzebuje czegos takiego

Edytowane 7 Listopada 2011 przez sokols

[zarowa2]

A jak tam nie ma drzwi? Przecież są gotowe rozwiązania, więc czemu z nich nie skorzystać? dylatuje się tylko płyty grzewcze i niezależnie czy jest to ceramika , panel czy drewno, wszystko się przemieszcza w zależności od wilgotności i temperatury, a ta zmienia się od pory roku.http://www.marketeo.pl/photoOffer/p/325783_p.jpg

 

 

 

Rewelacja , coś Ci się chyba pomyliło ? bakterie ? a na czym miały by żyć? a co powiesz o szpitalach czy laboratoriach gdzie ceramika jest powszechna i uniwersalna tam też żyją bakterie?

Ruchy w budynku są znaczne(szczególnie jak jest nowy i na niestabilnym podłożu i tu dylatacja nic nie pomoże natomiast na ruchy zależne od pogody i sposobu ogrzewania jak najbardziej i należy ją stosować bo inaczej płytki popękają , tak jak kolega napisał wyszczerbią się i w różny sposób ulegną uszkodzeniu - dylatacja ma temu zapobiec - skompensować ruchy posadzki a wykonana dobrze na pewno spełni swoje zadanie.

nie naczym tylko miedzy plytkami tam gdzie powinna byc fuga a w szpitalach i laboratoriach napewno maja fugi

[fenix2]

rozumiem że te bojlery powinny byc podpiete pod ten pierwszy rozdzielacz , tylko zainteresowało mnie to czy za zaworem 3d nie powinna byc tez pompa, to jest tylko taki pogladowy schemacik który znalazłem na tym forum a który jest podobny w zamysle do tego co ja chce osiagnąc ale bez grzejników panelowych gdyz zależy mi na samej podłogówce która po zsumowaniu wszystkich powierzchni wyniesie około 80m2 w czterech petlach do tego dojdzie jeden bojler , piec na paliwo stałe, i tu z tym piecem jest własnie problem, ma juz pare lat , dokonałem jednej przeróbki , wyrzuciłem nadmuch i wstawiłem miarkownik ciagu (po przeczytaniu tematu o ekonomicznym spalaniu) tylko że zasilał wtedy grzejniki a teraz chce aby zasilił podłoge wiec musze jakos zagospodarowac nadwyżke uzyskanej z niego energii..... po przestudiowaniu forum wyszło że potrzebuje czegos takiego

 

Powinna być pompka za mieszaczem i powrót grzejników nie może iść na mieszacz.

[CityMatic]

nie naczym tylko miedzy plytkami tam gdzie powinna byc fuga a w szpitalach i laboratoriach napewno maja fugi

 

Rozumiem -"na czym"podłogach i ścianach i "na pewno" są w szpitalach fugi i dylatacje i zapewne dużo więcej bakterii jest na rękach, niż w fudze czy dylatacji Dodatkowo po to są środki chemiczne którymi myje się posadzkę z płytek, aby prócz brudu niszczyć wszelkie drobnoustroje.

 

Dylatacje muszą być czy tego chcemy, czy nie bo płytki po prostu popękają (zostaną rozerwane)pomiędzy płytami grzejnymi i jeśli znajdę foto to pokażę jak u mnie to się stało podczas wygrzewania podłogówki.

[olorider]

Dylatacje muszą być czy tego chcemy, czy nie bo płytki po prostu popękają (zostaną rozerwane)pomiędzy płytami grzejnymi i jeśli znajdę foto to pokażę jak u mnie to się stało podczas wygrzewania podłogówki.

 

A czy posadzka nie powinna być wygrzewana przed kładzeniem płytek?

[edde]

powinna, co nie znaczy że po wygrzewaniu już nie pracuje

[DEZET]

Jeszcze w temacie dylatacji : http://www.muratorplus.pl/technika/podlogi-posadzki/dylatacje-posadzek_57125.html

[kalio]

Macie jakiś sprawdzony sposób na wypełnienie szczeliny pod drzwiami balkonowymi.

Mam tak że drzwi posiadają listwy podparapetowe i na bokach oraz w w środkowej czesci są podparte i teraz nie wiem czy robić pod nimi wylewkę betonową na całą szerokość czy też wcisnąć paski eps200 i wypiankować

 

Może macie jakieś foto ??

[kulca]

jeśli są podparte to spokojnie eps200 i pianka

[kalio]

podparte na drewnianych klockach

[kulca]

jak drewno to nie,

ja u siebie zrobiłem takie podpory ze stali, wykręcane żeby była regulacja, podparłem w 3 punktach okno tarasowe, a pod resztę podlałem perlitobetonem, można dać też pod resztę twarde styro

[kalio]

A tak w temacie to jak podzielić takie ustrojstwo

 

http://mgprojekt.com.pl/domki/maja2/images/rzut3.jpg

 

Chodzi o salon i jadalnie w projekcie mam tam dwie pentle po 113m czy to nie bedzie za mało ??

[edde]

na "oko" to za mało (a pętle ciut przydługie), ale to tylko na "oko", policzyć warto by było, dobrze by chyba było dać jedną pętlę na strefę brzegową wzdłuż ścian zewnętrznych i może w środek dwie pętle

[grzeniu666]

Styro pod wylewkę na stropie

 

Zastanawiam się jaki styro na strop wybrać, aby się sprawdził również pod podłogówkę. Chodzi o strop monolityczny między kondygnacjami, więc izolacja termiczna bez znaczenia, ważne aby był dobrym podkładem pod podłogówkę (spinki), aby schować w nim kanały wentylacji (wysokość 5cm), i ewentualnie aby poprawić izolację akustyczną między piętrem a parterem.

 

Są niby te styro "akustyczne" w grubościach do 5cm - tu obawiam się:

- czy spinki będą w tanim miękkim styro wystarczająco dobrze trzymać, oraz

- czy nie będzie problemu z nierównym "siadaniem" podłogi w okolicach kanałów wentylacyjnych (kanały prostokątne z blachy, 15x5cm, styro akustyczny w założeniu z grubości 53mm ma się ugiąć pod ciężarem do 50mm, rozważałem dozbrojenie siatką tych miejsc)?

 

Jeśli chodzi o styro "nie-akustyczne" to trochę mnie dziwi że wszyscy mówią (w hurtowniach) "wylewkowy to EPS 100" (zaznaczam że grubość 5cm), skoro taki akustyczny tej samej grubości jest chyba wiele bardziej miękki (również w porównaniu do EPS 70). EPS 70 jak sądzę by wystarczył (choć przy tych ilościach różnica kosztu mała).

 

Rozważam jeszcze opcję dołożenia na całej powierzchni (bez przerw na kanały went) warstwy:

- 2cm twardego styro górą (w opcji z 5cm akustycznego), lub

- 2cm akustycznego dołem (w opcji z 5cm twardszego).

 

Pomożecie?

[edde]

ja na stropie na poddaszu dałem 4cm styro akustyczny swispora, miekszy jest od eps100, spinki słabiej sie trzymają (ale za to lżej wbijają ), ale nie tak, zeby było to problemem, na nim 7-8cm wylewki, nic nie siadło (albo siadło równomiernie, żadnych pęknięć, klawiszowania, wywijania narożników nie zaobserwowałem), ale tez nie mam kanałów w warstwie styro (mam w ścianach , stropie, podwieszanym suficie na parterze)