PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[DEZET]

Macie jakiś sprawdzony sposób na wypełnienie szczeliny pod drzwiami balkonowymi.

Mam tak że drzwi posiadają listwy podparapetowe i na bokach oraz w w środkowej czesci są podparte i teraz nie wiem czy robić pod nimi wylewkę betonową na całą szerokość czy też wcisnąć paski eps200 i wypiankować

 

Może macie jakieś foto ??

 

Koniecznie wypełnić przestrzeń styropianem, xps i uszczelnić pianką, ęby nie tworzył się mostek termiczny.

[DEZET]

Styro pod wylewkę na stropie

 

Zastanawiam się jaki styro na strop wybrać, aby się sprawdził również pod podłogówkę. Chodzi o strop monolityczny między kondygnacjami, więc izolacja termiczna bez znaczenia, ważne aby był dobrym podkładem pod podłogówkę (spinki), aby schować w nim kanały wentylacji (wysokość 5cm), i ewentualnie aby poprawić izolację akustyczną między piętrem a parterem.

 

Są niby te styro "akustyczne" w grubościach do 5cm - tu obawiam się:

- czy spinki będą w tanim miękkim styro wystarczająco dobrze trzymać, oraz

- czy nie będzie problemu z nierównym "siadaniem" podłogi w okolicach kanałów wentylacyjnych (kanały prostokątne z blachy, 15x5cm, styro akustyczny w założeniu z grubości 53mm ma się ugiąć pod ciężarem do 50mm, rozważałem dozbrojenie siatką tych miejsc)?

 

Jeśli chodzi o styro "nie-akustyczne" to trochę mnie dziwi że wszyscy mówią (w hurtowniach) "wylewkowy to EPS 100" (zaznaczam że grubość 5cm), skoro taki akustyczny tej samej grubości jest chyba wiele bardziej miękki (również w porównaniu do EPS 70). EPS 70 jak sądzę by wystarczył (choć przy tych ilościach różnica kosztu mała).

 

Rozważam jeszcze opcję dołożenia na całej powierzchni (bez przerw na kanały went) warstwy:

- 2cm twardego styro górą (w opcji z 5cm akustycznego), lub

- 2cm akustycznego dołem (w opcji z 5cm twardszego).

 

Pomożecie?

 

Jakoś nie bardzo rozumiem- chcesz dać 5cm styropianu i w nim kanały wentylacyjne też wys. 5cm, więc nie będą one otulone, a dodatkowo grzane w nich powietrze. Może to zaburzyć ruch wentylacji (chyba, że mechaniczna). O możliwości pęknięcia wylewki nad takim kanałem bez dozbrojenia to... nie wspominam.

[grzeniu666]

Jakoś nie bardzo rozumiem- chcesz dać 5cm styropianu i w nim kanały wentylacyjne też wys. 5cm, więc nie będą one otulone, a dodatkowo grzane w nich powietrze. Może to zaburzyć ruch wentylacji (chyba, że mechaniczna). O możliwości pęknięcia wylewki nad takim kanałem bez dozbrojenia to... nie wspominam.

 

Wentylacja mechaniczna. Izolacja termiczna kanałów sama w sobie chyba nie jest dla mnie specjalnie istotna. Pytanie jak to wykonać aby było dobrze i nie pękało, nawalić styro zanadto mi się nie uśmiecha (wyżej podłoga, schody, $, etc).

 

EDIT: przykłady znalezione naforumie, te z blachy są wymiarów 15x5cm, z tworzywa np. 12x6cm:

http://img208.imageshack.us/img208/685/snc01274.jpg

http://img375.imageshack.us/img375/8306/snc01254.jpg

http://images40.fotosik.pl/173/0f3f989ab15a37dfmed.jpg

http://img401.imageshack.us/img401/1330/kominek2ja5.jpg

Edytowane 9 Listopada 2011 przez grzeniu666

[autorus]

to ja moze o podłogówce i garażu. Wiem, w garażu nie. Ale... konstruktor mnie namawia żebym ocieplił podłogę w garażu, a ja kombinuje ze jak nie ocieplę to będzie mi grzało garaż, przynajmniej do ponad 0 st a liczę na cos ok 5st

[edde]

to ja moze o podłogówce i garażu. Wiem, w garażu nie. Ale... konstruktor mnie namawia żebym ocieplił podłogę w garażu, a ja kombinuje ze jak nie ocieplę to będzie mi grzało garaż, przynajmniej do ponad 0 st a liczę na cos ok 5st

5 to może przesada, ale u mnie w garażu bez izolacji w podłodze zawsze jest powyzej zera, a balem sie tego i pilnowałem na początku tego bo w garażu mam wszystkie zabawki związane z wodomierzami, ściany garażu z zewnątrz normalnie ocieplone jak reszta budynku, od wewnatrz od strony garażu ocieplona ściana, którą współdzieli on z domem i sufit, nad którym jest pokój mieszkalny (5-6cm styro), najsłabszym ogniwem w garażach są bramy (mimo, ze ocieplane) same w sobie i ich otwieranie

olej konstruktora moim zdaniem

[edde]

Wentylacja mechaniczna. Izolacja termiczna kanałów sama w sobie chyba nie jest dla mnie specjalnie istotna. Pytanie jak to wykonać aby było dobrze i nie pękało, nawalić styro zanadto mi się nie uśmiecha (wyżej podłoga, schody, $, etc).

 

EDIT: przykłady znalezione naforumie, te z blachy są wymiarów 15x5cm, z tworzywa np. 12x6cm:

jak sobie to bym nie robił chyba kanałów bezpośrednio leżących na stropie i bezpośrednio przykrytych wylewka lu będących w niej, min. 1-2cm na oddylatowanie od betonu

[autorus]

no i jakby co to już kanały w plastiku.

[grzeniu666]

no i jakby co to już kanały w plastiku.

 

Łaj? Że niby korozja po latach? Ten plastik 1cm wyżej (ziarnko do ziarnka i schody wyższe)

 

Skłaniam się chyba do twardego styro na wysokość kanałów plus 15-20mm akustycznego "pod" (ewentualnie również "nad") całość...

 

edde, spodem styro po całości rozumiem, ale czy od góry wylewka nie wypełni w miare szczelnie nierówności czy łączeń (lepsza pewnie byłaby płynna, ale raczej będzie mixokret)?

[edde]

co ma wylewka wypełniac? styropian kładziesz najrówniej jak sie da, jedna płyta do drugioej, bez szczelin, na to folia i nie ma co tu wypełniać, posadzka to podłoga pływająca, płaska spodemi oddylatowana od wszelkich przeszkód stałych (ściany, słupy, przejścia, instalacje)

[kalio]

zapotrzebowanie na salon to 2x1280w

[DEZET]

Wentylacja mechaniczna. Izolacja termiczna kanałów sama w sobie chyba nie jest dla mnie specjalnie istotna. Pytanie jak to wykonać aby było dobrze i nie pękało, nawalić styro zanadto mi się nie uśmiecha (wyżej podłoga, schody, $, etc).

 

EDIT: przykłady znalezione naforumie, te z blachy są wymiarów 15x5cm, z tworzywa np. 12x6cm:...

 

Kanały wentylacyjne to temat mi znany- w rodzinie fachowiec od wentylacji i klimatyzacji. Na te kanały dałbym jednak choćby cienką izolację, nawet 0,5cm, żeby nie przenikały w beton jakieś szmery i choć mało prawdopodobne , ale powietrze może trochę chłodzić ten kawałek podłogi. A po co ogrzewać zużyte powietrze? Chyba, że akurat nimi będzie wwiewane świeże, to nawet dobrze, żeby było podgrzewane.

[19501719500414]

przy podłogówce, przede wszystkim nie jest ważna moc ale temperatura podłogi,

cóż z tego, że uzyskasz 150W/m2 jak będziesz trzymał nogi na stole,

to nie o to chodzi,

 

powtarzam to jak mantrę,

podłogówka powinna być wyliczona,

[cruz]

czyli gdy jest potrzeba to zasilanie na +28 i moc podłogówki to 25W/m2, a gdy jest potrzeba to na 4-5 godzin poodnosimy temperaturę zasilania na +55 bo właśnie wróciliśmy z ferii zimowych i domek się przechłodził, i pilnie potrzebujemy ciepełka, a potem znowu wracamy do +28, albo do +26 bo właśnie przyszła wiosna i za oknem +15

 

Przy założeniu, że podłogówka zmieni się w kaloryfer.

 

Czyli liczymy podłogówkę na +35, jednak przy montażu dajemy PEXa z większymi odstępami niż wyliczyliśmy, i zasilamy +28 lub +26 a jak się domek jednak wychłodzi to zasilamy +55.

 

Myślę że ekonomicznej by było dać na każdy pokój jedną pętle po 5m i zasilać ją +20 a jak się pomieszczenie jednak wychłodzi to zasilić awaryjnie +100.

 

BTW Mi się wydawało że jak pętle są za duże to się zakłada rozdzielacz z większą ilością pętli.

[Piczman]

Przy założeniu, że podłogówka zmieni się w kaloryfer.

 

Czyli liczymy podłogówkę na +35, jednak przy montażu dajemy PEXa z większymi odstępami niż wyliczyliśmy, i zasilamy +28 lub +26 a jak się domek jednak wychłodzi to zasilamy +55.

 

Myślę że ekonomicznej by było dać na każdy pokój jedną pętle po 5m i zasilać ją +20 a jak się pomieszczenie jednak wychłodzi to zasilić awaryjnie +100.

 

BTW Mi się wydawało że jak pętle są za duże to się zakłada rozdzielacz z większą ilością pętli.

 

Prawie nic z tego nie zrozumiałem

 

Liczysz zapotrzebowanie, jeśli wiesz na czym stoisz to wtedy robisz projekt podłogówki który jest zależny od kilku rzeczy.

1. Przeznaczenie pomieszczenia ( częstość przebywania)

2. Temperatura w tym pomieszczeniu

3. Układ mebli i armatury

4. Przy bardzo niskim zapotrzebowaniu możliwość wystąpienia zimnych pól

 

 

Wazne jest również to że jeśli robimy z zapasem ( a tak często bywa) to ten zapas trzeba dopasować do siebie.

Nie może być tak że robimy zapas w kilku pomieszczeniach 100 % a w innych 20 czy 200 % .

 

Wtedy pojawią się problemy podobne do tych które występują w podłogówce w ogóle nie policzonej i robionej na oko P. Kazika .

 

Bez urazy dla P. Kazików

[lukasov]

Proszę o pomoc, informacje/schemat jak najprościej - efektywniej podłączyć rozdzielacz z parteru i rozdzielacz z poddasza z piecem kondensacyjnym. Mam piec beretta Kompakt Green 16S e.s.i. i tylko ogrzewanie podłogowe. Na chwilę obecną piec z rozdzielaczami połączony jest przez "CONNECT AT - BT (moduł dwóch stref grzewczych) umożliwia w niezwykle prosty sposób podłączenie dwóch obiegów grzewczych. fabrycznie dobrane sondy, elektronika, zawór mieszający oraz armatura gwarantuje niezawodność funkcjonowania modułu." Niestety według mnie nie działa to właściwie. problem jest w utrzymaniu stałej temperatury zasilania. Na spotkaniu z instalatorem chciałbym aby to zmienił na sprawdzony układ.

[Piczman]

Nie rozumiem Twojego problemu z temp. zasilania !?

 

Póki nie wrzucisz tu schematu to niewiele można pomóc

[lukasov]

Póki nie wrzucisz tu schematu to niewiele można pomóc

http://img822.imageshack.us/img822/5706/schematao.jpg

 

Nie rozumiem Twojego problemu z temp. zasilania !?

 

Np na piecu ustawiam tem zasilania obiegu kotłowego na 28 C. i gdy piec pracuje (grzeje obieg kotłowy) to zasilenie partetu, pomiar wykonanany za pompą w tej skrzynce ma około 29 -30 C. Po jakimś czasie gdy piec się wyłączy i pokazuje na wyświetlaczu 26 C to zasilenie parteru to 22 C. Według producenta to ten obieg do którego podłączony jest parter przeznaczony jest do kaloryferów.

 

Chciałbym aby wymontował tą skrzynkę, dlatego pytam o schemat podłączenia dwóch rozdzielaczy z piecem kondesacyjnym.

Edytowane 14 Listopada 2011 przez lukasov

[Foczki]

Niech podłączy normalnie te dwa rozdzielacze bez żadnego kombinowania, zwyczajnie (tj. kocioł rurka trójnik rurka rozdzielacz).

Nic nie napisałeś o automatyce. Z tego co zrozumiałem chcesz mieć dwie strefy grzewcze.

Dół i górę.

To na wejściu obu rozdzielaczy proponuję założyć siłowniki sterowane termostatami w pomieszczeniach reprezentatywnych dołu (np. salon) i góry (np. największa sypialnia).

[lukasov]

Nie mam automatyki. Na chwilę obecną steruję tylko temperaturą na piecu. Docelowo myślę nad automatyką pogodową. Chociaż te strefy to może dobry pomysł.

Czy pompa w piecu wystarczy na te dwa rozdzieloacze? Powierzchnia bydunku wynosi 120 m2.

Jak sprawdzić przepływomierze czy działają, ponieważ moje wskazują zero. Rozdzielacz firmy Gorgiel. Przypływomierze są na zasileniu. Następnie są chyba zawory na klucz ampulowy lub podobny i rura do podłogi. Czy tymi zaworami reguluje się przepływy?

Na powrtocie mam zawory i głowice herz mini. Chyba są zbędne?

 

http://img233.imageshack.us/img233/2587/rozdzielacz.jpg

Edytowane 14 Listopada 2011 przez lukasov

[plamiak]

Pompa powinna wystarczyć, nawet ta mała "czterometrowa" - u mnie wystarcza na 700 mb rur w domku 120m2 (pracuje na minimum). Przy małych przepływach pływaki w rotametrach drgną jeśli zakręcisz na chwilę zawór na belce powrotnej rozdzielacza. Przepływ reguluje się kręcąc rotametrami, tylko ktoś kiedyś napisał że spotkał takie którymi się nie da kręcić... to może spróbój z wyczuciem... W ostateczności można kręcić tymi zaworami na belce powrotnej.