Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Panowie, pomóżcie, bo zgłupłem od nadmiaru informacji. Dom duży, akumulacyjny, płyta grzewcza, obliczeniowe na nie więcej niż 20 W/m2, niesterowalna, niska temperatura zasilania 28-29*, niski opór cieplny. Czy wybór pomiędzy 1. podłogówka ładowana w taniej taryfie vs. 2. podłogówka zasilana non-stop wpłynie na rozstaw tejże i jak mniej więcej to policzyć?

 

20W /m2 ? na pewno?

bo wszędzie piszą że 70 to minimum/optimum a 100W to już lekko przewymiarowane

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

...Temperatura zasilania będzie stała, sterować mogę jedynie przepływem.

 

W takim wypadku (czyli zapewnienie wymaganej mocy przy ograniczeniu czasu do taniej taryfy) sądzę że trzeba proporcjonalnie zwiększyć moc podłogówki - jeśli nie przez temperaturę, to przez zagęszczenie. Tak zrozumiałem Piczmana i skromny "ja" również tak sądzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wpłynie bo najszerszy możliwy rozstaw co 35cm to i tak z placem w nosie 50W/m2 a jak wiesz co do czego to i 95W/m2 wyciśniesz (wystarczy wodę w rurkach podgrzać do +55)

 

To raczej nietypowa sprawa. Wyobraż sobie 54 m3 wody podgrzanej w widełkach do 28-30*, solarem, kominkiem, czymkolwiek - po prostu basen. Tę wodę mogę sobie przetaczać (hipotetycznie na razie) w dowolnej rozsądnej ilości przez całą lub część doby, delta dowolna. Mogę też dogrzać przepływowo, ale z oczywistych względów wolałbym tego uniknąć. Przypuszczam, że optymalnie jest mieć obieg przez całą dobę. Jeśli tak, jaki dobrać rozstaw, tymbardziej, że nie obawiam się syberyjskich mrozów przez 3 miesiące, i np. przy -25* (jaki jest rekord tej zimy? - 16*?) mogę się spokojnie nastawić na dogrzewanie przepływowe. Przerasta mnie to niestety.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wpłynie bo najszerszy możliwy rozstaw co 35cm to i tak z placem w nosie 50W/m2 a jak wiesz co do czego to i 95W/m2 wyciśniesz (wystarczy wodę w rurkach podgrzać do +55)

 

przytoczyłeś właśnie bardzo starą normę z czasów PRL-u gdy domki nie miały w ogóle żadnego ocieplenia, to już prehistoria

nie przeczysz sam sobie?

dlaczego w takim razie maty grzejne są od 100W/m2 wzwyż, w wątku o ogrzewaniu prądem czy to kablami czy rurkami własnie podają że powinno się układać około 70W na 'm2.. to jakieś inne waty są?

i zresztą powyżej sam piszesz o 50W /m2 czy podkręceniu do 95W/m2 - wyjaśnij mi proszę jak to się ma do tych 20W/m2 o których była mowa.. bo jakby tak było wyliczone a moc w rurkach nawet na niskich parametrach byłaby te 50W/m2 to byłoby 2,5 raza za dużo a to chyba już spowodowałoby przegrzewanie..

chyba że gdzieś popełniam błąd to proszę o wyprostowanie..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie przeczysz sam sobie?

dlaczego w takim razie maty grzejne są od 100W/m2 wzwyż, w wątku o ogrzewaniu prądem czy to kablami czy rurkami własnie podają że powinno się układać około 70W na 'm2.. to jakieś inne waty są?

i zresztą powyżej sam piszesz o 50W /m2 czy podkręceniu do 95W/m2 - wyjaśnij mi proszę jak to się ma do tych 20W/m2 o których była mowa.. bo jakby tak było wyliczone a moc w rurkach nawet na niskich parametrach byłaby te 50W/m2 to byłoby 2,5 raza za dużo a to chyba już spowodowałoby przegrzewanie..

chyba że gdzieś popełniam błąd to proszę o wyprostowanie..

 

Co prawda nie do mnie to pytanie, ale spróbuję odpowiedzieć. Cały problem z matami bierze sie stąd ze producenci mat nie nadązają za postepem w dziedzinie izolacji termicznej budynków. Nie produkują mat o małych mocach, to samo dotyczy kotłow kondensacyjnych, pomp ciepła. Zaczynaja byc potrzebne takie o mocach 1, 2, 3 , 4 kW a w produkcji nadal ich nie ma. W przypadku ogrzewania podłogowego nie jest problemem uzyskanie minimalnych mocy przy sensownych rozstawach nie wiekszych niz 30 cm. Mozna obnizyc temp zasilania, zwiekszyć dT. Nawet jezeli moc zainstalowana przekracza znacznie moc wymaganą mozna zastosowac regulację pomieszczeniową która nie dopusci do przegrzania pomieszczenia i utrzyma w nim stałą temp niezaleznie od warunków zewnętrznych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytania dla praktyków bo przymierzam sie do montażu ogrzewania podłogowego i zastanawie mnie:

1. Jak mocować rury pex 16 w otulinie 18/6 18/9 do styropianu ??

2. Czy folie na styropianie łączyć taśma po całości czy wystarczy układać ją z zakładem? welewka będzie z miksokreta

3. Czy strefy gdzie nie będzie ogrzewania np. pod szafkami kuchennymi, wanną, prysznicem, kominkiem, oddylatować od strefy grzejnej czy niekoniecznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co prawda nie do mnie to pytanie, ale spróbuję odpowiedzieć. Cały problem z matami bierze sie stąd ze producenci mat nie nadązają za postepem w dziedzinie izolacji termicznej budynków. Nie produkują mat o małych mocach, to samo dotyczy kotłow kondensacyjnych, pomp ciepła. Zaczynaja byc potrzebne takie o mocach 1, 2, 3 , 4 kW a w produkcji nadal ich nie ma. W przypadku ogrzewania podłogowego nie jest problemem uzyskanie minimalnych mocy przy sensownych rozstawach nie wiekszych niz 30 cm. Mozna obnizyc temp zasilania, zwiekszyć dT. Nawet jezeli moc zainstalowana przekracza znacznie moc wymaganą mozna zastosowac regulację pomieszczeniową która nie dopusci do przegrzania pomieszczenia i utrzyma w nim stałą temp niezaleznie od warunków zewnętrznych.

 

ad1. zagadka na myślenie, 100W/m2 * 130m2 * 200 dni sezonu grzewczego * 24h *0,4zł/kWh = 25 tyś zł

tyle wynosił by średni rachunek za CO gdyby ktoś u siebie trzymał stale ogrzewanie 100W/m2

ad2. każdy w domku montuje sobie termostat, gdy robi się za ciepło system CO się kompletnie wyłącza, albo temperatura wody w rurkach spada do jakiś śmiesznie niskich temperatur typu +26 żeby dawać tylko 20W/m2

ad3. rekordziści w praktyce używają kabli grzejnych 100W/m2 tylko 2h na dobę i to bez problemu utrzymuje u nich w domku +21

 

no i wszystko jasne..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18/6 w tym miejscu w zupełności wystarczy, a zwykła spinka wystarczy do zamocowania tego, w miejscu mocowania delikatnie ściśnie otulinę (zresztą zanim zalejesz posadzkę zdąży się samo nieco zluzować), ale nie jest to problem, przy 2-3 spinkach na mb, strata ciepła jest pomijalna jeśli o tym też myślisz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...