PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[Liwko]

ależ oczywiście Liwku z domu w którym dymi komin nie mam zamiaru zmieniać praw fizyki.

Prosiłem cie byś policzył jak się ma zużycie energii gdy damy rurki pod lodówką lub gdy ich tam nie damy-byłoby to pomocne inwestorom.

Nie zrobiłeś tego, to może wykonaj obliczenia jak będzie rozchodziło się ciepło z rurek wodnej podłogówki pod lodówką gdy temperatury wyrównają się, gdzie ciepło będzie miało "łatwiejszą" drogę.

 

Zleć to asoltowi, on na pewno pomoże, jest w końcu audytorem i zrobi to chyba dobrze. Mi tylko wystarczy znajomość podstawowych praw fizyki żeby nie rozmieniać się na drobne.

W domu izolowanym i temperaturze podłogi w mroźne dni około 25-26 stopni, będą to kwestie wręcz pomijalne, ale co o tym może wiedzieć osoba, która dla śmierdziucha wybudowała osobny dom. Za darmo oczywiście.

 

Zrób na koniec mały eksperyment Mirku z audi. Postaw na kuchence dwa garnki z identyczną ilością wody i je podgrzewaj. Na jednym połóż drewnianą łyżkę. Obserwuj z którego garnka woda szybciej wyparuje. Jestem ciekaw twoich wniosków.

Edytowane 21 Maja 2015 przez Liwko

[Liwko]

I czego ty dalej nie rozumiesz Mirek do jasnej ciasnej, że ciepło zawsze wybierze drogę gdzie nie ma izolacji? Na prawdę tego nie rozumiesz?

[asolt]

... na pewno pomorze....

 

na pewno pomoże słownik ortograficzny,

Wracając do meritum, nie jestem zwolennikiem zostawiania powierzchni wolnej od podłogówki ze wzgledu na zabudowę (stałą i ruchomą)

Oczywiscie ze zabudowa jest w jakims stopniu izolatorem ale nawet stała zabudowa przy róznicy temp. oddaje ciepło, zyski materiałowe ze zmniejszonej powierzchni podłogówki są iluzoryczne, gdyz w wielu przypadkach trzeba zmniejszyc rozstaw a tym samym ilosc materiału jest praktycznie taka sama.

[Liwko]

na pewno pomoże słownik ortograficzny,

 

Ups...

 

Wracając do meritum, nie jestem zwolennikiem zostawiania powierzchni wolnej od podłogówki ze wzgledu na zabudowę (stałą i ruchomą)

Oczywiscie ze zabudowa jest w jakims stopniu izolatorem ale nawet stała zabudowa przy róznicy temp. oddaje ciepło, zyski materiałowe ze zmniejszonej powierzchni podłogówki są iluzoryczne, gdyz w wielu przypadkach trzeba zmniejszyc rozstaw a tym samym ilosc materiału jest praktycznie taka sama.

 

I co ty na to Mirku z audi?

[fotohobby]

proszę cie Liwku z domu co ma czarny osmolony komin odpowiedz mi

- czy więcej zużyjemy energii na ogrzanie pomieszczenia zwanego kuchnią gdzie stoi lodówka jeżeli rurki od podłogówki poprowadzimy pod lodówką i innymi meblami

- czy czy wówczas gdy ominiemy te miejsca

Jeśli nasunie Ci się odpowiedź, że tyle samo to włącz myślenie i zrób obliczenia. Jak już bujniesz łepetyne to odpowiedz forumowiczom po co ponosić koszty na te rurki + robocizna skoro nic to nie daje.

 

A to niby rury pod lodówką w kuchni zwiększają zapotrzebowanie na energię tego pomieszczenia ??

[Liwko]

A to niby rury pod lodówką w kuchni zwiększają zapotrzebowanie na energię tego pomieszczenia ??

 

Daj spokój, nie warto. Koń jaki jest każdy widzi.

[wuju]

Witam szanowne grono.

Buduję sobie taki domek w bergamotkach - jednorodzinny dwulokalowy razem z sąsiadem zza ściany . (przynajmniej jedna ściana jest ciągle ciepła) - moja prawa strona.

 

Mam parę pytań dotyczących podłogówki.

Mam oto takie pomieszczenia:

1. Wiatrołap 7m2

4. Kuchnia 12m2

5. Salon 46 m2

6. kotłownia 9,00 m2

8. Łazienka 4 m2

10. Garaż 18,6m2

 

Ocieplenie :

elewacja styropian grafitowy 18cm 0,31

Podłoga - styropian 20cm 0,36

poddasze mieszkalne wełna 20cm na skosach 0.36

Fundament ocieplony z zewnątrz 10cm XPS

Okna PCv - szyby 0,5

wentylacja grawitacyjna

 

W garażu nie będzie podłogówki

W programie purmo SDG wychodzi, że wszędzie będzie rozstaw rurek (pex 16) co 30cm po za łazienką w której nie starcza nawet co 10cm. Ale to dołożę grzejnik wiszący.

 

Moje pytanie jest takie czy nigdzie tam nie ma jakiegoś błędu. Co by zimą kopytka nie marzły i nie trzeba było przyciągać olejaka z garażu

Czy łączyć kuchnię z wiatrołapem na jednym obwodzie aby wyrównać co nie co długość obwodów ? A może łazienka z kotłownią ?

aha i ogrzewanie - kocioł kondensacyjny. Liczyłem to na temp. 45 , powrót 35.+

 

dzięki z góry za pomoc. Poniżej link do rzutu parteru oraz zrzutu z programu SDG Purmo.

 

http://www.mojalbum.com.pl/Album=Y8RCD7TF

[imrahil]

a czym będziesz grzać i jaką planujesz temperaturę zasilania?

[fotohobby]

Przy temperaturze zasilania 45C spokojnie dogrzejesz przy rozstawie 30cm. Łazienka jest mała, pewnie stąd ten problem. Możesz kilkanaście metrów rury puścić w ścianach

[imrahil]

no tak, nie doczytałem. na pewno nie łączyłbym łazienki z kotłownią. z tą łazienką to trochę problem, bo wg mnie lepiej byłoby zaprojektować na niższą temperaturę zasilania, a łazienka stanowi problem. trochę dziwna sprawa, bo z tego co widzę, to łazienka poza gruntem nie ma kontaktu z otoczeniem zewnętrznym domu, powinno tam być niskie obciążenie cieplne (pomimo małej powierzchni).

[wuju]

no to sumienie uspokojone

a co z wielkością obiegów ? w salonie pętla około 70, kuchnia 78 więc podobne wielkości, ale hol wychodzi 35m, kotłownia 24m i łazienka 44m. Da radę to wyregulować czy kombinować nad podobną wielkością obiegów ? I czy przy rozstawie 30cm nie czuć zimnych miejsc ?

[grzeniu666]

@wuju,

 

primo nie mam pewności czy jest sens dawać pętle w kotłowni, aparatura chcąc-niechcąc trochę ciepła oddaje. Ja nie dawałem.

 

Moim zdaniem nie ma przeszkód aby łączyć ponmieszczenia, np. łazienkę (ją zasilać jako pierwszą) z holem. Te długpości to rozumiem z "dobiegami"? Ca. 70mb pętli to praktyczna długość, ja podzieliłem tak aby z rolek 200 robić trzy pętle (dłuższych jak 75mb nie mam). Krótsze pętle możesz zdławić, ale IMHO długości typu 30m trochę średni pomysł.

 

Przy kaflach 30cm pewnie można wyczuć (ale czy to dyskomfort? nie sądzę) przy panelach czy dechach raczej nie.

 

Ja w łazienkach zagęściłem max (praktyczny, rozstaw około 10cm), i wieszam awaryjnie drabinki zasilane prądem (a w zasadzie narazie dociągnąłem przewody). Uznałem że to najprostsze rozwiązanie a kosztowo (ekspoloatacja) nie będzie uciążliwe (o ile wogóle będzie potrzebne).

 

 

A co do wcześniejszej nawalanki: uważam że w pomieszczeniach jak kuchnia, gdzie układ mebli (zabudowy) jest często z góry określony (choćby przez podejścia kan i wody) nie ma sensu pchać rurki pod szafki, lepiej te metry przeznaczyć na nieznaczne zagęszczenie na reszcie. W pokojach (gdzie umieblowanie może się zmienić) dałem po całości.

[tomkam]

Panowie pytanie, wczoraj na budowie byl fachowiec, ktory ma mi robic podlogowke. Jak uslyszal, ze bede ukladal styropian sam o grub. 6cm + 5cm powiedzial, zebym skleil te arkusze ze soba, bo bedzie mial problemy w pozniejszym ulozeniu rurek, a dokladnie w przytwierdzaniu ich do styro. Tak trzeba robic, czy to jest jego jakis wymysl?

 

Drugie pytanko, na parterze przewidziane jest 6cm styro grafitowego EPS 100 i 5cm bialego EPS 100. Ktory dac jako pierwszy?

Edytowane 26 Maja 2015 przez tomkam

[fenix2]

Przy 5cm sie nie dźwigają rurki. Przy cieńszym może być mały problem.

[plusfoto]

Ja miałem 4 grafitu na spodzie w normalnym rozmiarze i 2cm 200 na wierzchu z tym że w arkuszach 1*2m i problemu nie było.

[szarlejak]

Kolejne pytanie, które mi się nasuwa to czy rozdzielacze, siłowniki termoelektryczne oraz regulatory pokojowe muszą być z jednej firmy, czy można to jakoś wymieszać. Tyle firm, że nie wiem na co się zdecydować, a jak jużż wybiorę rozdzielacz to niekoniecznie będę chciałz tego systemu w przyszłości korzystać

[KAN-therm]

Konieczności takiej nie ma ale...

Samą automatykę kupowałbym jako komplet, czasami choćby z racji tego samego języka komunikacji przy sterowaniu radiowym, sam rozdzielacz może być innej marki - jednak w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie: dopasowanie rozmiaru gwintu w siłowniku automatyki do rozmiaru gwintu zaworu odcinającego na rozdzielaczu oraz dobranie siłownika o odpowiednim skoku grzybka (musi być wystarczający aby do końca domykać zawór rozdzielacza).

 

Oczywiście najbezpieczniej i najpewniej jest kupować wszystko jako kompletny system - mamy gwarancję jednego producenta i wszystko jest odpowiednio dobrane i zoptymalizowane pod kątem współpracy.

[szarlejak]

Pytam ponieważ ostatnio byłem na mieszkaniu gdzie był taki system: I z tego co zauważyłem to siłowniki były Herz-a, regulator pokojowy Auraton, a rozdzielacz wygląda mi jeszcze na inną firmę. A słyszałem, że najlepiej zakładać wszystko z jednej firmy.

[emmer]

Regulator auraton jest to sterownik uniwersalny. Poza tym do rozdzielacza i siłowników nie ma raczej nic bo jego zadanie to sterowanie kotłem. Ty potrzebujesz kompletu rozdzielacz, siłowniki, listwa sterująca i sterowniki pokojowe (tak zrozumiałem). I tak jak koledzy wyżej - brałbym jednego producenta. W sumie to tak mam.

[szarlejak]

Tylko ze względu na małe fundusze to nie chcę inwestować w cały osprzęt, a jak już wszystko ma być jednego producenta to pasowałoby wybrać rozdzielacz pod tą firmę, a nie później zmieniać. Póki co rury pex mam Herz-a, więc może też warto zostać przy tej firmie, tylko cenowo wysoko stoją. Najlepiej gdyby mieć podgląd na wszystko przez Internet albo jakimś centralnym sterownikiem. Kan ma ciekawą ofertę tylko to bezprzewodowe sterowanie do mnie nie przemawia. W końcu można się zakłócać z sąsiadem, a kabel to jednak kabel.

Do tego dojdzie sterowanie pogodówką, które pewnie i tak będzie z innej firmy, ale wszystkiego razem łączyć to już raczej nie trzeba. Tym bardziej że tak rozbudowaną ofertę to nie wszystkie firmy mają.