Ogrzewanie podłogowe

[ekoheat]

Wiesz jak zbudowany jest grzejnik konwektorowy?

Jako przykład podałem grzejnik elektryczny konwektorowy, w którym element grzejny ma wysoką temperaturę, jednak jak to się ma do strat przez ściany i okno, o których piszesz (wyliczając przy tym straty ciepła z dokładnością do ułamków wata )? Obudowa tego grzejnika ma już dużo niższą temperaturę, nie wspominając o temperaturze powierzchni ściany, na których jest on powieszony.

Zastanawiałeś się może, dlaczego grzejniki zazwyczaj umieszcza się pod oknami? Czy przypadkiem nie dlatego, żeby uniknąć strumienia chłodnego powietrza spływającego z powierzchni chłodnego okna? Takie usytuowanie grzejnika zdecydowanie podnosi komfort cieplny w pomieszczeniu. Czy jesteś w stanie taki sam efekt osiągnąć przy ogrzewaniu podłogowym?

 

Jak byś przeczytał post uważniej to zauważyłbyś że napisałem:

ciepła przez ścianę i okno(w przybliżeniu):

*ściana wymiary jak wymiary grzejnika 1,5x1(założenie) utrata ciepła 61,43W

*okno nad kaloryferem wymiary 2x1,5(założenie) utrata ciepła 481,65W

W sumie 543,08W

Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe i sposób uniknięcia "zimnego strumienia" od okna daje się mniejszy odstęp w 2/3 ostatnich pętlach przy ścianach zewnętrznych /oknie.

 

 

Każdy system grzewczy ma swoje zalety i wady. Znając ich wiele można wybierać system dostosowany do specyfiki danego obiektu.

Posługiwanie się sloganami, takimi jak w Twojej pierwszej wypowiedzi powoduje, że nawet do dobrych systemów podchodzi się nieufnie :

Polecam ogrzewanie podłogowe. Super komfort szczególnie zimą kiedy wstajesz rano a tam już czeka na Ciebie ciepła podłoga. Poza tym oszczędza nawet do 30 % kosztów w porównaniu do kaloryferów, które jednocześnie nie szpecą Ci wnętrza i nie zabierają miejsca.

 

Każdą część tej wypowiedzi można bez większego problemu zanegować podając przy tym sugestywne przykłady.

Zanegowałeś, że posadzka o temperaturze 30oC jest ciepła. Fakt jest taki, że to pojęcie względne. Dla jednych będzie ciepła dla innych nie. Każdy ma swoje zdanie i ma do tego prawo. Moim zdaniem kaloryfery szpecą wnętrze i zabierają miejsce, ale pewnie też znajdą się ludzie, którym estetyka i funkcjonalność kaloryfera odpowiadają i nie ma w tym nic złego. Jeśli chodzi o oszczędności do 30% w porównaniu do niektórych rozwiązań to jeżeli nie zgadzasz się z tym co napisałem to radze poszukać informacji u innych źródeł. W praktyce mieliśmy nawet kilka telefonów od klientów, którzy porównując się do sąsiadów zauwarzyli fakt, że płacą mniej. Jeżeli któś miałby ochotę udowodnić, że tak nie jest to zapraszam do dyskusji.

 

Jeszcze jedno. Piszesz w dziale "Wymiana doświadczeń". Podziel się własnymi doświadczeniami, a nie polecaj "jedynego słusznego systemu ogrzewania" .

Moje posty zostały przeniesione do tego działu przez administratora strony bez mojej wiedzy i zgody, jakkolwiek nie mam mu tego za złe. Powinieneś jednak pamiętać, że ta dyskusja zaczęła się w dziale "wnętrze-zaproponuj pomysł na kuchnie" czy coś w tym stylu.

 

Nie spotkałeś się z antypatią z powodów, o których piszesz, tylko z powodu swojego mentorskiego tonu. Z góry zakładasz, że to Ty jesteś najmądrzejszy w każdej sprawie. Trochę więcej pokory.

 

Czytając co napisałeś wyżej zastanawiam się jak nazwałbyś ton swojej wypowiedzi poniżej???? Mi to wygląda na fakt, że właśnie zakładasz z góry," że jesteś najmądrzejszy w każdej sprawie"

 

Widzę, że bardzo chcesz być zauważony , piszesz jednak bzdury. Miałeś kiedyś do czynienia z dobrze zrobionym ogrzewaniem podłogowym?

 

Jak ktoś ma ochotę pogadać o ogrzewaniu podłogowym, pompach ciepła bądź kolektorach słonecznych to zapraszam do dyskusji. Zmieniam swój ton z "mentorskiego" żeby już nikogo nie drażnić .

[RadziejS]

Widzę, że dyskusja o podłogówce się rozwinęła więc nie omieszkam popytać.

 

Chcę zrobić podłogówkę w całym domu (120 mkw parter i 100 mkw poddasze). Ciągle się zastanawiam jak to rozwiązać (mam jeszcze trochę czasu). Obwodów będzie 2x7 lub 2x8. Nie chcę zbyt wyrafinowanej elektroniki z głowicami na każdym obwodzie regulowanymi z regulatora pokojowego. Chciałbym regulać temp,. temperaturą głównego czynnika grzewczego (planuję Kondensat MCR24), zakładam brak grzejników, rurki co 15 cm (tak mi wyszło w programie OVPlan, ale lubię posłuchać pratktyków). Jeżeli mielibyście ochotę zdiagnozować mój przypadek, może ktoś poleciłby najbardziej optymalny wg niego schemat... byłoby mi niezmiernie miło.

Acha, jak domowym sposobem obliczyć ile metrów rurek powinienem dać? Lub może inaczej - wydaje mi się, że kupowanie pexa w kręgach po 200m może mi nie wyjść na dobre, bo co np jak pętla mi wyjdzie 140 m...

 

Wszelkie uwagi mile widziane? Pozdrawiam

[Talbot]

No to ja mam pytanie czysto techniczne:

W jaki sposób przeprowadzałeś regulację przepływów w poszczególnych pętlach po uruchomieniu ogrzewania podłogowego.

Ja niebawem stanę przed takim zadaniem, na wsparcie hydraulika nie mogę liczyć.

Mam zainstalowane rozdzielacze z przepływomierzami, ale czy one dadzą w praktyce wystarczajacą dokładnośc?

Ponadto chętnie wysłucham rady na temat doboru pompy.

Z obliczeń projektowych podłogówki (liczona w oparciu o obliczenia zapotrzebowania na ciepło oczywiście )wynikaja takie parametry:

przepływ obliczeniowy: 0,93 m3/h

maksymalny opór obliczeniowy najdłuższej pętli wraz z rozdzielaczem: 27 kPa.

I teraz zagwostka: czy pompę mam dobrać na styk, uwzględniając wcześniej oczywiście inne opory (kocioł, zawór mieszajacy) czy nalezy zachowac jakiś naddatek?

Chodzi mi głónie o wyskość podnoszenia dla wydajnosci obliczeniowej.

 

Pozdrawiam

[ekoheat]

Widzę, że dyskusja o podłogówce się rozwinęła więc nie omieszkam popytać.

 

Chcę zrobić podłogówkę w całym domu (120 mkw parter i 100 mkw poddasze). Ciągle się zastanawiam jak to rozwiązać (mam jeszcze trochę czasu). Obwodów będzie 2x7 lub 2x8. Nie chcę zbyt wyrafinowanej elektroniki z głowicami na każdym obwodzie regulowanymi z regulatora pokojowego. Chciałbym regulać temp,. temperaturą głównego czynnika grzewczego (planuję Kondensat MCR24), zakładam brak grzejników, rurki co 15 cm (tak mi wyszło w programie OVPlan, ale lubię posłuchać pratktyków). Jeżeli mielibyście ochotę zdiagnozować mój przypadek, może ktoś poleciłby najbardziej optymalny wg niego schemat... byłoby mi niezmiernie miło.

Acha, jak domowym sposobem obliczyć ile metrów rurek powinienem dać? Lub może inaczej - wydaje mi się, że kupowanie pexa w kręgach po 200m może mi nie wyjść na dobre, bo co np jak pętla mi wyjdzie 140 m...

 

Wszelkie uwagi mile widziane? Pozdrawiam

 

Witam . Na wstempie chciałbym uczulić Cię na mój ton mentorski i jak bym się za bardzo rozkręcił to daj znać . Napisze Ci jak ja bym się za to zabrał i z góry uprzedzam, że nie mam monopolu na racje . Piszesz ze masz 2 pietra do zrobienia. Przede wszystkim ładując 15cm odstępu w każdym pomieszczeniu będziesz miał mały problem z funkcjonalnością systemu. Np. Twój salon jest 5 x większy od łazienki. W żadnym z tych pomieszczeń nie masz regulatora temperatury. System się włącza i np. grupa, która idzie do łazienki w sumie ma 30 metrów a do salonu idą 2 grupy w sumie 200m rury(na Twoim miejscu nie przekraczałbym 120 metrów na jedną grupę gdyż spadek ciśnienia będzie już znaczny a czas reakcji podłogi znacznie się pogorszy). Czasy nagrzewania tych pomieszczeń tak jak i utraty ciepła z nich będą różne. Dlatego będziesz mógł mieć problem typu, że jedno (lub kilka) pomieszczenie jest niedogrzanie lub przegrzane. Wyobraź sobie, że np. jedno pomieszczenie jest we wnętrz budynku nie styka się z żadnymi ścianami zewnętrznymi. Wiadomo, że nagrzeje się najszybciej. W momencie kiedy nie masz głowic i regulujesz przepływ śrubokrętem na rozdzielaczu dochodzi do sytuacji, że nawet w momencie kiedy pomieszczenie nie potrzebuje ciepła system pompuje tam wódę.

Dlatego ważne jest abyś spróbował policzyć sobie utraty ciepła w każdym z pomieszczeń. Przykładowy pokój we wnętrzu budynku nie stykający się ze ścianami zewnętrznymi z mojego doświadczenia potrzebował by odstępu między rurami 250mm. Przy temperaturach pokojowych 150mm w zależności od konstrukcji podłogi i czy używasz dywanów daje Ci od 120W/m2 200mm daje już od 90W/m2. Jak wyliczysz utraty ciepła dla całego pomieszczenia podzielisz to przez ilość metrów kwadratowych w np. salonie to wyjdzie Ci odstęp między rurami. Np. Pole pokoju 20m2 zapotrzebowanie na ciepło=700W 700/20=35W/m2 czyli odstęp spokojnie 250mm. Jeżeli jednak zdecydujesz się na pominięcie wyliczenia utrat ciepła to radziłbym użyć następujących odstępów (zakładam że wszędzie rury znajdują się w wylanej posadzce):

zakładam ze wysokość pomieszczeń będzie około 2.4m

 

*salon, kuchnia , jadalnia 150 lub 200 mm w zależności od wielkości okien i czy to nowy dom z dobrą izolacją ścian zewnętrznych i w miarę nowymi typami okien

 

*prysznic, łazienka, 100 lub 150 mm w zależności od powierzchni podłogi i wielkości okien oraz wentylatora (im mniejsza powierzchnia podłogi i większe okno tym bardziej skłaniałbym się do 100mm) Jeżeli powierzchnia gdzie kładziesz rury w łazience ma więcej niż 5m2(nie kładź ogrzewania pod wanną i szafkami zamontowanymi na stałe dotyczy też kuchni) BARDZO DOBRZE SPRAWDZA SIĘ TEŻ ZAINSTALOWANIE KALORYFERA W ŁAZIENCE DO OSUSZANIA RĘCZNIKÓW KTÓRY JEST ZASILANY Z RURY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. PODŁĄCZASZ TO NA POWROCIE RURY DO ROZDZIELACZA. ZASADA MÓWI NAJPIERW GRZEJESZ PODŁOGE POTEM KALORYFER. SZCZEGÓLNIE SPRAWDZA SIĘ W ŁAZIENKACH O MAŁEJ POWIERZCHNI PODŁOGI.

*sypialnie 200 lub 250 w zależności od wielkości okien izolacji w budynku no chyba że lubisz gorące sypialnie to możesz zaryzykować 150 jednak nie polecam.

*przedpokój, składzik prawie nie stykający się ze ścianą zewnętrzną spokojnie 250 lub 300 mm. Zazwyczaj przez przedpokój idą rury które zaopatrują w ciepło inne pokoje, więc użyj ich do grzania przedpokoju. Nie przeznaczaj oddzielnej grupy no chyba że masz dość duży hol.

Musisz wziąć pod uwagę, że komfortowa temperatura np. w łazience wynosi 24 stopnie, w salonie i kuchni 22 a sypialni 18 dlatego nie ładowałbym wszędzie 150mm, bo tak na prawdę kupisz dużo więcej rury niż jej potrzebujesz - strata kasy.

Jeśli chodzi o wyliczenie ile rurek potrzebujesz to w zależności od odstępu są współczynniki o które mnożysz ilość metrów kwadratowych pomieszczenia. Np. dla 150mm mnożysz przez siedem. Mierzysz ile jest z pomieszczenia do rozdzielacza i dodajesz (jak robisz to pierwszy raz) 6 metrów zapasu. Poniżej napiszę Ci przykład jak to wyliczyć.

Dane:

powierzchnia pomieszczania 10m2

odstęp między rurami 150mm

współczynnik do wyliczenia ile rur potrzebujesz: 7

odstęp od pomieszczenia do rozdzielacza:12m w jedną stronę o -tam i z powrotem 24m

wysokość na której wisi rozdzielacz 1m

 

10m2 *7 = 70metrów rury które potrzebujesz na pokrycie całego pomieszczenia z odstępami 150mm

24+2(tam i z powrotem od rozdzielacza do pomieszczenia plus 2 x wysokość na jakiej jest zainstalowany rozdzielacz)

70+26 +6 (6m to zapas normalnie daje się 4 metry jednak robisz to pierwszy raz wiec lepiej jak zostanie trochę rury niż nie starczy)

W sumie potrzebujesz 102 metry rury

 

Kiedy ja projektuje komuś ogrzewanie podłogowe przede wszystkim zaczynam od wyliczenia zapotrzebowania na ciepło dla każdego pomieszczenia. Stąd wiem jakie odstępy między rurami zastosować oraz jaki rozmiar bojlera (ile kW) polecić. Potem przerysowuje plan budynku klienta w AutoCAD-dzie na komputer. Rysuje rozkład rur. Klient dostaje z dokładnością co do milimetra schemat jak dokładnie zainstalować to ogrzewanie podłogowe, jak pociąć rury itd. Oczywiście nie musisz być dokładny co do milimetra.

 

Jeśli chodzi o instalacje to nie instaluj rur bliżej niż 100mm od ścian aby uniknąć ich ogrzewania, bo to strata kasy.

 

Powodzonka.

[ekoheat]

No to ja mam pytanie czysto techniczne:

W jaki sposób przeprowadzałeś regulację przepływów w poszczególnych pętlach po uruchomieniu ogrzewania podłogowego.

Ja niebawem stanę przed takim zadaniem, na wsparcie hydraulika nie mogę liczyć.

Mam zainstalowane rozdzielacze z przepływomierzami, ale czy one dadzą w praktyce wystarczającą dokładność?

Ponadto chętnie wysłucham rady na temat doboru pompy.

Z obliczeń projektowych podłogówki (liczona w oparciu o obliczenia zapotrzebowania na ciepło oczywiście )wynikaja takie parametry:

przepływ obliczeniowy: 0,93 m3/h

maksymalny opór obliczeniowy najdłuższej pętli wraz z rozdzielaczem: 27 kPa.

I teraz zagwostka: czy pompę mam dobrać na styk, uwzględniając wcześniej oczywiście inne opory (kocioł, zawór mieszajacy) czy nalezy zachowac jakiś naddatek?

Chodzi mi głónie o wyskość podnoszenia dla wydajnosci obliczeniowej.

 

Pozdrawiam

 

Witam. Mój system nie wymaga ustawiania przepływów. Wynika to z faktu, że każda grupa kontrolowana jest przez termostat i posiada głowicę, która włącza bądź wyłącza grupę. Jednocześnie rozdzielacz ma wbudowaną pompę cyrkulacyjną. Licząc spadki ciśnienia dla rury 16mm wyliczyliśmy że optymalną długością dla jednej grupy bez konieczności regulacji przepływów jest 125m. Tego się trzymamy i nie mamy też problemów z opieszałą reakcją podłogi itd. Cały myk polega na tym, żeby system nagrzewał cały dom do temperatur jakie chcesz mieć w pomieszczeniach w mniej więcej tym samym czasie jeśli chodzi o rozwiązanie którego użyłeś.

Szczerze nigdy tego nie robiłem tzn. nie ustawiałem przepływów bo nie musiałem.

Jeżeli wiesz ile metrów ma każda z Twoich pętli to możesz policzyć spadki ciśnień na każdym z obiegów i użyć tych danych do ustawień. Jeśli nie masz tych danych to wiadomo, że im krótsza grupa tym mniejszy spadek ciśnienia i tym szybciej płynie woda. Dlatego dla krótkich obwodów zredukowałbym trochę przepływ a dłuższe zostawił otwarte na max. Jeżeli masz do dyspozycji kilka termometrów to może miałoby sens przed włączeniem systemu poumieszczanie ich w Twoich pomieszczeniach i monitorowanie przyrostu temperatury na bieżąco. Tam gdzie rośnie najszybciej redukuj przepływ a gdzie najwolniej zwiększaj. Potem jak juz system jest włączony i chodzi sobie ponad 24h sprawdź temperatury w każdym z pomieszczeń. Oczywiście będziesz musiał trzymać drzwi pozamykane. Jeżeli gdzieś temperatura będzie za wysoka, zredukuj przepustowość grupy. (To jest tylko pomysł, który przed chwilą wpadł mi do głowy, więc na Twoim miejscu sprawdziłbym to u firmy, która sprzedaje systemy Twojego typu) W momencie kiedy włączasz system pierwszy raz polecam nie dawać temperatury wody na full czyli dla wylewki około 50 stopni. To może chociaż nie musi spowodować, że popęka Ci podłoga. Najlepiej co dobę zwiększać temperaturę wody płynącej w podłodze o 2 stopnie od 25oC aż dojdziesz do temperatury którą poleciła Ci firma, od której kupiłeś ogrzewanie. Potem zmniejszaj o 2 stopnie codziennie aż dojdziesz do 25oC. Wtedy możesz już bezpiecznie korzystać ze swojego systemu bez ryzyka pękania podłogi.

 

Poczytaj tutaj o doborze pompy: http://www.kkic.pwr.wroc.pl/dopobrania/OGRZEWNICTWOca5.pdf

 

Jeśli chodzi o dobór pompy zawsze używam Grundfosa, która ma 3 tryby pracy. Jest wbudowana w moje rozdzielacze a ich niezawodność jest wręcz zadziwiająca. Zawsze stosujemy pompę z naddatkiem. Dzięki jej 3 trybom pracy można zredukować jej wysokość podnoszenia używając przełącznika na pompie, jednocześnie nie musimy się martwić, o balansowanie przepływów i za niskie ciśnienie.

[19501719500414]

ekoheat napisał:

Mówię Ci, że rano jak na dworze jest zimno i przejdziesz się z sypialni do kuchni po podłodze (kafelki) o 27-30oC to poczujesz różnice - jest ciepła

jak Ci już napisał HenoK podłoga nie powinna być ciepła, przy tych temperaturach podłogi mogą być problemy z krążeniem,

poczytaj może co mówią normy na ten temat,

Dzięki kalkulacjom firmy dają gwarancję, że np. w ziemie jak temperatura spadnie do -5oC to system zaprojektowany jest tak, że w salonie na pewno uzyskasz temperaturę 22oC.

no patrz, a u nas ma przy temperaturze -20 C daje w salonie na pewno temperaturę 22 C

Pewnie masz w swoim domu ogrzewanie podłogowe typu jeden kontroler na cały dom a pompa ciepła używa podłogi jako miejsca magazynowania ciepła - w tym wypadku straty energii są znacznie większe niż w domu, w którym system jest kontrolowany przez kilka termostatów i ma znaczenie dokąd wędruje dodatkowe ciepło

a u nas ten co nie umie robić podłogówki robi ją na termostatach, bo prawidłowo zrobiona podłogówka pracuje z zaworem trójdrogowym sterowanym z kotła i każde pomieszczenie ma tak dobrane powierzchnie grzewcze że w każdym z nich panuje temperatura dobrana w trakcie robienia projektu a temperatura podłogi nie przekracza założeń normowych,

o temperaturze roboczej 100 C nie wspomnę, bo chyba brałeś pod uwagę instalację z kotłem parowym,

A to, że dokonałem wyboru i wyjechałem za granice żeby się rozwijać

każdy decyduje o sobie sam, ale jak chciałeś się uczyć ciepłownictwa to moim zdaniem powinieneś pojechać do Niemiec czy Francji i na pewno być się więcej nauczył, nie powiem o tym, że poziom ciepłownictwa u nas jest porównywalny do tych dwóch krajów,

UK jest niestety jeszcze daleko za liderami

Musisz wziąć pod uwagę, że komfortowa temperatura np. w łazience wynosi 24 stopnie, w salonie i kuchni 22 a sypialni 18 dlatego nie ładowałbym wszędzie 150mm,

norma mówi inaczej, chcesz tutaj prowadzić firmę to dostosuj ją do naszych wymagań prawnych, będzie w razie czego bezpieczniej dla Ciebie,

Licząc spadki ciśnienia dla rury 16mm wyliczyliśmy że optymalną długością dla jednej grupy bez konieczności regulacji przepływów jest 125m

a u nas producenci piszą o maksymalnych długościach pętli 100-120 m z naciskiem na 100,

a co będzie gdy jedna pętla będzie miała 100 m a druga 60 m, bo tak trzeba zrobić?,

też uważasz, że nie trzeba regulować instalacji

Szczerze nigdy tego nie robiłem tzn. nie ustawiałem przepływów bo nie musiałem.

Jeżeli wiesz ile metrów ma każda z Twoich pętli to możesz policzyć spadki ciśnień na każdym z obiegów i użyć tych danych do ustawień. Jeśli nie masz tych danych to wiadomo, że im krótsza grupa tym mniejszy spadek ciśnienia i tym szybciej płynie woda. Dlatego dla krótkich obwodów zredukowałbym trochę przepływ a dłuższe zostawił otwarte na max. Jeżeli masz do dyspozycji kilka termometrów to może miałoby sens przed włączeniem systemu poumieszczanie ich w Twoich pomieszczeniach i monitorowanie przyrostu temperatury na bieżąco. Tam gdzie rośnie najszybciej redukuj przepływ a gdzie najwolniej zwiększaj. Potem jak juz system jest włączony i chodzi sobie ponad 24h sprawdź temperatury w każdym z pomieszczeń. Oczywiście będziesz musiał trzymać drzwi pozamykane. Jeżeli gdzieś temperatura będzie za wysoka, zredukuj przepustowość grupy.

no widzisz jednak uważasz że trzeba regulować instalację

tylko taka regulacja przy Twoim wykonywaniu podłogówki nie gwarantuje odpowiedniej temperatury podłogi,

niestety

 

 

 

i nie myśl, że się czepiam,

 

jeżeli chcesz coś tutaj doradzać to rób to w taki sposób żeby nie szkodzić,

[NJerzy]

Mój przedmówca poruszył temat grzejników konwekcyjnych, których temperatura dochodzi do 100oC (przeczytaj temat od początku). Okna 2.8 to okna starego typu z podwójną szybą, pisałem, że to tyko założenie, ale nawet jak używane są okna z potrójną szybą i ze specjalnym gazem, który jest izolatorem to i tak utrata ciepła będzie większa dla grzejnika w tym miejscu niż dla ogrzewania podłogowego.

 

No to policz jeszcze raz dla realnych wartości: U okna 1,0 oraz U ściany 0,25, grzejniki na parametry 55/40

A potem policz dla podłogówki, parter, styropian 10 cm pod podłogówką

 

 

W każdym razie jeżeli ktoś wybiera kaloryfery bądź ogrzewanie podłogowe to jego sprawa. Ja nikogo do niczego nie zmuszam.

 

Zainstalowałem podłogówkę w całym domu - czyli na parterze i piętrze, i nikt mnie nie musiał namawiać

 

A to, że dokonałem wyboru i wyjechałem za granice żeby się rozwijać, nie uważam żeby postawiło mnie ponad kimkolwiek kto nie wyjechał.

Może więcej i szybciej nauczyłbyś się w Polsce i byłaby to wiedza na wyższym poziomie, z uwzględnieniem faktu ze u nas występuje zima

Gdybyś poczytał to forum, to byś wiedział że najprawdopodobniej nie masz do powiedzenia nic co już na tym forum nie było powiedziane. Akurat tematy podłogówki były tu wielokrotnie omówione w najdrobniejszych szczegółach

 

Każdy robi to co uważa za stosowne, po prostu nie spodziewałem się że spotkam się z taką antypatią z powodu tego iż opowiedziałem o swojej pracy i doświadczeniu.

Patrz wyżej

 

 

PS

Nie pisz grupa tylko pętla - będzie po polsku

[ekoheat]

ekoheat napisał:

Mówię Ci, że rano jak na dworze jest zimno i przejdziesz się z sypialni do kuchni po podłodze (kafelki) o 27-30oC to poczujesz różnice - jest ciepła

jak Ci już napisał HenoK podłoga nie powinna być ciepła, przy tych temperaturach podłogi mogą być problemy z krążeniem,

poczytaj może co mówią normy na ten temat,

Przez 4 lata zaprojektowałem i sprzedałem prawie 1000 systemów ogrzewania podłogowego i nie miałem ani jednej reklamacji - to chyba coś znaczy?

Nigdy nie było problemów z krążeniem a jeżeli używasz ogrzewania podłogowego z programatorem, który przewiduję kilka faz to podłoga potrafi czasami nagrzać się do 30 stopni. Byłem też u klientów którzy mieli ogrzewanie podłogowe z innych firm założone wg złych założeń, i podłoga w łazience np. była tak gorąca, że aż parzyła w nogi.

Dzięki kalkulacjom firmy dają gwarancję, że np. w ziemie jak temperatura spadnie do -5oC to system zaprojektowany jest tak, że w salonie na pewno uzyskasz temperaturę 22oC.

 

no patrz, a u nas ma przy temperaturze -20 C daje w salonie na pewno temperaturę 22 C

Jak przeczytałbyś mój post uważniej to dostrzegłbyś słowo na przykład Wyliczając utraty ciepła dla budynku bez problemu mogę zaprojektować Ci system dla -40oC - nic w tym nadzwyczajnego

Pewnie masz w swoim domu ogrzewanie podłogowe typu jeden kontroler na cały dom a pompa ciepła używa podłogi jako miejsca magazynowania ciepła - w tym wypadku straty energii są znacznie większe niż w domu, w którym system jest kontrolowany przez kilka termostatów i ma znaczenie dokąd wędruje dodatkowe ciepło

 

a u nas ten co nie umie robić podłogówki robi ją na termostatach, bo prawidłowo zrobiona podłogówka pracuje z zaworem trójdrogowym sterowanym z kotła i każde pomieszczenie ma tak dobrane powierzchnie grzewcze że w każdym z nich panuje temperatura dobrana w trakcie robienia projektu a temperatura podłogi nie przekracza założeń normowych,

o temperaturze roboczej 100 C nie wspomnę, bo chyba brałeś pod uwagę instalację z kotłem parowym,

Mój system też pracuje z zaworem trójdrogowym- żadna to rewelacja. Kontroler dba przede wszystkim o ciepłą wodę pod prysznic i do użytku domowego, ogrzewanie zawsze jest na drugim miejscu.

A to, że dokonałem wyboru i wyjechałem za granice żeby się rozwijać

każdy decyduje o sobie sam, ale jak chciałeś się uczyć ciepłownictwa to moim zdaniem powinieneś pojechać do Niemiec czy Francji i na pewno być się więcej nauczył, nie powiem o tym, że poziom ciepłownictwa u nas jest porównywalny do tych dwóch krajów,

UK jest niestety jeszcze daleko za liderami

Widzisz tego jednego z liderów rynku w UK, u którego pracowałem właścicielem jest holender i w momencie kiedy moja była firma zaczynała działać w UK, nikt tam jeszcze nie słyszał o ogrzewaniu podłogowym a ludzie nie wierzyli, że taki system jest w stanie nagrzać i utrzymać optymalną temperaturę w domu. Jeśli chodzi o holendrów to tak jak austryjacy są liderami w systemach energii odnawialnej, i ogrzewania podłogowego patrz choćby wiatraki itd. W firmie przerabialiśmy systemy o których w Polsce jeszcze nie słyszałem jak np. "System dróg energetycznych"- popularny już w Holandii. Mój były szef zanim wyjechał do UK pracował 30 lat w branży w Holandii. A jeśli chodzi o mnie to uczyłem się w polskiej politechnice gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera. Poza tym jako pracownicy firmy wyjeżdżaliśmy do fabryk sprzętu na testy do Niemiec, Holandii i Austrii skąd właśnie pochodzą podzespoły systemów o których piszę. Duża część produktów, w które się także zaopatruje pochodzi z Polski, gdyż uważam, że są bardzo wysokiej jakości.

Musisz wziąć pod uwagę, że komfortowa temperatura np. w łazience wynosi 24 stopnie, w salonie i kuchni 22 a sypialni 18 dlatego nie ładowałbym wszędzie 150mm,

 

norma mówi inaczej, chcesz tutaj prowadzić firmę to dostosuj ją do naszych wymagań prawnych, będzie w razie czego bezpieczniej dla Ciebie,

Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że norma mówi z jaką częstotliwością powinieneś układać pętle nie bacząc na utraty ciepła? A poza tym jeżeli chce mieć 24 oC temperaturę powietrza w łazience to chyba norma mi nie narzuci że mam mieć 16??

Licząc spadki ciśnienia dla rury 16mm wyliczyliśmy że optymalną długością dla jednej grupy bez konieczności regulacji przepływów jest 125m

 

a u nas producenci piszą o maksymalnych długościach pętli 100-120 m z naciskiem na 100,

a co będzie gdy jedna pętla będzie miała 100 m a druga 60 m, bo tak trzeba zrobić?,

też uważasz, że nie trzeba regulować instalacji

120 m to pewnie dla rury o 15mm średnicy. Przede wszystkim liczy się średnica wewnętrzna. My liczyliśmy i badaliśmy systemy dla rury 16mm i optymalnie jest 125m. Pewnie wiesz, że im pętla krótsza tym szybciej pomieszczenie się nagrzeje. W tym momencie jeżeli używasz termostatów dla każdego pomieszczenia, to takie pomieszczenie osiągając optymalną temperaturę wyłączy obwód i grzeje się reszta. Podobnie jak Ty preferuję krótsze pętle, ale nigdy nie było problemów jeśli chodzi o rurę 16mm i 125 metrów obwód.

 

Szczerze nigdy tego nie robiłem tzn. nie ustawiałem przepływów bo nie musiałem.

Jeżeli wiesz ile metrów ma każda z Twoich pętli to możesz policzyć spadki ciśnień na każdym z obiegów i użyć tych danych do ustawień. Jeśli nie masz tych danych to wiadomo, że im krótsza grupa tym mniejszy spadek ciśnienia i tym szybciej płynie woda. Dlatego dla krótkich obwodów zredukowałbym trochę przepływ a dłuższe zostawił otwarte na max. Jeżeli masz do dyspozycji kilka termometrów to może miałoby sens przed włączeniem systemu poumieszczanie ich w Twoich pomieszczeniach i monitorowanie przyrostu temperatury na bieżąco. Tam gdzie rośnie najszybciej redukuj przepływ a gdzie najwolniej zwiększaj. Potem jak już system jest włączony i chodzi sobie ponad 24h sprawdź temperatury w każdym z pomieszczeń. Oczywiście będziesz musiał trzymać drzwi pozamykane. Jeżeli gdzieś temperatura będzie za wysoka, zredukuj przepustowość grupy.

 

no widzisz jednak uważasz że trzeba regulować instalację

tylko taka regulacja przy Twoim wykonywaniu podłogówki nie gwarantuje odpowiedniej temperatury podłogi,

niestety

i nie myśl, że się czepiam,

jeżeli chcesz coś tutaj doradzać to rób to w taki sposób żeby nie szkodzić,

Jak zacytowałbyś całego posta to zauważyłbyś, że napisałem, że nigdy tego nie robiłem, bo mój system po prostu tego nie wymaga, a to co napisałem jest pomysłem, który wpadł mi do głowy i poradziłem osobie pytającej, żeby sprawdziła w innych źródłach. To ta osoba sama zwróciła się do mnie z zapytaniem jak wyregulować system. Mój system nie wymaga regulacji. Prószę Cię bardzo czytaj uważniej moje posty.

Nie chce mi się z Tobą walczyć. To jest fajne forum a ja widzę, że posiadasz wiedzę z zakresu ogrzewania podłogowego i pewnie fajny z Ciebie facet. Użyjmy jej w konstruktywny sposób i pomóżmy ludziom, którzy pytają, zamiast prowadzić durne przepychanki słowne. Nie musimy przecież zgadzać się we wszystkich kwestiach, ale po to są fora, żeby w merytoryczny sposób wymieniać argumenty.

Pozdrawiam.

[ekoheat]

Mój przedmówca poruszył temat grzejników konwekcyjnych, których temperatura dochodzi do 100oC (przeczytaj temat od początku). Okna 2.8 to okna starego typu z podwójną szybą, pisałem, że to tyko założenie, ale nawet jak używane są okna z potrójną szybą i ze specjalnym gazem, który jest izolatorem to i tak utrata ciepła będzie większa dla grzejnika w tym miejscu niż dla ogrzewania podłogowego.

 

No to policz jeszcze raz dla realnych wartości: U okna 1,0 oraz U ściany 0,25, grzejniki na parametry 55/40

A potem policz dla podłogówki, parter, styropian 10 cm pod podłogówką

Patrząc na te parametry nie trzeba przecież liczyć. Od razu widać, że wyniki wyjdą podobne dla kaloryferów i ogrzewania podłogowego. Poruszając temat 30% miałem na myśli systemy ogrzewania oparte na kaloryferach starego typu.

W każdym razie jeżeli ktoś wybiera kaloryfery bądź ogrzewanie podłogowe to jego sprawa. Ja nikogo do niczego nie zmuszam.

 

Zainstalowałem podłogówkę w całym domu - czyli na parterze i piętrze, i nikt mnie nie musiał namawiać

Mnie też nikt nie musiałby namawiać , jednak chętnie dowiedziałbym się o Twoich spostrzeżeniach i wadach / zaletach systemu, który posiadasz. Kto wie może dzięki Twoim doświadczeniom ludzie, którzy przeczytają Twój post unikną jakichś niepotrzebnych zawirowań.

A to, że dokonałem wyboru i wyjechałem za granice żeby się rozwijać, nie uważam żeby postawiło mnie ponad kimkolwiek kto nie wyjechał.

Może więcej i szybciej nauczyłbyś się w Polsce i byłaby to wiedza na wyższym poziomie, z uwzględnieniem faktu ze u nas występuje zima

Gdybyś poczytał to forum, to byś wiedział że najprawdopodobniej nie masz do powiedzenia nic co już na tym forum nie było powiedziane. Akurat tematy podłogówki były tu wielokrotnie omówione w najdrobniejszych szczegółach

W Polsce kończyłem polibudę, jak masz ochotę to zapraszam do przeczytania poprzedzającego postu.

Każdy robi to co uważa za stosowne, po prostu nie spodziewałem się że spotkam się z taką antypatią z powodu tego iż opowiedziałem o swojej pracy i doświadczeniu.

Patrz wyżej

 

 

PS

Nie pisz grupa tylko pętla - będzie po polsku

hehe fakt grupa jest bardziej po angielsku - postaram się zastosować do Twoich wskazówek. Poza tym jestem na tym forum, bo wiem że sam nie wiem wszystkiego i myśle, że dużo z niego wyniosę.

Pozdrawiam.

[Piczman]

No to krótkie i proste pytanko ???

 

Jeśli mamy konkretne pomieszczenie , obliczyliśmy wcześniej dokładne straty ciepła,pomijając zyski solarne to

jak policzyć długość rurki 16 mm i jaki rozstaw powinien być między nimi.

 

Będę miał 7 pomieszczeń i prawie w każdym oddzielną pętle!

Np. w Salonie o powierzchni 30 m2 gdzie będą 2 pętle ze względu na wielkość pomieszczenia potrzebuje 1250 W mocy!

Ile daje 1mb rurki o zasilaniu 40 stopni ? ( tak około).

Jeśli bym znał długość pętli to może wystarczy jedna na to pomieszczenie ???

Przez zimę będę projektował więc przydały by mi się pewne wskazówki

 

Pozdr.

[HenoK]

Przez zimę będę projektował więc przydały by mi się pewne wskazówki

Ściągnij sobie darmowy program do liczenia c.o., w tym też ogrzewania podłogowego, np. http://www.kisan.pl/page.php?action=415

lub http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=78&cms=183

http://www.sankom.pl/images/co4.gif

Z nim wszystko stanie się prostsze .

[HenoK]

120 m to pewnie dla rury o 15mm średnicy. Przede wszystkim liczy się średnica wewnętrzna. My liczyliśmy i badaliśmy systemy dla rury 16mm i optymalnie jest 125m.

W Polsce większości instalacji ogrzewania podłogowego stosuje się rurkę 16/2, mającą średnicę wewnętrzną 12mm. Wyjątek stanowią instalacje współpracujące z pompą ciepła przy znacznym zapotrzebowaniu na ciepło - tutaj stosuje się rurki 20/2 - średnica wewnętrzna 16mm. Rury oczywiście powinny być dostosowane do ogrzewania podłogowego, tj. posiadać powłokę antydyfuzyjną, np. pex-al-pex.

[ekoheat]

No to krótkie i proste pytanko ???

 

Jeśli mamy konkretne pomieszczenie , obliczyliśmy wcześniej dokładne straty ciepła,pomijając zyski solarne to

jak policzyć długość rurki 16 mm i jaki rozstaw powinien być między nimi.

 

Będę miał 7 pomieszczeń i prawie w każdym oddzielną pętle!

Np. w Salonie o powierzchni 30 m2 gdzie będą 2 pętle ze względu na wielkość pomieszczenia potrzebuje 1250 W mocy!

Ile daje 1mb rurki o zasilaniu 40 stopni ? ( tak około).

Jeśli bym znał długość pętli to może wystarczy jedna na to pomieszczenie ???

Przez zimę będę projektował więc przydały by mi się pewne wskazówki

 

Pozdr.

 

Witam.

Nie używałem programu firmy xxx, który polecił Ci HenoK. Napisze Ci w skrócie jak ja bym to zrobił projektując dla Ciebie layout ogrzewania podłogowego.

1250W/30m2=41,66W/m2. Musisz mieć dość dobrą izolację bo 41,66W/m2 jak na salon to nie za dużo. Napisz mi ile wynosi dT(różnica temperatur pomiędzy temperaturą pomieszczenia a temperaturą powietrza na zewnątrz dla Twojej kalkulacji. Zakładam, że Twoje kalkulacje cieplne zostały wykonane poprawnie. Zakładam też że w salonie masz dywan. Dla 41.66W/m2 (zakładając, że kalkulacje są poprawne) rozstaw rury 200mm będzie najlepszym rozwiązaniem. Zakładam, że chcesz osiągnąć temperaturę w granicach 20/22oC.

Pytasz ile daje 1m rurki - To zależy jaka jest konstrukcja podłogi, dla jakiej temperatury pokojowej ( im wyższa temperatura pokojowa - tym trudniejszy transport energi i co za tym idzie mniej watów na m2 uzyskasz), czy używasz dywanów, paneli itd. Dla 22oC podłoga betonowa z dywanem dla 22 oC pomieszczenia i rozstawu 200mm oraz wodzie do ogrzewania 40oC uzyskasz 69W/m2 (o ile Twój dywan nie będzie bardzo gruby). Na ten salon będziesz potrzebował 153metry rury czyli będziesz miał 2 pętle + 4xodległość od rozdzielacza do salonu +4 x wysokość na której umieszczony jest rozdzielacz + 2x6 m na wszelki wypadek(po 6 grup do pętli). Jak byś potrzebował szczegółowej pomocy to zapraszam na moją www. Tam jest mój Email. Pisz śmiało.

[ekoheat]

120 m to pewnie dla rury o 15mm średnicy. Przede wszystkim liczy się średnica wewnętrzna. My liczyliśmy i badaliśmy systemy dla rury 16mm i optymalnie jest 125m.

W Polsce większości instalacji ogrzewania podłogowego stosuje się rurkę 16/2, mającą średnicę wewnętrzną 12mm. Wyjątek stanowią instalacje współpracujące z pompą ciepła przy znacznym zapotrzebowaniu na ciepło - tutaj stosuje się rurki 20/2 - średnica wewnętrzna 16mm. Rury oczywiście powinny być dostosowane do ogrzewania podłogowego, tj. posiadać powłokę antydyfuzyjną, np. pex-al-pex.

 

Tutaj można obejrzeć przekrój rury z ochroną antydyfuzyjną innego typu.

[Piczman]

No ciekawe ,,,,

Wracając do moich strat to są niewielkie ale prawdziwe, podłogi będą wszystkie z płytek ceramicznych,żadnych dywanów, no ,,, chyba że na lato !

 

Ogólnie to szukam kompleksowego zestawu jednego producenta. czekam na rozbudowę stronki i dzięki za odpowiedź!

 

Ciekawy ten rozdzielacz do podłogówki, inny niż wszystkie

[ubek]

Ten system Ekoheat (w zasadzie rura) to coś podobnego do Hep2O marki Hepworth? Oni też dawali 50 lat gw. Nie chcę siać zamętu, ale to (system) chyba kiedyś było brytyjskie - robią to już podobno 25 lat, czyli musieli też stosować dla potrzeb podłogówki.

[Talbot]

Dzięki za informację.

Z tego co napisałeś wynika, że wogóle nie przejmujesz sie kwestią przepływów w swoich instalacjach. Ile popłynie, tyle popłynie. Dajesz dużą pompę i na pewno będzie działać - no dobra OK.

Ja projektowałem swoją instalację w oparciu o zalecenia zawarte tutaj:

http://www.kisan.pl/page.php?action=41

Z tego co piszesz wynika, że twój dawny szef i współpracownicy z UK mogliby sie sporo nauczyć z tej publikacji jeśli chodzi o now-how projektowania ogrzewania podłogowego.

Wybacz, zę bedę surowy, ale podawane przez ciebie recepty sa po prostu chałupnicze, rzemieślnicze - w żadnym razie nie kojażą mi sie z profesjonalnym podejściem do projektowania podłogówki. Nie wiem jaką masz wiedze na temat polskiego poziomu technologicznego, ale tutaj naprawde nie imponuje nikomu rysunek wykonany w AutoCAD'ie.

Myślałem ze podchodzisz profesjonalnie i kompleksowo do projektowania, ale nie dostrzegłem takich elementów jak:

- dobór rozstawu rur w oparciu o docelową wykładzinę na podłodze

- korekta rozstawu rur w przypadku, gdy rzeczywista długośc pętli w pomieszczniu jest mniejsza od wartości koniecznej do uzyskania żądanej mocy grzejnika podłogowego. Wszyscy opierają sią na parametrze W/m2, a on jest tylko wynikowy względem parametry W/mb rury. W instrukcji znajdziesz opis o co chodzi dokładnie.

- okreslenie przy jakim przepływie uzyskana zostanie żądana moc

Ponadto posłuchaj rady innych: stosuj sie do krajowych zaleceń dotyczących parametrów pomieszczeń i samego ogrzewania podłogowego. Temperatura podłogi to bardzo istotna wartość, a przy twoim podejsciu do projektowania nie ma nad nią żadnej kontroli.

Mnie nauczenie się projektowania podłogówki i obliczania zapotrzebaowania budynku zajęło około miesiąca. (tez jestem inzynierem). Tobie pogłębienie wiedzu nie powinno zająć dłuzej jak tydzień - zachęcam bo warto.

Twoje rady i instalacje będą wtedy jeszcze lepsze, a chyba do tego dazymy, zeby być coraz lepszymi w tym co robimy.

 

Pozdrawiam

 

PS. Do ustawienia przepływów uzyję wobec tego wskaząń przepływomierzy. Pomiar temepratur w pomieszczeniachnie jest moim zdaniem skutecznycm wyznacznikiem przy dokonywaniu regulacji. Moze co najwyżej slużyc do jej skontrolowania - ale to w długim okresie czasu.

[ekoheat]

Ten system Ekoheat (w zasadzie rura) to coś podobnego do Hep2O marki Hepworth? Oni też dawali 50 lat gw. Nie chcę siać zamętu, ale to (system) chyba kiedyś było brytyjskie - robią to już podobno 25 lat, czyli musieli też stosować dla potrzeb podłogówki.

 

Witaj.

Rura jest produkowana w Niemczech. Używamy 2 typów do podłogówki 16mm standard i 20mm rura której używamy np. do podłogówki w bankach, szkołach, lotniskach, centrach handlowych itp.(jest w stanie wytrzymać większe obciążenia). Skład bariery antydyfuzyjnej jest opatentowany. Rura nie ma nic wspólnego z Hep2O - nie wiem czy jest podobna, bo nie znam ich systemu.

Pozdrawiam.

[piterazim]

A w jaki sposób montuje się złączki do rur?

[ekoheat]

Dzięki za informację.

Z tego co napisałeś wynika, że wogóle nie przejmujesz sie kwestią przepływów w swoich instalacjach. Ile popłynie, tyle popłynie. Dajesz dużą pompę i na pewno będzie działać - no dobra OK.

Nie daje dużej pompy, tylko pompa jest wbudowana w rozdzielacz. Na trzecim najwyższym trybie obrotów pompy jest ona w stanie udźwignąć pętlę o długości 140m dla 16mm. Jednak aby nie stawiać systemowi dużego oporu (spadki ciśnienia) i zmniejszyć czas reakcji podłogi stosujemy max 125m- ta wartość wynika z wyliczeń jako optymalna. Poza tym jak pisałem wcześniej na pompie są 3 tryby działania. Klient sam ustawia sobie optymalny tryb za pomocą przełącznika jeżeli jego pętle nie są 125cio metrowe.

Ja projektowałem swoją instalację w oparciu o zalecenia zawarte tutaj:

http://www.kisan.pl/page.php?action=41

Z tego co piszesz wynika, że twój dawny szef i współpracownicy z UK mogliby sie sporo nauczyć z tej publikacji jeśli chodzi o now-how projektowania ogrzewania podłogowego.

Nie znasz mojego systemu. Działa on inaczej niż system firmy do której podałeś linka. Nie zakładaj, że Twój system to jedyne możliwe i najlepsze rozwiązanie, bo tak nie jest. Nie możesz regulować sobie temperatury za pomocą termostatów i pompujesz wodę nawet do pomieszczeń, które nie potrzebują ciepła. Nie wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem mówiąc szczerze raczej marnotrawieniem energii. Oczywiście masz prawo mieć inne zdanie a ja mogę się mylić.

Wybacz, zę bedę surowy, ale podawane przez ciebie recepty sa po prostu chałupnicze, rzemieślnicze - w żadnym razie nie kojażą mi sie z profesjonalnym podejściem do projektowania podłogówki. Nie wiem jaką masz wiedze na temat polskiego poziomu technologicznego, ale tutaj naprawde nie imponuje nikomu rysunek wykonany w AutoCAD'ie.

Pisałem, że nie robiłem ustawiania przepływów, bo mój system tego nie wymaga, i poleciłem Ci żebyś zasięgnął opinii innego źródła, więc myślę że się trochę czepiasz. Poza tym chętnie się dowiem jak ustawić optymalnie system Twojego typu. Rysunek w AutoCADzie nie ma nikomu imponować, tylko dokładnie pokazać jak zainstalować system, w jaki sposób pociąć rury na odpowiednie pętle a także zbadać ile metrów rur do jakiego pomieszczenia potrzebujesz. Pokazuje także konstrukcję podłogi i rekomendowany sposób instalacji podłogówki oraz służy do tego, aby w momencie kiedy wysyłasz klientowi projekt on na niego patrzy i potwierdza, że layout pomieszczeń się nie zmienił. Wszystko po to żeby klient dostał dokładnie takie elementy systemu jakich potrzebuje i nie musiał dzwonić i marnotrawić pieniądze, bo coś wyszło inaczej niż miało być.

Myślałem ze podchodzisz profesjonalnie i kompleksowo do projektowania, ale nie dostrzegłem takich elementów jak:

- dobór rozstawu rur w oparciu o docelową wykładzinę na podłodze

- korekta rozstawu rur w przypadku, gdy rzeczywista długośc pętli w pomieszczniu jest mniejsza od wartości koniecznej do uzyskania żądanej mocy grzejnika podłogowego. Wszyscy opierają sią na parametrze W/m2, a on jest tylko wynikowy względem parametry W/mb rury. W instrukcji znajdziesz opis o co chodzi dokładnie.

- okreslenie przy jakim przepływie uzyskana zostanie żądana moc

Widzisz nie wszyscy robią to tak jak Twoja firma. A jak zapytasz swojej firmy dlaczego nie robią tego inaczej to odpowiedzą, że albo to za drogie albo do bani. Jedno i drugie nie jest prawdą. Mówisz tak jak byś mówił, że tylko samochody na bęzyne są dobre . Może poznaj najpierw inne metody a potem je oceniaj.

Jeśli chodzi o dobór rozstawu rur... to po pierwsze nie miałem do czynienia z konkretnym projektem i wszystkimi danymi a po drugie ja dobieram rozstaw rur jak napisałem kilkakrotnie wyżej na podstawie zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło, konstrukcji podłogi(dywan na podłodze też jest jej częścią). Poczytaj wszystkie posty. Nie mogę poruszyć wszystkich rodzajów wykładzin i innych rozwiązań stosowanych na podłodze, bo to nie książka tylko forum.

Co do:

- korekta rozstawu rur w przypadku...

Nie musze tego robić bo w odróżnieniu od Twojego systemu, mój odetnie pętlę pomieszczenia, które uzyska temperaturę jak na termostacie więc nie ma ryzyka przegrzania. Nie dziwię się, że Ty musisz dbać o takie aspekty nie mając kompletnie kontroli nad temperaturą w pomieszczeniu. Jedynym Twoim orężem jest śrubokręt, którym regulujesz przepływy i temperatura wody jaką wpuszczasz w podłogę.

 

Ponadto posłuchaj rady innych: stosuj sie do krajowych zaleceń dotyczących parametrów pomieszczeń i samego ogrzewania podłogowego. Temperatura podłogi to bardzo istotna wartość, a przy twoim podejsciu do projektowania nie ma nad nią żadnej kontroli.

Sposób w jaki Twoja firma robi ogrzewanie jest najtańszym, z możliwych. Najprawdopodobniej używasz rury z aluminium w środku produkowanej w Chinach i rozdzielacza z zespawanej rury. Mój system spełnia normy Europejskie. Jest instalowany w UK, Irlandii, Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Norwegii i spełnia tam wszystkie normy europejskie. Fakt, nie miałem jeszcze czasu aby wczytać się w polską normę. Myślę, że nie odstaje ona tak bardzo od europejskiej. W końcu ogrzewanie podłogowe przyszło do nas z zachodu. Widzę, że wiesz dużo o parametrach i normach polskich także byłbym wdzięczny jak napisałbyś na forum gdzie w Internecie można się z nimi zapoznać. Myślę że to przyda się wszystkim.

Jeśli chodzi kontrolę temperatury podłogi to nie masz racji. To pewnie wynika z tego że nie znasz mojego systemu. Wejdź na moją stronkę tam jest foto rozdzielacza na podstronie ogrzewanie podłogowe. Jak się przyjrzysz to dostrzeżesz 2 zegary. To termometry monitorujące temperaturę wody wpływającej i wypływającej z podłogi. Ponadto nad rozdzielaczem jest pokrętło - zawór miksujący na którym ustawiasz temperaturę wody wpływającej do rozdzielacza. Po lewej stronie od rozdzielacza jest sensor badający temperaturę wpływającej wody. Chyba jednak nie jest tak źle z tą kontrolą?

 

Mnie nauczenie się projektowania podłogówki i obliczania zapotrzebaowania budynku zajęło około miesiąca. (tez jestem inzynierem). Tobie pogłębienie wiedzu nie powinno zająć dłuzej jak tydzień - zachęcam bo warto.

Twoje rady i instalacje będą wtedy jeszcze lepsze, a chyba do tego dazymy, zeby być coraz lepszymi w tym co robimy.

 

Pozdrawiam

Zawsze chętnie pogłębiam wiedzę. Dzieki za rady na pewno przeczytam stronke do której podałeś linka. Mam nadzieje, że też postarasz się poznać odrobinę lepiej alternatywne do Twojego systemy ogrzewania podłogowego.

PS. Do ustawienia przepływów uzyję wobec tego wskaząń przepływomierzy. Pomiar temepratur w pomieszczeniachnie jest moim zdaniem skutecznycm wyznacznikiem przy dokonywaniu regulacji. Moze co najwyżej slużyc do jej skontrolowania - ale to w długim okresie czasu.

 

Daj nam wszystkim znać jak Ci poszło.

Pozdrawiam.