Ogrzewanie podłogowe

[hala_k]

Znalazłem w ofercie Danfossa coś takiego:

 

http://www.gim2.polkowice.pl/images/murator/azr.jpg

 

Chodzi o te dwa zawory połączone kapilarą.

 

http://www.gim2.polkowice.pl/images/murator/azr1.jpg

 

Moje pytanie: Czy automatyczne zawory równoważące mają sens w domach? Bez kłopotliwych pomiarów, nastaw automatycznie równoważą układ! Czy jednak jest to przerost formy?

[hala_k]

THX wielkie za zajecie sie zagadnieniem...

Mam obecnie taki sam układ, dlatego interesuje mnie rozwiązanie problemu.

 

Umknelo mi przy opisaniu problemu, ze caly uklad zasila piec kondensacyjny Vieska Vitodens 200W 4,8-19 kW. Do tej pory wydawalo mi sie ze zawor 3d sluzy do podmieszania wody z zasilania z woda z bypassu (powrotu) w sytuacji gdy temp zasilania jest wyzsza niz powinna przepywac przez obwod podlogowki (dla bezpieczenstwa, bo juz jest wystarczajaco cieplo itp.).

Czy w przypadku zasilania niskimi temp. (piec kondensacyjny), a w calym domu podlogowka (no moze poza drabinkami w lazienkach i grzejnikiem w garazu ale tez na niskim zasilaniu) taki zawor 3d jest niezbedny? Na piecu ustawilem, ze zasilanie nie moze byc wyzsze niz 55*C i nie dopuszczam wyzszej temp bo po co?

Układ z zaworem 3d, jak i obecnie omawiany układ to "mieszacze". Tylko ten z zaworem termostatycznym, wydaje się być bardziej toporny i zalecany do mniejszych powierzchni. Czy ten głowny zawór termostatyczny będzie ręcznie podkręcany, czy na stałe utrzymywał będzie zadaną temperaturę? A może też na siłownik?

 

Dodatkowo regulacje poszczegolnymi pomieszczeniami (petlami) chcialem dokonywac ilosciowo - poprzez regulacje szybkosci przeplywu wody w poszczegolnych petlach - doswiadczalnie wyregulowac poszczegolne pomieszczenia przy danej temp zasilania zaczynajac od tego, w ktorym ma byc najcieplej (np lazienka) i kryzowac przeplywy na zaworach na stale, a potem na zaworach (zamiast tych bialych pokretel) wsadzic silowniki i sterwac nimi za pomoca zdalnych termostatow (wstepnie systemem danfossa CF2).

A nie lepiej sterować jakościowo? Do kotła kondensacyjnego wymyślono coś takiego jak sterowanie pogodowe. Wydaje mi się, że przy stałej temperaturze zasilania trudno będzie utrzymać zadana temperaturę wewnątrz pomieszczeń. Trzeba będzie krecic tym zaworem termostatycznym. Dodatkowo układ w przypadku wystąpienia zewnetrznego źródła ciepła (słońce, wiatr itp.) nie będzie zrównoważony. Przykładowo jedno z pomieszczeń słońce "dogrzeje" i zamknie jeden z zaworów na belce. Po to właśnie wymyślono automatyczne zawory równoważące. Patrz mój post wyżej.

 

Problem mam (moim zdaniem) gdzie indziej - jak zwiekszyc przeplyw czynnika grzewczego przez petle (chyba zbyt dlugie - po te 170-200m) - mocniejsza pompa?, jakis zawor przykrecic?, otworzyc?

Mocniejsza pompa nic nie da. Ta którą masz już jest "mocna" - 6m?! Jeśli już coś przykręcić to w bypasie i/lub na zaworze powrotnym. Zrównoważyć układ.

[hasiu]

Czy ten głowny zawór termostatyczny będzie ręcznie podkręcany, czy na stałe utrzymywał będzie zadaną temperaturę? A może też na siłownik?

Wg zamyslu (nie wiem czy slusznego) ma on tylko za zadanie ograniczyc maksymalna temp ukladu - by w podloge nie szlo wiecej niz te 50*-55*C - nie bedzie on w ogole ruszany. Temperatura podlogi ma sterowac kociol i silowniki na poszczegolnych petlach

A nie lepiej sterować jakościowo? Do kotła kondensacyjnego wymyślono coś takiego jak sterowanie pogodowe.

I znow nie dopisalem - na kotle jest sterownik pogodowy Vitotronic 200 i to on ma sterowac jakosciowo zasilaniem. Jednoczesnie uwazam (nie wiem czy slusznie) ze poszczegolne pomieszczenia (petle) skoro nie sa zaprojektowane ale ulozone "co 10cm bo tak zawsze robilem i dzialalo" musza byc dodatkowo wyregulowane ilosciowo - np. w sypialniach woda nie musi oddawac tyle ciepla co w lazience, podobnie pomieszczenia z drewnem i plytkami inaczej beda reagowaly.

Dlatego chce wyregulowac temp poszczegolnych podlog poprzez przykrecenie/odkrecenie na stale (te nastawy wstepne) obwodow oraz na biezaco dany obwod bedzie wlaczany/wylaczany przez silownik w sytuacji uzyskania wymaganej na czujniku w danym pomieszczeniu temp. - wydaje mi sie ze stosunek zapotrzebowania na cieplo pomieszczen wzgledem siebie jest staly niezaleznie od temp zasilania bedacej skutkiem temp zewnetrznej (czyli np. w lazience ma woda stale przeplywac 2x szybciej niz w konkretnej sypialni niezaleznie od temp zew. i to wlasnie chce ustawic na stale).

Dlatego moja watpliwosc jest taka - po co regulacja na zasilaniu rozdzielacza (czy to zaworem termostatycznym jaki jest teraz, czy tez zaworem 3d) skoro to kociol (poprzez sterownik pogodowy) reguluje temperatura zasialania.

 

Mocniejsza pompa nic nie da. Ta którą masz już jest "mocna" - 6m?! Jeśli już coś przykręcić to w bypasie i/lub na zaworze powrotnym. Zrównoważyć układ.

Na zaworze powrotnym z przykreceniem nie ma problemu (jest zaworek dlawiacy z imbusem) ale jak przykrecic przeplyw bypasem?

 

I tu (dlawienie zawrou powrotnego) pojawia sie kolejne zagadnienie.

Jak juz wspominalem uklad ogrzewania jest zbydowany z 2 rozdzielaczy podlogowki (parter + pietro) oraz czego nie wspomnialem belki zasilajacej 4 grzejniki (garaz, pralnia, drabinka w lazience oraz linia ciepla na zewnatrz do ogrodu zimowego - aktualnie zamknieta bo nie ma jeszcze ogrodu) - nie wiem po co zalozyli osobna belka na grzejniki jakby nie mozna bylo tego zasilic z rozdzielaczy podlogowki, skoro i tak ma byc niska i ta sama temp w calym ukladzie.

Nie wiem czy to jest prawidlowe ale te 3 pkt odbioru (2xrozdzielacz podlogowki + rozdzielacz grzejnikow) sa podlaczone na trojnikach - z kotla biegnie rura PEX 20x2 i jest trojnik - odnoga do rozdzielacza na pietrze, potem znow 3m rury i kolejny trojnik - odnoga do rozdzielacza parter i dalej 5m garazem i rozdzielacz grzejnikow i z powrotem do kotla (trojniki w odwrotnej kolejnosci zbierajace powroty z obu rozdzielaczy podlogowek).

 

Kombinuje teraz tak- skoro zdlawie na rozdzielaczu podlogowki na parterze zawor powrotny to tym samym ta odnoga "kregoslupa zasilajacego" bedzie miala wiekszy opor niz pozostale 2 odbiorniki i do tych pozostalych poplynie wiecej wody = wiecej energii i w konsekwencji wiecej ciepla.

Czyli w tej sytuacji trzeba bedzie podregulowac na innych rozdzielaczach powroty by zrownowazyc system rozprowadzajacy cieplo i woda plynela do wszystkich 3 rozdzielaczy rownomiernie - prawidlow kombinuje? I domyslam sie ze nalezy to wykonywac metoda prob i bledow ewentualnie mierzyc temp belek w rozdzielaczu by ustalic pozadane priorytety zasilania miedzy tymi 3 rozdzielaczami?

[19501719500414]

hala_k napisał

A na koniec zmienić układ na z zaworem 3d z siłownikiem i po problemie[/color] Bo to powyżej z zaworem termostatycznym to na małe powierzchnie. Taki sam badziew mam u siebie w domu, a na dodatek nie ma rotametrów, są natomiast zawory z białymi grzybkami. Pytam się hydraulika po co te zawory? Do regulacji pętli, odpowiada. Ale jak, na "czuja", czy mam może sprawdzać gołą stopą temp. podłogi? - pytam się ponownie. Brak odpowiedzi. Nie czepiałbym się, gdyby tam były zawory z siłownikami. Do tego są te kabelki po prawej stronie. Ale na dniach zmieniam to na 3d+siłownik+pogodówka. Bo tym co mam nie można dobrze sterować!

 

cały czas twierdzę, że układy termostatyczne są kulawe,

od czasu jak podłogówka zrobiła się modna, instalatorowi nie wypada powiedzieć Inwestorowi, że nie robi bo nie umie ,

dlatego wynaleziono tego typu ustrojstwa i stają się coraz bardziej popularne,

 

w dość znacznym stopniu wyeliminowano możliwość popełnienia błędu,

jak instalator będzie pilnował jakiegoś ogólnie przyjętego schematu i na dodatek zastosuje sterowanie za pomocą siłowników na belkach i termostatów pokojowych, istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że będzie to pracowało w miarę prawidłowo,

na tyle prawidłowo, że Inwestor nie znający się na rzeczy, nie połapie się, że mogło by to być lepsze,

 

co do regulacji całego układu,

nawet bez rotametrów można to wyregulować bardzo dobrze,

 

potrzeba tylko dwóch rzeczy,

tego żeby układ był policzony na pracę w określonej temperaturze zasilania,

a to wiąże się z wyliczeniem rozstawów rur w poszczególnych pomieszczeniach,

 

żeby było jaśniej dla nie mających pojęcia o co tutaj chodzi,

 

w przypadku wyliczenia instalacji dobiera się maksymalną temperaturę zasilania dla minimalnych temperatury występujących zimą,

np. wyliczono że przy -20 C powinna być podawana do układu woda o temperaturze 45 C,

dodatkowo w każdym pomieszczeniu, normowo powinna być utrzymywana temperatura którą zakłada norma,

pokoje 20 C, łazienka 24 C, kotłownia 16 C, garaż 5 C,

żeby otrzymać taką temperaturę potrzeba wiedzieć jaki powinien być rozstaw rur, który zapewni nam odpowiednią ilość ciepła oddaną do pomieszczenia przy zadanej temperaturze zasilania 45 C,

 

jeżeli ta instalacja była liczona to wtedy, do regulacji potrzeba jeszcze czasu,

 

żeby to wyregulować, otwieramy całkowicie zawór na obwodzie który jest najzimniejszy,

skąd to wiemy,

ano wystarczy sprawdzić temperatury rur na powrotach z podłogówki,

następnie sukcesywnie przykręcamy zawory regulacyjne na poszczególnych obwodach w taki sposób żeby uzyskać w miarę jednakowe temperatury na powrotach,

 

to trochę trwa, ale jest skuteczne,

 

 

hasiu napisał:

Okazalo sie ze rury doprowadzajace wode z pieca do rozdzielacza zostaly polozone na chudziaku w garazu i niczym nie byly ocieplone i na to wylewka w garazu, czyli zanim woda z pieca doplywala do rozdzielacza to juz sie mocno ochladzala ogrzewajac ziemie i czesciowo posadzke w garazu. Po zaizolowaniu (stad wlasnie koniecznosc odkucia i zauwazylem jakie dlugie sa petle)

 

w jaki sposób doszedłeś do tych długości pętli?

w końcu odkryte były fragmenty instalacji

[hasiu]

w jaki sposób doszedłeś do tych długości pętli?

w końcu odkryte były fragmenty instalacji

Na tych odkrytych fragmentach na rurach sa oznaczenia producenta wraz z metrazem. Dodatkowo instalator zaprzysiagl sie ze nie laczyli rurek w betonie i sa z jednego kawalka - no to jak mam na jednym koncu znaczek 200m a na drugim 31m no to ta petla ma 169m.

Pracownik instalatora "pochwalil sie" ze na pietrze sa dwie petle z calego 200m kregu rury (sic!), w tym wlasnie 1 taka petla z lazienki nie dziala.

 

Powyzsze wyliczenia potwierdzaja wskazania przeplywomierzy - na petlach po 30-40m po wlaczeniu pompy przeplywomierze "spadaja" i pokazuja przeplyw poza skala (wiecej niz 3,5 l/min) a przy 3 z nich - wlasnie te po 170-180 m dopiero po chwili od wlaczenia pompy lekko opadnie do max 1,5-2 l/min i to nawet w sytuacji, gdy zamkne wszystkie inne obwody i zostawie otwarty jeden ten dlugi.

 

1950 jakies sugestie co do wybrniecia z problemu tak dlugich petli (dlawienie zaworu na powrocie rozdzielacza?, zmniejszanie przeplywu w bypasie?), czy to nie jest az tak duzy problem?

 

Na parterze juz z rurkami nic nie zrobie (polozone plytki), ale jesli bedzie taka koniecznosc (co traktuje jako ostateczna ostatecznosc) to na pietrze niech developer/instalator zrywa podloge i uklada instalacje od nowa (bez sadu sie tutaj jednak nie obejdzie, a chce jednak uniknac "fajnego" procesu na najblizszy rok - lekko liczac).

[19501719500414]

to nie ma prawa dobrze działać,

wyobraź sobie, że masz pętlę 200 m ,a temperatura zasilania to 50 C,

woda przepływając przez te 200 m będzie tak bardzo schłodzona, że najprawdopodobniej nie dogrzejesz tego pomieszczenia,

piszę podejrzewam bo z takim wynalazkiem się jeszcze nie spotkałem,

o nadmiernym zużyciu energii elektrycznej nie wspomnę,

 

jeżeli masz kasę i nie chcesz mieć przestojów w budowie, to może rozważ jednak, że będziesz się sądził z deweloperem,

a teraz pisz do niego proponując powtórne wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego,

najprawdopodobniej Ci odmówi,

pisz dalej,

że bierzesz rzeczoznawcę, dokumentujesz tę fuszerkę w każdym szczególe, wykonujesz naprawę na własny koszt, liczysz wszystko, projektanta, demontaż tego dziadostwa, wykonanie wszystkiego na nowo i zakładasz sprawę, którą wygrasz,

ale trzeba trochę poczekać,

z tym, że już nie będziesz blokowany w dalszej budowie,

 

teraz nasunęło mi się jeszcze jedno rozwiązanie,

najpierw sąd konsumencki,

być może coś to da,

jeżeli nic nie da,

to w przypadku sprawy sądowej, nikt nie będzie Cię posądzał o pieniactwo,

 

w każdym razie nie zazdroszczę Ci

[hala_k]

co do regulacji całego układu,

nawet bez rotametrów można to wyregulować bardzo dobrze,

 

potrzeba tylko dwóch rzeczy,

tego żeby układ był policzony na pracę w określonej temperaturze zasilania,

a to wiąże się z wyliczeniem rozstawów rur w poszczególnych pomieszczeniach,

 

żeby było jaśniej dla nie mających pojęcia o co tutaj chodzi,

 

w przypadku wyliczenia instalacji dobiera się maksymalną temperaturę zasilania dla minimalnych temperatury występujących zimą,

np. wyliczono że przy -20 C powinna być podawana do układu woda o temperaturze 45 C,

dodatkowo w każdym pomieszczeniu, normowo powinna być utrzymywana temperatura którą zakłada norma,

pokoje 20 C, łazienka 24 C, kotłownia 16 C, garaż 5 C,

żeby otrzymać taką temperaturę potrzeba wiedzieć jaki powinien być rozstaw rur, który zapewni nam odpowiednią ilość ciepła oddaną do pomieszczenia przy zadanej temperaturze zasilania 45 C,

 

No to mam przerąbane. U mnie hydraulik przyszedł, rozwinął rurę, ułożył na foli kilka pętli i tyle. Bez projektu, bo takowego nie było, był tylko projekt na grzejniki. Rozstaw rur na "czuja".

 

 

jeżeli ta instalacja była liczona to wtedy, do regulacji potrzeba jeszcze czasu,

 

żeby to wyregulować, otwieramy całkowicie zawór na obwodzie który jest najzimniejszy,

skąd to wiemy,

ano wystarczy sprawdzić temperatury rur na powrotach z podłogówki,

następnie sukcesywnie przykręcamy zawory regulacyjne na poszczególnych obwodach w taki sposób żeby uzyskać w miarę jednakowe temperatury na powrotach,

 

to trochę trwa, ale jest skuteczne,

 

No i teraz to wiem po co te zawory na belce Tylko nie przypominam sobie, żeby je hydraulik ustawiał. Wszystkie są otwarte na maksa.

[lazik]

@hasiu

Na stronie 34 i 36 tego dokumentu masz jak działają takie zestawy.

http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/pages/underfloorheating-pptPL/$FILE/Ogrzewanie_podlogowe_Wavin.pdf

 

to nie ma prawa dobrze działać,

wyobraź sobie, że masz pętlę 200 m ,a temperatura zasilania to 50 C,

woda przepływając przez te 200 m będzie tak bardzo schłodzona, że najprawdopodobniej nie dogrzejesz tego pomieszczenia,

A czemu? Jaki przepływ pozwala na odpowiednie oddanie ciepła? Jaki przepływ jest pożądany dla samego kotła? Jaka jest różnica przy rurkach fi16 a jaka przy fi20?

[19501719500414]

@hasiu

Na stronie 34 i 36 tego dokumentu masz jak działają takie zestawy.

http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/pages/underfloorheating-pptPL/$FILE/Ogrzewanie_podlogowe_Wavin.pdf

każdy producent ma to inaczej rozwiązane i wcale nie znaczy, że schemat działania w grupach Wavina jest taki sam, jak na przykład w Tece, Kanie, Danfosie, Kisanie i wielu innych,

 

to nie ma prawa dobrze działać,

wyobraź sobie, że masz pętlę 200 m ,a temperatura zasilania to 50 C,

woda przepływając przez te 200 m będzie tak bardzo schłodzona, że najprawdopodobniej nie dogrzejesz tego pomieszczenia,

A czemu? A temu Jaki przepływ pozwala na odpowiednie oddanie ciepła? Jaki przepływ jest pożądany dla samego kotła? Jaka jest różnica przy rurkach fi16 a jaka przy fi20?

jesteś usatysfakcjonowany,

bo ja tak

[lazik]

@hasiu

Na stronie 34 i 36 tego dokumentu masz jak działają takie zestawy.

http://content.wavin.com/WAXPL.NSF/pages/underfloorheating-pptPL/$FILE/Ogrzewanie_podlogowe_Wavin.pdf

każdy producent ma to inaczej rozwiązane i wcale nie znaczy, że schemat działania w grupach Wavina jest taki sam, jak na przykład w Tece, Kanie, Danfosie, Kisanie i wielu innych,

 

to nie ma prawa dobrze działać,

wyobraź sobie, że masz pętlę 200 m ,a temperatura zasilania to 50 C,

woda przepływając przez te 200 m będzie tak bardzo schłodzona, że najprawdopodobniej nie dogrzejesz tego pomieszczenia,

A czemu? A temu Jaki przepływ pozwala na odpowiednie oddanie ciepła? Jaki przepływ jest pożądany dla samego kotła? Jaka jest różnica przy rurkach fi16 a jaka przy fi20?

jesteś usatysfakcjonowany,

bo ja tak

Wybiórczością odpowiedzi na pewno nie.

[hasiu]

jeżeli masz kasę i nie chcesz mieć przestojów w budowie, to może rozważ jednak, że będziesz się sądził z deweloperem,

(...) wykonujesz naprawę na własny koszt, liczysz wszystko, projektanta, demontaż tego dziadostwa, wykonanie wszystkiego na nowo i zakładasz sprawę, którą wygrasz

Sad to jest cos czego bardzo chcialbym uniknac. Jednoczesnie to nie jest takie proste jak piszesz - to co opisujesz to tzw. wykonanie zastepcze (art. 480kc), na ktore trzeba miec i tak zgode Sadu (co poprzedzi opinia bieglego sadowego). Przy czym istota mojego problemu nie jest szukanie pomocy w zakresie prawnym (tu - mam nadzieje - sobie poradze), tylko technicznym.

Jesli nic sie nie da z tym zrobic technicznie to trudno, zostanie Sad. Przy czym wstrzyma mnie to co najmniej na rok (opinie bieglych, zarzuty do nich, apelacja itp), a ja juz planowalem ostatnie Swieta w grudniu w domu spedzac...

 

to nie ma prawa dobrze działać,

wyobraź sobie, że masz pętlę 200 m ,a temperatura zasilania to 50 C,

woda przepływając przez te 200 m będzie tak bardzo schłodzona, że najprawdopodobniej nie dogrzejesz tego pomieszczenia,

piszę podejrzewam bo z takim wynalazkiem się jeszcze nie spotkałem,

o nadmiernym zużyciu energii elektrycznej nie wspomnę

 

Na chwile obecna mam bardziej problem z tym ze woda nie chce plynac tymi dlugimi petlami, albo robi to bardzo opornie (wolno). Czyli nawet nie to ze sie za bardzo ochladza w obwodzie, ale bardziej to ze nie dostarcza odpowiedniej "energii" podlodze.

 

Plan mam taki - podniose temp na kotle do docelowej 20*C, sprobuje przykrecic zawor na powrocie i zobacze czy te pomieszczenia z dlugimi petlami sie nagrzewaja i tyle.

 

Jesli ktos ma sugestie jak sobie poradzic z dlugimi petlami podlogowki, przy rozdzielaczu jak wyzej na zdjeciach to bede wdzieczny....

[hala_k]

Plan mam taki - podniose temp na kotle do docelowej 20*C, sprobuje przykrecic zawor na powrocie i zobacze czy te pomieszczenia z dlugimi petlami sie nagrzewaja i tyle.

 

Jesli ktos ma sugestie jak sobie poradzic z dlugimi petlami podlogowki, przy rozdzielaczu jak wyzej na zdjeciach to bede wdzieczny....

 

Na długie pętle nie mam pomysłu , ale może to się przyda.

Instrukcja techniczna - Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem pompowym

Jest to dokładnie ten układ. Powodzenia.

[hala_k]

Czyli układ działa mniej więcej tak:

http://www.gim2.polkowice.pl/images/murator/mieszanie_podlogowki_zle.jpg

Poprawiam się: Zielona strzałka wskazuje na zawór obejściowy, który posiada fabrycznie ustawioną nastawę wstępną - nie zaleca się zmiany tej nastawy. Ale zaworem ozaczonym w kółko można regulować żądaną temperaturę zasilania.

[MAREKKASIA]

Jak to wyregulować?

 

Wszystkie rotametry wskazują zero przepływu. Pompa chodzi na 3 biegu. Podłogówka się słabo rozgrzewa - wyraźnie cieplejsza jest na początku pętli szczególnie tych na poddaszu.

 

http://images40.fotosik.pl/60/7ebe6dea32a172e8m.jpg http://images40.fotosik.pl/60/53fc42dd445ebedfm.jpg http://images49.fotosik.pl/64/60122223819e1836m.jpg

Z góry dziękuję za ewentualne opinie.

Pozdr

M

[Depi]

 

No to mam przerąbane. U mnie hydraulik przyszedł, rozwinął rurę, ułożył na foli kilka pętli i tyle. Bez projektu, bo takowego nie było, był tylko projekt na grzejniki. Rozstaw rur na "czuja".

 

[...]

 

No i teraz to wiem po co te zawory na belce Tylko nie przypominam sobie, żeby je hydraulik ustawiał. Wszystkie są otwarte na maksa.

 

No widzisz, 1950? Mówiłem, że to w "branży" norma? A ty się na mnie stroszyłeś

[hasiu]

Jak to wyregulować?

 

Wszystkie rotametry wskazują zero przepływu. Pompa chodzi na 3 biegu. Podłogówka się słabo rozgrzewa - wyraźnie cieplejsza jest na początku pętli szczególnie tych na poddaszu.

 

http://images40.fotosik.pl/60/7ebe6dea32a172e8m.jpg http://images40.fotosik.pl/60/53fc42dd445ebedfm.jpg http://images49.fotosik.pl/64/60122223819e1836m.jpg

Z góry dziękuję za ewentualne opinie.

Pozdr

M

 

Czy to jest jedyny rozdzielacz w domu? Proponuje jeszcze w ramach testow pozamykac wszystkie inne "odbiorniki" oraz przykrecic inne petle podlogowki na tym rozdzielaczu - zostawic tylko jeden obwod otwarty. Czy wtedy tez rotametry wskazuja zero?

[hala_k]

Jak to wyregulować?

Z góry dziękuję za ewentualne opinie.

A jak wyszło w wątku http://forum.muratordom.pl/post3076329.htm?highlight=#3076329? Większość wie jak rozdzielacz, rotametry czy pompa wygląda Zamiast tych zdjęć daj schemat!

[lbryndal]

Jak to wyregulować?

 

Wszystkie rotametry wskazują zero przepływu. Pompa chodzi na 3 biegu. Podłogówka się słabo rozgrzewa - wyraźnie cieplejsza jest na początku pętli szczególnie tych na poddaszu.

 

http://images40.fotosik.pl/60/7ebe6dea32a172e8m.jpg http://images40.fotosik.pl/60/53fc42dd445ebedfm.jpg http://images49.fotosik.pl/64/60122223819e1836m.jpg

Z góry dziękuję za ewentualne opinie.

Pozdr

M

 

Czy to jest jedyny rozdzielacz w domu? Proponuje jeszcze w ramach testow pozamykac wszystkie inne "odbiorniki" oraz przykrecic inne petle podlogowki na tym rozdzielaczu - zostawic tylko jeden obwod otwarty. Czy wtedy tez rotametry wskazuja zero?

a ja proponuję w ramach testu dać pompe na I bieg i zobaczyć co się będzie działo

[MAREKKASIA]

Większość wie jak rozdzielacz, rotametry czy pompa wygląda

Dałem fotki żeby było widać parametry pompy i czy dobrze patrzę na rotametry - te czerwone grzybki pokazują przepływ? I co to oznacza?- woda nie płynie przez rurki podłogówki?

[MAREKKASIA]

hasiu, lbryndal - spróbujemy

schemat - spróbuje go narysować wieczorem