płyta fundamentowa

[Kaizen]

Czy budował ktoś garaż wolnostojący na płycie fundamentowej ?

W garażu nie planuje płytek więc zastanawiam się, czy płytę wykonać tylko na podbudowie bez wanny ze styropianu (na działce po zdjęciu humusu mam piasek).

Szukam po sieci jak wygląda przekrój płyty w takim przypadku ale nic nie znalazłem.

 

Ocieplanie płyty pod powierzchnią nieogrzewaną nie ma sensu (tylko izolacja pionowa brzegów - IMO warto tę pionową izolację pociągnąć na głębokość taką, jak ławy). W tym zakresie temperatur, jakie będą w garażu to grunt zimą będzie grzał, a nie chłodził.

[kaszpir007]

Nie wiem czy komuś się przyda czy też nie ...

 

Szukałem jakiś ciekawych dystansów 3cm do zbrojenia płyty fundamentowej , takich które nadają sie do położenia na styropian i go nie zniszczą.

Najpierw chcialem plastikowe , ale mały wybór takich które by się nie wbiły w styropian a jak już coś znalazłem to cena bardzo wysoka ...

 

Znalazłem przypadkowo dystanse betonowe , pakowane w opakowanie 375sztuk za trochę ponad 50zł.

 

Dziś przytargałem , bo okazało sie że firma znajduje sie w moim mieście.

Można kupić też przez internet:

 

https://www.betonuj.pl/Sklep/Betonowe/Dystans-z-betonu-30mm,2,0,2719,365.htm

 

Myślę że spokojnie takie jedno opakowanie starczy. Opakowanie cieżkie (26kg) , bo to z betonu , wiec sądzę że będą wytrzymałe i świetnie związą się z betonem ..

[מרכבה]

Styrodur twardy EPS 100

[MiśYogi]

Na temat zbrojenia. Zakładów po 25 cm w płytach jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj są to "trzy oczka" czyli 45 cm, minimalnie "dwa oczka" i wtedy wychodzi w praktyce 35 cm, zamiast 30 cm.

Płyta zbrojona siatką fi 8 mm, według mnie to mało, jeśli są silikaty nie widzę dozbrajania rozproszonego, ale to pytanie do konstruktora.

Te podstawki z fi 8 nie będą stały, jeśli są pojedynczo, będą się wyginać i przewracać, będą z nimi problemy. Przy pojedynczych są zazwyczaj wyższe przekroje, w zestawie może być i 6 mm i będą stały, jak już się wszystkie rozłoży i przykręci.

Takie dość mocno odchudzone to zbrojenie, nawet dozbrojenie np. szczegół A (pod komin?) pół koszyka, zamiast pełnego. Konstruktor policzył, bierze odpowiedzialność.

[jerrry1]

Witam.

Czy przy płycie musi być zawsze drenaż? Budynek parterowy, plyta 20cm. XPS i 25 cm. wylewki. Teren wokoło budynku to torf na głębokość ok 2 m. I bardzo wysoko wody gruntowe. Pod budynkiem wymieniony torf na zageszczony piasek. Generalne ułożenie działki sprawia że nie mam gdzie odprowadzić wody, a ker.bud. stwierdził że nie ma potrzeby drenażu. Dodam że budynek postawiony w zeszłym roku czyli już rok stoi bez drenażu.

[vega1]

no cóż, ten projekt przypomina mi moją płytę fundamentową. Siatka z drutu fi8, grubość płyty 25cm i EPS 100 pod płytą. Tak mam i dom stoi. A dom jest ciężki. Cięższy niż z silikatów. Dach też ciężki i jeszcze piętro.

 

Wniosek - zbrojenie pod kątem wytrzymałości zapewne jest ok. Zakład troszkę mały, to prawda - ale można zrobić większy na etapie wykonania. Czasem nie warto być nad wyraz przezornym i przepłacać bez sensu. Jedyne co bym zmienił, to ten EPS 100 jednak na coś lepszego. Np. EPS200 bądź XPS.

[מרכבה]

Zakład prętów - lub minimum zakotwienia to 25cm .. jest śmieszne ! mnimum 40cm wychodzi dla fi 8 licząc zakład 50średnic.

styrodur EPS 100 błąd pojęciowo - słowny. Jak XPS czyli styrodur to inna inszość.

Wypada uściślić.

[מרכבה]

Zakład zbrojenia ma umożliwić jego ciągłość, wypadało by jeszcze kończyć pręty hakami tak po 10cm to już w tedy jest miód i mliko.

25cm to nie jest zakład dla tych prętów.

[marcko]

Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek, który wytłumaczy o co chodzi z tym zakładem? Chodzi o to aby podczas łączenia ze sobą prętów zbrojeniowych ta powierzchnia łączenia miała minimum 40cm? Kolejne pytanie to te słupy podtrzymujące dach - co z nimi jest nie tak?

Prosiłbym o łopatologiczną odpowiedź bo zbrojenia to ja na żywo nigdy na oczy nawet nie widziałem.

 

U mnie w projekcie też mam podany zakład min 40 cm (oczka 15 na 15 i drut 10mm) ale nie wiem czy specjalnie czy się machnął konstruktor wyszło mi ok 50 cm - stwierdziłem że nie zbiednieję i będzie pewniejsze. Dwa że te łączenia drutów z zakładem dawałem na przemian. Czyli po kolei szedł drut długi (12m) później krótki z łączeniem i tak dalej, a górna siatka na odwrót.

co do tych dybli dystansowych ja mam np szersze znacznie - 26 cm z 10mm drutu ale tylko 1szt/m2 (mam nadzieję że wystarczy)

[jacentyy]

Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek, który wytłumaczy o co chodzi z tym zakładem? Chodzi o to aby podczas łączenia ze sobą prętów zbrojeniowych ta powierzchnia łączenia miała minimum 40cm? Kolejne pytanie to te słupy podtrzymujące dach - co z nimi jest nie tak?

Prosiłbym o łopatologiczną odpowiedź bo zbrojenia to ja na żywo nigdy na oczy nawet nie widziałem.

 

Połączenie dwóch prętów na długości, żeby prawidłowo działało musi byc na zakład i wg normy jest to 40 średnic czyli dla fi 8 -> 320mm

 

no cóż, ten projekt przypomina mi moją płytę fundamentową. Siatka z drutu fi8, grubość płyty 25cm i EPS 100 pod płytą. Tak mam i dom stoi. A dom jest ciężki. Cięższy niż z silikatów. Dach też ciężki i jeszcze piętro.

 

Wniosek - zbrojenie pod kątem wytrzymałości zapewne jest ok. Zakład troszkę mały, to prawda - ale można zrobić większy na etapie wykonania. Czasem nie warto być nad wyraz przezornym i przepłacać bez sensu. Jedyne co bym zmienił, to ten EPS 100 jednak na coś lepszego. Np. EPS200 bądź XPS.

 

Być może nawet nie wiesz jak ta Twoja płyta może byc zarysowana -> w miejscach gdzie powinno być więcej stali zrobił się tzw przegub i tam masz ryse.

Te rysy niekoniecznie muszą wychodzić wyżej, żebyś je widział, a co do projektuFrofo007 to znowu projektował tę płyt człowiek, który na oczy nie widział programu do liczenia płyt -> znowui jakieś magiczne żebra...

Edytowane 25 Października 2016 przez jacentyy

[MiśYogi]

Czy znajdzie się jakiś dobry człowiek, który wytłumaczy o co chodzi z tym zakładem? Chodzi o to aby podczas łączenia ze sobą prętów zbrojeniowych ta powierzchnia łączenia miała minimum 40cm? Kolejne pytanie to te słupy podtrzymujące dach - co z nimi jest nie tak?

Z zakładem już wyjaśniono. Co do wzmocnienia pod słupy, też uważam, że konstruktor nigdy sam nie zbroił. Jeśli dajesz same bigle końcami do góry (takie odwrócone długie C) po pięć sztuk w każdym kierunku, to bez spawania toto się położy przy laniu betonu a na pewno przekrzywi. Tak, jak jest, to jest sztuka dla sztuki. Powinny być albo pełne kosze, prościej: kostka z prostokątów. Albo powinna być dodana co najmniej jedna ramka wokół całości, lepiej dwie, jedna na górze, druga na dole.

 

Co do przekrojów już pisałem, dla mnie są dziwne. Ale w DE się dmucha na zimne, bo koszt naprawy błędu jest bardzo bolesny, więc nikt nie ryzykuje, raczej wszystko jest uzbrojone bardziej, niż powinno, niż za mało.

[uciu]

mam pytanie o przepusty i rury kanalizacyjne - czy je trzeba jakoś zabezpieczać by płyta ich nie połamała (jakby siadła)?

Chodzi mi tylko o miejsce przejścia przez XPS i płyte betonową.

 

Dzieki

[MiśYogi]

Trzeba się zabezpieczyć przed tym, żeby płyta nie siadła. Jeśli jest zrobione dobrze, to nie grozi, dobre zagęszczenie pod płytą działa cuda.

Wszystkie szczelne runy zatkać zaślepkami na dole i zalać wodą, żeby było wiadomo czy ktoś nie ruszył i nie rozszczelnił przed zalaniem betonem.

[sebcioc55]

mam pytanie o przepusty i rury kanalizacyjne - czy je trzeba jakoś zabezpieczać by płyta ich nie połamała (jakby siadła)?

Chodzi mi tylko o miejsce przejścia przez XPS i płyte betonową.

 

Dzieki

 

Niektorzy co mieli podobne watpliwosci dawali np rure fi110 w kawalku rury fi160. Wolna przestrzen wypelniasz pianka.

[uciu]

Niektorzy co mieli podobne watpliwosci dawali np rure fi110 w kawalku rury fi160. Wolna przestrzen wypelniasz pianka.

 

Dzięki, jest to jakaś idea:-)

Projektant mówił mi by rure owinąć 2 warstwami grubej foli - by była warstwa poślizgowa.

 

Dzieki

[jerrry1]

Witam.

Czy przy płycie musi być zawsze drenaż? Budynek parterowy, plyta 20cm. XPS i 25 cm. wylewki. Teren wokoło budynku to torf na głębokość ok 2 m. I bardzo wysoko wody gruntowe. Pod budynkiem wymieniony torf na zageszczony piasek. Generalne ułożenie działki sprawia że nie mam gdzie odprowadzić wody, a ker.bud. stwierdził że nie ma potrzeby drenażu. Dodam że budynek postawiony w zeszłym roku czyli już rok stoi bez drenażu.

 

Czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie?

[marcko]

Czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie?

 

odpowiem Ci z wiedzy nabytej na forum i w trakcie budowy. Przy płycie jest bardzo zalecany jak nie konieczny drenaż.

1. Aby obniżyć lokalnie poziom wód

2. zbierać nadmiar np opadowych/roztopowych i kierować w inne miejsce działki

3. działa to powyższe przeciwwysadzinowo i przeciw wymywaniu/mieszaniu podbudowy.

 

Ja osobiście miałem też dylemat bo wymieniałem ok 1.5 m gruntu mam pod spodem piasek -ale z drugiej strony - to nie aż tak wielki wydatek, a na pewno działanie będzie na +

[_arek_]

jerrry1, marcko możecie mi powiedzieć jaki był koszt wymiany gruntu i przy jakich m2 ??? Prawdopodobnie też bedzie mnie to czekać więc chciałbym mieć chociaż jakieś odniesienie. Edytowane 27 Października 2016 przez _arek_

[מרכבה]

Może pierwsze, organoleptyczne sprawdzenie, co to za grunt .. może być tak że wystarczy koparka, przemieszać, ułożyć warstwami

ponownie, doziarnić, geowłókninę, przemieszać z cementem.. sposobów wzmacniania podłoża jest multum.

Pomyśl pod płytę o szkle piankowym .. cenowo powinno wyjść jak dla 30cm XPS'a ... a będziesz miał warstwę 60cm szkła.

[marcko]

jerrry1, marcko możecie mi powiedzieć jaki był koszt wymiany gruntu i przy jakich m2 ??? Prawdopodobnie też bedzie mnie to czekać więc chciałbym mieć chociaż jakieś odniesienie.

 

działkę mam z lekkim spadkiem i w trakcie wykopu padał deszcz z osunięciami ścian włącznie, przez co ciężko dokładnie obliczyć, ale wykop 17mx12m, głębokość średnio wyszła 1,5m czyli ok 300m3 - jakieś 450-500 ton. Koparka jeden dzień wykop + 1,5 dnia wrzucanie piachu do dołu to łącznie 9 tys zapłaciłem. Koparka średnio 100zł/h liczą.

 

 

A ja mam pytanie (może ktoś miał taki przypadek):

co zrobić w razie opadów deszczu przed planowanym wylewaniem płyty?

ciężko jest nakryć folią bo wiadomo druty itd się rwie, spuszczenie jest możliwe ale zostają takie kałuże ok 0,5 cm więc tak na oko na całej płycie może być nawet jakieś 300 litrów.

"Fachowcy" twierdzą żeby olać bo podczas betonowania woda zostanie "wypchnięta" na wierzch i tyle..

do tego pogoda tak różna że nie wiem czy i podczas wylewania nie będzie lekkich opadów - czy może to popsuć jakość betonu?

Edytowane 27 Października 2016 przez marcko