płyta fundamentowa

[RK1719508166]

A o czym tu pisać?

 

dobry, zły , dlaczego ?

 

to rozwiązanie nie niweluje nierównomiernego osiadania wywołanego różnym obciązeniem

 

a co w takim razie wg Ciebie może zniwelować ??

[jajmar]

Już tu pisano dylatacje ciągnie się przez cały budynek w pionie. To pewniak że nie popęka.

 

Byc może złaczki balkonowe mogą "dać radę" ale nie mam pewności.

[grzeniu666]

Czy robiliście badanie stopnia zagęszczenia? Co Wam wychodziło i po jakim zagęszczaniu? Jechałem maszyną 410kg 5x dno wykopu, 2 warstwy piachu po 4x, 2 warstwy pospółki 4x + wierzchnia 7x (btw, koparkowy patrzył na mnie jak na wariata). Warstwy ca. 15cm. Jak myślicie, robić te badania czy jechać dalej z kanalizą itd? Przed folią jeszcze przejadę (z uwagą na rury kan.) jakąś lekką zagęszczarką coby dobić naruszone przy robocie i wyrównywaniu te ~5cm + wykopki pod kanalizę i przepusty.

[amigo1974]

Czy robiliście badanie stopnia zagęszczenia? Co Wam wychodziło i po jakim zagęszczaniu? Jechałem maszyną 410kg 5x dno wykopu, 2 warstwy piachu po 4x, 2 warstwy pospółki 4x + wierzchnia 7x (btw, koparkowy patrzył na mnie jak na wariata). Warstwy ca. 15cm. Jak myślicie, robić te badania czy jechać dalej z kanalizą itd? Przed folią jeszcze przejadę (z uwagą na rury kan.) jakąś lekką zagęszczarką coby dobić naruszone przy robocie i wyrównywaniu te ~5cm + wykopki pod kanalizę i przepusty.

 

Chyba wystarczy bez badania , i tak dałeś czadu z zagęszczaniem! Co masz w projekcie płyty odnośnie zagęszczania piasku? Ja miałem że zagęścić co 20cm piasku zagęszczarką zależnie od jej wagi , i tyle

[kalumet]

ja miałem robione badanie stopnia zagęszczenia

tak jest w projekcie

u mnie jechali warstwy max 20 cm

zagęszczarka ważyła około 500 kg

po kanalizie było zagęszczane skoczkiem

trochę roboty było

podbudowa ma 1 m wysokości

i jest w całości z klińca 0-63

[ryloon]

Witajcie

mam projekt domu (murowany z poddaszem użytk.) i doprojektowaną płytę fundamentową do niego.

Dom w jednym miejscu ma wcięcie do środka budynku na 0,5m i długość ok. 3,5 (co powoduje, że jego rzut poziomy nie jest idealnym prostokątem). Płyta fund. jest jednak zaprojektwana jako prostokąt (bez wcięcia).

I moje pytanie i wątpliwość: jak pominąć mostek którym będzie płyta na zewnątrz budynku (oznaczyłem kolorem czerwonym)?

 

Pozdrawiam i dziękuję za uwagi.

 

ps. świetny wątek się tu pisze!

[perm]

Witajcie

mam projekt domu (murowany z poddaszem użytk.) i doprojektowaną płytę fundamentową do niego.

Dom w jednym miejscu ma wcięcie do środka budynku na 0,5m i długość ok. 3,5 (co powoduje, że jego rzut poziomy nie jest idealnym prostokątem). Płyta fund. jest jednak zaprojektwana jako prostokąt (bez wcięcia).

I moje pytanie i wątpliwość: jak pominąć mostek którym będzie płyta na zewnątrz budynku (oznaczyłem kolorem czerwonym)?

 

Pozdrawiam i dziękuję za uwagi.

 

ps. świetny wątek się tu pisze!

Są dwie mozliwości: - już w fazie projektu obniżyć tę wystającą część o jakieś 10 cm (oczywiście trzeba by przeprojektować zbrojenie) i na to położyć jakiś dobrze izolujący materiał np piankę PUR/PIR (7 cm - odpowiednik 14 cm styro) no i drugim sposobem (tylko bardzo drogim i trochę przez to bez sensu) jest porobienie wylewek w całym domu czyli podwyższenie podłogi z analogiczną pianką na tym kawałku. Możesz też zostawić jak jest i próbować zaizolować to od góry jakimś hiperizolującym materiałem tylko pytanie gdzie taki znaleść. Zabudowa tego jakimiś oknami jest bez sensu bo za wąskie. Nic innego nie wymyślisz chyba że to wogóle zlikwidujesz i dasz osobną odizolowaną płytę co też miałoby sens.

[autorus]

To ja mam pytanko, kolega Arturo72 zaciekawił mnie tematem. Do rzeczy.

 

W planie domu ma różnice poziomów między domem a garażem 30cm. Można z tego wybrnąć?

 

oraz pytanie z tych naiwnych:

- czy wierzchnia warstwa płyty jest już końcowa posadzka? Gdzie montujemy rurki od podłogówki?

[Aedifico]

chudziak pod płytą jest dość powszechnie stosowany - można go pogrubić w miejscu gdzie płyty będą łączone

a łączenie płyt są co najmniej 2-3 rozwiązania

1. łączenie klasycznym zbrojeniem

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72141&d=1314556236

2. jedna z firm wprowadziła tzw ciepłe balkony - to rozwiązanie mozna przenieść na płytę fundamentową

3. rozwiązanie mam w mailach w pracy - jutro sprawdzę i napiszę

 

Dylatowane płyty można łączyć np. trzpieniami HSD-CRET Halfen Deha, Jordahl Pfeifer, Frank itd. Trzpienie dobiera konstruktor (firmy mają własne oprogramowania wyliczające).

[grzeniu666]

Chyba wystarczy bez badania , i tak dałeś czadu z zagęszczaniem! Co masz w projekcie płyty odnośnie zagęszczania piasku? Ja miałem że zagęścić co 20cm piasku zagęszczarką zależnie od jej wagi , i tyle

 

Mam że maksymalna grubość warstwy zależy od wagi zagęszczarki, i nie powinna przekraczać 15cm. Minimalne zagęszczenie Id=0,7.

[HenoK]

A o czym tu pisać? Aaa chodzi ci o twój rysunek? Zapominasz że ściany i strop (o ile nie drewniany) to też mostki termiczne. Samo zbrojenie tak jak na tym rysunku również będzie świetnie przenosiło ciepło. Tak naprawdę to trzeba by zastanowić się nad sensem ekonomicznym podobnych rozwiązań. W domach z garażem doklejonym pewnie da się to zrobić w miare tanio i skutecznie. U ciebie jednak garaż jest integralną częścią bryły domu. Tam nawet o ile pamiętam nie masz zaprojektowanych ścian z grubą izolacją oddzielających garaż od części mieszkalnej. Moim zdaniem najprościej (co nie znaczy że to będzie proste) w tym projekcie izolowac garaz od domu przenosząc ściany konstrukcyjne domu do wnętrza garażu i zrobić z niego odrębną konstrukcję. Być może lepiej będzie wybrać inny projekt.

W pełni się z tym zgadzam .

Dodam jeszcze, że takie oddylatowanie i oddzielenie termiczne garażu od budynku ma większy sens, jeżeli garaż będzie nieogrzewany i chcemy w nim wykorzystać ciepło z gruntu dla utrzymania stabilnej temperatury. Tylko wtedy nie ma sensu dawać izolacji cieplnej pod płytą fundamentową.

Jednak tego typu zabiegi mają większy sens przy garażu "przyklejonym" do budynku mieszkalnego, a nie w niego wbudowanego.

Przy takim rozwiązaniu jak pokazany na tym rysunku (garaż izolowany od gruntu), najprościej będzie zaakceptować ten mostek cieplny, a zaizolować jedynie ścianę pomiędzy domem i garażem. Jeżeli zadbamy też o izolację ścian i bramy garażowej, to będziemy mieli w garażu wyższą temperaturę, bez żadnych dodatkowych zabiegów.

Oczywiście straty ciepła z domu do garażu należy uwzględnić w bilansie cieplnym pomieszczeń przylegających do garażu przy doborze ogrzewania.

[grzeniu666]

Wykopy pod kanalizę

Czy przy płycie przy wykopach pod kanalizę trzymać "normowe" pół metra (40cm+d) szerokości? Strasznie szeroko się wydaje, planuję sobie dokładnie więc na "dociągnięcia" nie potrzebuję naddatku. Rozumiem że obsypkę boczną trzeba dognieść (aby skompensowała zasypkę od góry) ale czy 10-15cm po bokach nie wystarczy?

[tomek131]

Takiego "mundrego" architekta najlepiej omijać szerokim łukiem

 

Zara zara zbig.Ja miałem na myśli lekką płytę na gruncie i o takiej z architektami (a oni ze swoimi konstruktorami) rozmawiałem ,czyli

1.wybieramy ze 40cm gruntu (w zależności od badan geologicznych) i zastępujemy to pospółką

2.ubijamy

3.na to kładziemy 20cm powiedzmy XPS

4. zbroimy i lejemy 20cm betonu B25.Oczywiście dokładając wcześniej elementy brzegowe ze styropianu jako szalunek.

Ty pisałeś sam ,że to żadna płyta tylko posadzka na gruncie.Pamiętam taką ostrą wymianę zdań

[adam_mk]

Znalazłem!

Teraz się będę wczytywał...

Adam M.

[tomek131]

No nie mów ,że dopiero teraz! Twoje ciekawe podejście do wielu spraw w tak fundamentalnym rzekł bym wątku będzie, idę o zakład ,bardzo mile widziane przez grono forumowiczów

[RK1719508166]

A o czym tu pisać? Aaa chodzi ci o twój rysunek?

 

sprecyzujmy - to nie jakiś tam mój rysunek , lecz projekt zrealizowany przez renomowaną firmę ze Śląska

 

Zapominasz że ściany i strop (o ile nie drewniany) to też mostki termiczne. Samo zbrojenie tak jak na tym rysunku również będzie świetnie przenosiło ciepło.

 

nie zapominam, dlatego w domu moim domu izolacja płyty fundamentowej i całego domu wraz ze stropem z zewnątrz ma być w sposób jednolity zaizolowana , izolacja stropu na poddaszu w części nieużytkowej również jest przewidziana

mówisz zbrojenie będzie ŚWIETNIE przenosiło ciepło - tzn ile ?

jakie to straty - to chyba da się policzyć ??

 

U ciebie jednak garaż jest integralną częścią bryły domu. Tam nawet o ile pamiętam nie masz zaprojektowanych ścian z grubą izolacją oddzielających garaż od części mieszkalnej. Moim zdaniem najprościej (co nie znaczy że to będzie proste) w tym projekcie izolowac garaz od domu przenosząc ściany konstrukcyjne domu do wnętrza garażu i zrobić z niego odrębną konstrukcję. Być może lepiej będzie wybrać inny projekt.

 

izolacja miedzy domem a garażem będzie - pomimo że jej nie ma na planie - nie jest to rzecz istotna - nie zawracałem nią głowy projektantowi dostosowującemu projekt do warunków lokalnych. projektu nie zmienimy - czasu na zmiany również nie ma - trzeba zrobić tak jak jest w projekcie z jak najlepszym efektem

 

Dylatowane płyty można łączyć np. trzpieniami HSD-CRET Halfen Deha, Jordahl Pfeifer, Frank itd. Trzpienie dobiera konstruktor (firmy mają własne oprogramowania wyliczające).

dziękuję za informację porozmawiam z moim konstruktorem na ten temat

 

HenoK - mój garaż ma być nieogrzewany - ale w moim przypadku nie ma większego sensu bawić się w stabilizację temperatury względem gruntu - odcinam się od niego w całości i też będę miał ustabilizowana temperaturę - czyż nie tak ??

piszesz o zaakceptowaniu "tego mostka cieplnego " - czy chodzi Ci o zbrojenie o którym pisał perm ?

tak jak pisałem ściana będzie zaizolowana , brama garażowa też z tych ciepłych

 

z góry dziękuję za wyjaśnienie i dobre rady

czasu bowiem mam niewiele i na dniach muszę podjąć decyzję jak finalnie wykonać płytę

 

Konrad

[tomek131]

Adam m_k , dopiero teraz przeczytałem ,że nie wiesz gdzie wątek o płycie.Ale wiem też już ,że znalazłeś więc ok.

Jak pewnie wiesz płytę robią różni i w różne sposoby

http://www.legalett.com.pl/ -odpada dla mnie.Chyba ,że zrobiona przez nich z uwagi na doświadczenie tzw zimna płyta,czyli bez rurek pod 20cm betonu a na płycie

http://www.megatherm.pl/

http://www.cezbud.pl/

http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html

Większość pewnie znasz

Ciekawi mnie twoje zdanie o lekkiej płycie na gruncie w ogóle i o układzie warstw, często różnym i o styro czy go myszy nie zjedzą i czy płyta nie pojedzie.Wszak są tacy co twierdzą ,że taka płyta to nie płyta ,tylko posadzka na gruncie

Są firmy które robią to tak

-wykop 30-40cm (no powiedzmy ,że w zależności od badań gruntu)

-nawiezienie i ubicie warstwami piachu i pospółki

-ułożenie 20cm warstwy styro (Legalett daje EPS100 - oj była na ich wątku zacięta dyskusja,że EPS 100 się nie nadaje)Ja bym dał XPS

-zbrojenie i wylanie 20cm betonu (wcześniej oczywiście ułożenie elementów brzegowych pełniących funkcję szalunku)

i na tym sobie można dać podłogówkę i wylewkę

Takie firmy to np

http://www.pref-bud.pl/

http://abakon.pl/

Są też inni którzy na sam spód dają chudziaka ,beton 10cm ,czasem papę ,czasem układ warstw od opisanego przeze mnie różni się folią pod styro albo na styro.Co komu pasi i być tu mądry

Mam nadzieję ,że chłopaki z wątku są ciekawi co nam tu Adam o płytach powie i układzie warstw tychże

 

P.S Następny wątek który powinieneś odwiedzić to ten

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda

[perm]

sprecyzujmy - to nie jakiś tam mój rysunek , lecz projekt zrealizowany przez renomowaną firmę ze Śląska

 

 

 

nie zapominam, dlatego w domu moim domu izolacja płyty fundamentowej i całego domu wraz ze stropem z zewnątrz ma być w sposób jednolity zaizolowana , izolacja stropu na poddaszu w części nieużytkowej również jest przewidziana

mówisz zbrojenie będzie ŚWIETNIE przenosiło ciepło - tzn ile ?

jakie to straty - to chyba da się policzyć ??

 

 

 

izolacja miedzy domem a garażem będzie - pomimo że jej nie ma na planie - nie jest to rzecz istotna - nie zawracałem nią głowy projektantowi dostosowującemu projekt do warunków lokalnych. projektu nie zmienimy - czasu na zmiany również nie ma - trzeba zrobić tak jak jest w projekcie z jak najlepszym efektem

 

 

dziękuję za informację porozmawiam z moim konstruktorem na ten temat

 

HenoK - mój garaż ma być nieogrzewany - ale w moim przypadku nie ma większego sensu bawić się w stabilizację temperatury względem gruntu - odcinam się od niego w całości i też będę miał ustabilizowana temperaturę - czyż nie tak ??

piszesz o zaakceptowaniu "tego mostka cieplnego " - czy chodzi Ci o zbrojenie o którym pisał perm ?

tak jak pisałem ściana będzie zaizolowana , brama garażowa też z tych ciepłych

 

z góry dziękuję za wyjaśnienie i dobre rady

czasu bowiem mam niewiele i na dniach muszę podjąć decyzję jak finalnie wykonać płytę

 

Konrad

Nie chodzi o izolację zewnętrzną bo tą będziesz miał niewątpliwie. Chodzi o mostki termiczne jakimi będą w takim projekcie oprócz płyty fundamentowej również ściany i strop o ile nie jest drewniany. Płytę chcesz odzielić sztywnym połączeniem konstrukcyjnym nie przewodzacym ciepła. To samo musisz zrobić ze stropem (takie same połączenie z resztą domu jak płyta?) oraz ze ścianami. Sciany jeżeli są z BK można by ewentualnie pominąć bo BK i tak słabo przewodzi ciepło więc straty przez nie będą wielkie. Jakies jednak będą. Ze stropem gorzej. Pomyśl teraz nad kosztami i skomplikowaniem takiego rozwiązania. Może szybciej i taniej (co nie oznacza tanio) będzie, jak już pisałem wykonać garaż jako odrębną konstrukcję ze zwykłymi dylatacjami. To wszystko ma zaoszczędzić wydatków na ogrzewanie. Pytanie tylko czy warto wydawać na to tyle ile podobne kombinacje będą kosztowały. Czy nie taniej w ciągu kilkudziesięciu lat wyjdzie pozostawienie płyty, ścian i stropu bez żadnej dylatacji czyli jako całość tak jak w projekcie i płacenie trochę więcej za ciepło ktore ucieknie przez otwartą brame garażową. Musisz sobie to policzyć (może ktoś tu coś zasugeruje) i wybrać to co jest najbardziej racjonalne.

[autorus]

Są też inni którzy na sam spód dają chudziaka ,beton 10cm ,czasem papę ,czasem układ warstw od opisanego przeze mnie różni się folią pod styro albo na styro.Co komu pasi i być tu mądry

 

To jest bez sensu. Przerabialiśmy to w wątku o podłodze na gruncie. Cały sens polega na tym aby nie było chudziaka. Bo niby po co , żeby koszty były większe?, żeby woda sie zbierała w styro? Bez sensu. A jak ktoś się boi myszy to się zakłada siatkę na krety.

 

Liczę sobie płytę po swojemu, tak pi + oko i wychodzą mi jakieś kosmiczne wartości.

 

podłoga 400m2, styro 120m3x300zł= 36tys, beton 20cm = 24tys, jeszcze stal robota itd. Sporo.

[perm]

...A jak ktoś się boi myszy to się zakłada siatkę na krety.

 

Kret nie przegryzie takiej siatki bo nie ma jak, mysz jak najbardziej. Na gryzonie najlepsza chyba jest warstwa kruszywa.