płyta fundamentowa

[autorus]

kolega raczy żartować oczywiście. Albo nie widział kreta. W akcji. zapraszam na działkę u siebie

[autorus]

A czemu dajesz inne styro? Widzę ze ten drugi trochę tańszy.

 

Ale stali ci poszło o matko. Wiem tak być powinno na pewno ale nie przyzwyczajony jestem do takich ilości.

 

Liczyłem ze w 80 sie wyrobię ale widzę marne szanse.

[perm]

kolega raczy żartować oczywiście. Albo nie widział kreta. W akcji. zapraszam na działkę u siebie

Położyłem siatkę z casto na krety na części działki i tam ich nie ma. Nornice za to przebiły się przez nia dosyć szybko.

[autorus]

To mnie trochę uspokoiłeś bo ja mam teren jak naleśnik i nigdzie żadnej kopalni

[RK1719508166]

Nie chodzi o izolację zewnętrzną bo tą będziesz miał niewątpliwie. Chodzi o mostki termiczne jakimi będą w takim projekcie oprócz płyty fundamentowej również ściany i strop o ile nie jest drewniany. Płytę chcesz odzielić sztywnym połączeniem konstrukcyjnym nie przewodzacym ciepła. To samo musisz zrobić ze stropem (takie same połączenie z resztą domu jak płyta?) oraz ze ścianami. Sciany jeżeli są z BK można by ewentualnie pominąć bo BK i tak słabo przewodzi ciepło więc straty przez nie będą wielkie. Jakies jednak będą. Ze stropem gorzej. Pomyśl teraz nad kosztami i skomplikowaniem takiego rozwiązania. Może szybciej i taniej (co nie oznacza tanio) będzie, jak już pisałem wykonać garaż jako odrębną konstrukcję ze zwykłymi dylatacjami. To wszystko ma zaoszczędzić wydatków na ogrzewanie. Pytanie tylko czy warto wydawać na to tyle ile podobne kombinacje będą kosztowały. Czy nie taniej w ciągu kilkudziesięciu lat wyjdzie pozostawienie płyty, ścian i stropu bez żadnej dylatacji czyli jako całość tak jak w projekcie i płacenie trochę więcej za ciepło ktore ucieknie przez otwartą brame garażową. Musisz sobie to policzyć (może ktoś tu coś zasugeruje) i wybrać to co jest najbardziej racjonalne.

 

teraz wiem o co Ci chodzi - wcześniej nie docierało to do mnie - chyba z dużo czas spędziłem w ostatnich dniach na słońcu

 

oczywiście zgadzam się - nie będę wszystkiego robił za wszelką cenę!!!

 

ściany będę miał z silikatów wiec nie będę bawił się w dylatację ścian zewnętrznych - zaizoluje jedynie ścianę miedzy garażem a domem - tu też pojawia się pytanie czy warto ? po stronie domu są w tych miejscach wnęki na ubrania

a ze stropu zrezygnuję z monolitycznego - pozostawię taki jak był w projekcie

[amigo1974]

To mnie trochę uspokoiłeś bo ja mam teren jak naleśnik i nigdzie żadnej kopalni

 

Ja na 230m2 płyty dałem 2600kg fi 8 na siatkę i około 1000kg fi 12 na belki i strzemiona do belek. Ale ogólnie nie jestem pewny czy płyta jest tania

[autorus]

no tak, ale ja mam strop drewniany. Ciężar stoi po obwodzie anie w środku.

 

To ja powiem że wyliczyłem mniej wiecej koszt izolacji dla mojego domku, chodzi o to co na chudziak. I wyszło.

1.Perlit + gips 21tys (czas roboty 2mies)

2. papa 5tys

3.posadzka 12tys ( tego nie doliczamy )

4. jeszcze styro z folią 3cm to też jakiś koszt.

 

A za styro w płycie wyszło mi 30tys. Tyle że styro to ja rozłożę w jeden dzień.

Edytowane 3 Września 2011 przez autorus

[perm]

... zaizoluje jedynie ścianę miedzy garażem a domem - tu też pojawia się pytanie czy warto ? po stronie domu są w tych miejscach wnęki na ubrania

a ze stropu zrezygnuję z monolitycznego - pozostawię taki jak był w projekcie

Zostawisz kiedyś w zimie bramę otwartą na dłużej i na tych cienkich ściankach od strony mieszkania skropli ci się woda. Ściany zewnętrzne, strop i podłoga maja dużo większą masę więc nie oziębią się tak szybko. Z monolitu nie rezygnuj, strop prefabrykowany niewiele zmieni moim zdaniem. Możesz też pomyśleć o czymś takim: na ścianach i stropie garażu dajesz od wewnątrz izolację (np 10 cm styro), na podłodze 5 cm PIR/PUR ( równoważnik 10 cm styro) na odległość ok 1 m od ścian domu. Na podłodze przykrywasz to zbrojoną siatką wylewką. Izolujesz ściany dzielące garaż od domu też jakimś 10 cm styro i masz nieżle odizolowany od domu garaż. Ciepło z domu będzie musiało pokonać te 1m silki czy betonu zanim przedostanie się do strefy chłodniejszej a to już jest nienajgorsza izolacja. W garażu będzie mogło być sporo chłodniej ale ciepło nie będzie tamtędy uciekało w jakichś dających się odczuć ilościach.

[RK1719508166]

i właśnie o tego typu pomoc i rade mi chodziło

 

dziękuje

[joguras]

Witam,

 

robi się już ciekawie, 117 stron kilkudniowej lektury i sporo pomysłów - wielkie dzięki

 

podsumowując, do wykonania ocieplonego fundamentu płytowego z funkcją grzania można tak (odchylenia od podanych materiałów czy technik są wcześniej przez praktyków i teoretyków już opisane):

 

• wymiana gruntu pod płyte
  
• ułozenie pętli GWC glikolowego do WM
  
• piasek, zageszczanie (warstwy, jaka zagęszczarka itp wg projektu i zdrowego rozsądku)
  
• kruszywo łamane, zagęszczanie j.w.
  
• wykonanie szalunku z:
  

• gotowych kształtek (izodom2000? inne?)

  
  

• płyt XPS z wykonaniem "zamków" własnym sumptem

  
  

• wykonanie opaski drenażowej
  
• wykonanie opaski przeciwwysadzinowej (grubość, szerokość wg projektu i zdrowego rozsądku)
  
• obsypanie szalunku XPS z zewnątrz i inne wzmocnienia (jakie?)
  
• kanaliza i przepusty do instalacji wody z wodociagów, energii, zasilania do kominka, itp.) - wg projektu płyty
  
• ułożenie płyt XPS poziomo na dnie szalunku
  
• wykonanie zbrojenia wg projektu płyty i uziomu
  
• ułożenie odpowiedniej liczby pętli do ogrzewania podłogowego (max 60 m. w pętli)
  
• wykonanie próby ciśnieniowej, pozostawienie pętli podłogówki pod cisnieniem
  
• zalanie betonem wg projektu
  

 

 

mam pytania:

• co z folią antyradonową? kto to powinien wskazać do położenia? geolog (geotechnik) ?
  
• czy i czym zabezpieczyć szalunek XPS z zewnątrz zanim go czymś obsypię? siatka na gryzonie , ocementować jak normalny styropian na elewacje, tzn. siatka i zaprawa cementowa?
  

 

pozdrawiam,

Robert

[ryloon]

Styro wodoodporny planuje dać jedynie 10cm,kolejne 10cm to jest zwykły EPS200 co normalne jest tańszy chociaż nie do końca jestem przekonany do "wodoodporności" Przy okazji pytanie do znawców,czy warto ?

Zbrojenie mam z fi12mm w oczkach 15x15 z uwagi na szkody górnicze dlatego tak dużo wyszło kg,podobnie z betonem,ja mam gr.25cm.

 

Wodoodporny zapewne warto. Pytanie na ile jest on wodoodporny w rzeczywistości a na ile w teorii/certyfikacie. Po rozmowie z kierownikiem dużej hurtownii bud. można mieć uzasadnioną wątpliwość co do tego. Dlatego u mnie planuję pod płytę styropian: w pierwszej warstiwe od gruntu XPS (6-8cm) i do tego EPS200 (10cm), zaś bandy w całości z XPS (15cm). Różnica w cenie nie jest tak duża (u mnie jakieś 1800zł; płyta 120m2) by nie minimalizować ryzyka podciągania wody itp.

Zbrojenie fi 10 oczka 15x15 (razem ok 2,3tony) i bez dodatkowego zbrojenia po obwodzie z 4 x fi12 (tylko pręty U). Teren płaski bez szkód. Ruszam we wrześniu z płytą.

[grzeniu666]

...w pierwszej warstiwe od gruntu XPS (6-8cm) i do tego EPS200 (10cm), zaś bandy w całości z XPS (15cm). Różnica w cenie nie jest tak duża (u mnie jakieś 1800zł; płyta 120m2) by nie minimalizować ryzyka podciągania wody itp...

 

Ja mam trochę inne podejście - pod płytę 15cm XPS, a na hej cokoły EPS (te od biedy można wymienić, pod płytą trudniej).

[autorus]

[*]ułożenie odpowiedniej liczby pętli do ogrzewania podłogowego (max 60 m. w pętli)

[*]wykonanie próby ciśnieniowej, pozostawienie pętli podłogówki pod cisnieniem

[*]zalanie betonem wg projektu

 

 

mam pytania:

• co z folią antyradonową? kto to powinien wskazać do położenia? geolog (geotechnik) ?
  
• czy i czym zabezpieczyć szalunek XPS z zewnątrz zanim go czymś obsypię? siatka na gryzonie , ocementować jak normalny styropian na elewacje, tzn. siatka i zaprawa cementowa?
  

 

pozdrawiam,

Robert

 

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

 

Na pewno chcesz dawać od razu podłogówkę, dla mnie to taki mały hardcore, jesteś w stanie to dopilnować? Bo wiesz jak czegoś nie dopilnujesz to tego już nie wyciągniesz. nigdy.

 

Jestem zdania że dla komfortu psychicznego oraz maksymalnego bezpieczeństwa podłogówkę robi się w drugim etapie. No ale jak dasz rade to życzę powodzenia.

[HenoK]

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

Maksymalna długość pętli zależy od parametrów źródła ciepła. Jeżeli źródło ciepła jest wysokotemperaturowe (powyżej 40 st. C na zasilaniu, np. "zwykły" kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny), to można dać dłuższe pętle. Podłogówkę projektuje się wtedy na parametry np. 40st. C na zasilaniu i 30 st. C na powrocie, przy których z obliczeń wychodzi nieduży przepływ i związany z nim spadek ciśnienia (wysokość podnoszenia pompy obiegowej).

Jeżeli źródło ciepła ma być nisko temperaturowe, np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny, bufor cieplny ogrzewany przez kocioł na paliwo stałe, to korzystniejsze (tańsze w eksploatacji) będą niższe parametry ogrzewania podłogowego, np. 35 st. C na zasilaniu i 30 st. C na powrocie. Aby przy takich parametrach uzyskać tą samą moc grzewczą podłogówki konieczne są większe przepływy w pętlach, a tym samym większe spadki ciśnienia. Jeżeli więc nie chcemy stosować pomp obiegowych o dużych wysokościach podnoszenia konieczne są stosunkowo krótkie pętle (60-80m).

Możemy zastosować dłuższe pętle, ale konieczne jest wtedy zastosowanie rurek o większej średnicy.

[joguras]

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

 

facent od pomp ciepła, który najpierw sam był klientem tej firmy na "T" a potem został jej przedstawicielem, tak zrobił. wiązało się to z niskotemperaturowym zasilaniem (PC, bufor podgrzewany en. elektryczną - tak jak wspomniał HenoK) Ja po przemysleniu wstępnie postanowiłem dać własnie 60 m także z takiego powodu - uszkodzenie jednej pętli 100-120m wiąze się z duża powierzchnią nieogrzewaną a na mojej powierzchni do ogrzania rzędu 120 m2 14-16 pętli - 2 rozdzielacze

padnie jedna pętla, zawsze w salonie będą jeszcze 3 - taki żarcik, wolałbym, żeby nic nie pękło.

 

w któryms z postów pojawiła sie propozycja (sam też o niej wspominasz), żeby zrobić podłogówkę (na styropianie/bez) w II fazie jak się już wszystko wykona (mur, dach, inne) - to też pomysł b. dobry, ale jednak zaryzykuję po konsultacjach z gościem od podłogówek, który mnie nie będzie ściemniał i namawiał - w końcu śfagier kantować nie powinien

 

Na pewno chcesz dawać od razu podłogówkę, dla mnie to taki mały hardcore, jesteś w stanie to dopilnować? Bo wiesz jak czegoś nie dopilnujesz to tego już nie wyciągniesz. nigdy.

 

Jestem zdania że dla komfortu psychicznego oraz maksymalnego bezpieczeństwa podłogówkę robi się w drugim etapie. No ale jak dasz rade to życzę powodzenia.

 

mam sporo czasu, na ten okres robienia zbrojenia i kładzenia rurek będę na miejscu cały czas - ryzyko będzie, owszem, ale będę się starał minimalizować.

Do tej poru mam w kieszeni na samych wykopach 500, bo wszyscy chcieli mi wykop robić 4-6 godzin (po 100 pln/godz.), wykop pod drogę też 5-6 godzin a wyszło wszystkiego 3 i to jeszcze kolo mi nawiózł piasku ze stawu na ten wykop drogi i kilkanaście łyżek rozgarnął po różnych dołkach ...

Pilnowanie na miejscu magicznie wpływa na jakość i koszt robót

 

co do samej "podłogówki" w płycie mam obawy podczas:

- wlewania betonu

- wibrowania betonu

- łażenia po zbrojeniu

 

ale do licha - te rurki z papieru nie są, ryzyko jest większe, jeśli się trafi na wadę fabryczną albo "fachowiec" pan Kazio (bez obrazy Kazimierzy) pozagina je źle?

 

pozdrawiam

Robert

[autorus]

Do odważnych świat nalezy Trzymam żeby wszystkie obwody były ok.

 

Ja zrobię jednak na dwa razy bo:

1. no mniej odważny jestem to widać po avatarze

2. u mnie wylewka betonowa będzie jednocześnie podłogą w znaczeniu dosłownym. Bo mam zamiar robić beton szlifowany i barwiony ala granit. Ale do takiej podłogi to jednak wylewka musi być mocno równa.

 

Autorus

[grzeniu666]

Płyta a kanalizacja deszczowa?

 

Jak pogodzić opaskę przeciwwysadziniową z kan. deszczową?

Mnie się wydaje że należy:

- umieścić wpust bezpośrednio pod rynną (+ czyszczak) i dalej w dół przebić przez opaskę itd., lub

- wypuszczać wodę na jakieś odwodnienie liniowe (możliwie płytkie), którym dalej ponad opaską woda byłaby odprowadzana poza obrys opaski (dalej już wg. planu jak komu pasuje).

 

Podpowiecie coś?

[joguras]

Do odważnych świat nalezy Trzymam żeby wszystkie obwody były ok.

 

Ja zrobię jednak na dwa razy bo:

1. no mniej odważny jestem to widać po avatarze

2. u mnie wylewka betonowa będzie jednocześnie podłogą w znaczeniu dosłownym. Bo mam zamiar robić beton szlifowany i barwiony ala granit. Ale do takiej podłogi to jednak wylewka musi być mocno równa.

 

Autorus

 

a widzisz Waść - to jest argument za II fazą - czy ta planowana posadzka nie będzie się zbytnio ślizgać lub odwrotnie - będzie na tyle chropowata, że wszelkie soki, płyny czy zabrudzenia stałe pozostaną na stałe?

 

pozdro

Robert

[amigo1974]

Płyta a kanalizacja deszczowa?

 

Jak pogodzić opaskę przeciwwysadziniową z kan. deszczową?

Mnie się wydaje że należy:

- umieścić wpust bezpośrednio pod rynną (+ czyszczak) i dalej w dół przebić przez opaskę itd., lub

- wypuszczać wodę na jakieś odwodnienie liniowe (możliwie płytkie), którym dalej ponad opaską woda byłaby odprowadzana poza obrys opaski (dalej już wg. planu jak komu pasuje).

 

Podpowiecie coś?

 

 

Domyślnie

 

No jak normalnie ! Jak zagęścisz piach pod płytę robisz szalunek styropianowy po obwodzie przyszłego budynku , kopiesz i robisz kanalizę to i na zewnątrz od razu robisz deszczówkę . W projekcie chyba masz gdzie będą spusty z dachu i tam podchodzisz z rurami równo z tym szalunkiem(Z ich górą) zagęszczasz i wypuszczasz poza płytę tam zaślepiasz na razie ,no chyba że masz od razu gdzie to włączyć i tyle .Dopiero teraz robisz opaskę i na wychodzące rury ładnie wycinasz styro opaskowe i to wsjo. Ja tak u siebie robiłem. No chyba że już jest opaska to wtedy dupa!Trzeba rozbierać

[amigo1974]

Czemu pętle to max 60m? Chyba czegoś nie doczytałem ale w temacie podłogówki jak i u producentów podają 120m.

 

Na pewno chcesz dawać od razu podłogówkę, dla mnie to taki mały hardcore, jesteś w stanie to dopilnować? Bo wiesz jak czegoś nie dopilnujesz to tego już nie wyciągniesz. nigdy.

 

Jestem zdania że dla komfortu psychicznego oraz maksymalnego bezpieczeństwa podłogówkę robi się w drugim etapie. No ale jak dasz rade to życzę powodzenia.

 

Dawałem podłogówkę w płycie i pętle mi wyszły między 60 a 70mb sztuka tak że z roli 200mb odpad zostawał minimalny max 4-5 mb , gęsto co 10cm . Wszystko poszło ok ,także robić śmiało ale uważać nie zawadzi.