płyta fundamentowa

[Szwajcarek]

Mam pytanie do tmann - czy jest możliwość wykonania dylatacji termicznej płyty garażowej tak aby oddylatowana była wyłącznie płyta fundamentowa a reszta konstrukcji budynku pozostała bez zmian. Jeśli tak to czy jest to rozwiązanie bezpieczne z punktu widzenia konstrukcji (mikropęknięcia itp) ?

[halszka1938]

Czy możecie rzucić okiem na projekt płyty który dostałam od konstruktora?

Rozumiem, że trudno rozmawiać o szczegółach jak się nie zna budynku, ale może rzuca wam się w oczy jakiś oczywisty błąd

 

Hmm, chciałam wkleić zdjęcie ale nie wiem jak to zrobić. Podaję link do pliku

http://1drv.ms/VQLi0i

Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez halszka1938

[mx76]

Fajne są te rozmowy Dylatacje mają przeciwdziałać pękaniu większych części z powodu sprężania i rozprężania się, nie widzę jakiegoś większego przełożenia na ogrzewanie.

no chyba przelozenie na ogrzewanie jest skoro ludzie chca odizolowac plyte pod czescia garazowa od reszty zeby cieplo z czesci mieszkalnej nie uciekalo im przez plyte do garazu.

pozdrawiam,

mx

[mx76]

Dzięki mx76 za odpowiedz,

 

Czy w garażu masz również 20 cm EPS ? a jeśli nie to co masz na posadzce w garażu ?

 

Czy możesz napisać jak dużo ciepła potrzebujesz do dogrzania garażu - ten niskotemperaturowy grzejnik jest włączony na stałe podczas okresu grzewczego czy tylko okresowo przy silnych mrozach ? . Jaką temperaturę zaplanowałeś w garażu ? Jaką masz temperaturę w garażu gdybyś go nie ogrzewał ?

 

W garazu rowniez 20cm eps. Pierwszy sezon grzewczy dopiero przede mna.

 

pozdrawiam,

mx

[Lechu100]

Witam,

 

Odświeżmy temat płyty fundamentowej.

 

Analizuję projekt domu i oczywiście zacząłem od płyty fundamentowej stanowiącej jednocześnie posadzkę w piwnicy o wysokości 265 cm (w tym 185 cm usytuowanej w ziemi).Na płycie będą wymurowane ściany z bloczków betonowych, grubość 38 cm.Zaprojektowany jest strop piwnicy o grubości 16 cm.

Powierzchnia płyty 180 m2, grubość 30 cm.Płyta będzie posadowiona na gruncie gliniastym.

Na piwnicy będzie posadowiony dom drewniany w technologii szkieletowej.

W projekcie jest zapis, że zbrojenie płyty górne i dolne jest takie same i powinno być wykonane z siatki z prętów fi 12 co 15 cm oddzielone dystansami 20 cm w ilości min. 5 szt/m2. Wobec powyższego potrzebuję 4, 3 t stali.

 

Uprzejmie proszę fachowców o weryfikację, czy to zbrojenie można byłoby trochę odchudzić (przynajmniej górne) i czy można zrezygnować z budowy ściany z bloczków i zbudować je z żelbetu (myślę o czymś takim jak szczelna wanna z uwagi na wody powierzchniowe) bez robienia dodatkowego projektu ?

 

Pod płytą zaprojektowany jest tylko beton B7,5 min 5 cm.Czy mogę na tym betonie ułożyć styropian ekstrudowany XPS?

[Szwajcarek]

W garazu rowniez 20cm eps. Pierwszy sezon grzewczy dopiero przede mna.

 

pozdrawiam,

mx

 

Dzięki za odpowiedz,

Czyli mostek wyeliminowałeś poprzez ocieplenie płyty garażowej od góry. Też rozważam taką opcję. Ale czy EPS 100 wystarczy do garażu ?

[mx76]

Dzięki za odpowiedz,

Czyli mostek wyeliminowałeś poprzez ocieplenie płyty garażowej od góry. Też rozważam taką opcję. Ale czy EPS 100 wystarczy do garażu ?

W moim projekcie EPS100 jest tylko w czesci mieszkalnej. W garazowej jest EPS200.

EPS100 w garazu pewnie nie wystarczy skoro moj projektant tam go nie zastosowal.

 

chociaz, skoro niektorzy stosuja EPS100 pod plyte to moze i nadaje sie pod wylewke do garazu - nie wiem, niech wypowiedza sie fachowcy.

 

edit:

ponoc EPS100 sie nadaje: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?140820-eps100-i-garaż

 

pozdrawiam,

mx

Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez mx76

[Szwajcarek]

Witam,

 

Czy możecie napisać coś o waszych (jeśli takie macie) dylatacjach termicznych płyt fundamentowych w garażu.

Interesują mnie kwestie:

- Jeśli oddylatowana jest jedynie płyta to co z resztą konstrukcji ?

- Jak położyć pierwszą warstwę ścian zewnętrznych na dwóch oddylatowanych od siebie płytach ?

- Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ?

- Co z mikropęknięciami powstałymi na skutek niejednolitego osiadania oddylatowanych płyt ?

[kwasniak]

Witam,

 

Czy możecie napisać coś o waszych (jeśli takie macie) dylatacjach termicznych płyt fundamentowych w garażu.

Interesują mnie kwestie:

- Jeśli oddylatowana jest jedynie płyta to co z resztą konstrukcji ?

- Jak położyć pierwszą warstwę ścian zewnętrznych na dwóch oddylatowanych od siebie płytach ?

- Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ?

- Co z mikropęknięciami powstałymi na skutek niejednolitego osiadania oddylatowanych płyt ?

 

Zadajesz takie same pytania jak ja cztery miesiące temu.

Na forum mało się dowiedziałem poza trzema dziennikami forumowiczów.

Ostatecznie skontaktowałem się z konstruktorem, powiedziałem czego oczekuje i dostałem projekt. U mnie ściany mimo dylatacji w płycie są murowane normalnie czyli na sztywno. Konstruktor tak zaprojektuje żeby płyta raczej równo siadała oczywiście trzeba odpowiednio przygotować teren pod nią.

[tmann]

Zadajesz takie same pytania jak ja cztery miesiące temu.

Na forum mało się dowiedziałem poza trzema dziennikami forumowiczów.

Ostatecznie skontaktowałem się z konstruktorem, powiedziałem czego oczekuje i dostałem projekt. U mnie ściany mimo dylatacji w płycie są murowane normalnie czyli na sztywno. Konstruktor tak zaprojektuje żeby płyta raczej równo siadała oczywiście trzeba odpowiednio przygotować teren pod nią.

 

Bo nie ma ryczałtowych odpowiedzi. Generalnie, można dylatacje tak zrobić, ze nie trzeba je kontynuować prez caly budynek, a na to sa rozne możliwe sposoby. Wybor trzeba wykonać pod względem całego budynku, najpierw patrząc na statykę, a po tym patrząc na parametry izolacyjne, mosty termiczne itd.

 

A co masz na myśli pod nazwa "mikropekniecie" w tym kontekście? Jest to zjawisko podczas dojrzewania betonu, zawsze wystepuje, nie ma betonu bez mikropęknięć. Jeśli chodzi o sciany, które zmieniają swój wygląd i samodzielnie się "oddylatuja" od siebie, to rozmawiamy o zwyczajnych rys i pekniec, to już żaden "mikro"

[Szwajcarek]

Tmann jakie rozwiązanie polecasz dla wariantu 10 XPS pod i 20 EPS nad (garaż w bryle budynku nieogrzewany):

 

1. Jedna wspólna płyta garaż + cała reszta (ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej a w garażu ocieplenie takie samo jak w części mieszlalnej czyli 10 XPS pod i 20 EPS nad)

2. Dylatacja płyty garażowej i brak ocieplenia nad i pod płytą w garażu

3. Dylatacja płyty garażowej i ocieplenie wyłącznie 10 XPS pod w garażu

 

Dodatkowo: ściany z YTONG energo, strop drewniany więc mostków po ścianie i stropie nie powinno być.

Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez Szwajcarek

[tmann]

Tmann jakie rozwiązanie polecasz dla wariantu 10 XPS pod i 20 EPS nad (garaż w bryle budynku nieogrzewany):

 

1. Jedna wspólna płyta garaż + cała reszta (ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej a w garażu ocieplenie takie samo jak w części mieszlalnej czyli 10 XPS pod i 20 EPS nad)

2. Dylatacja płyty garażowej i brak ocieplenia nad i pod płytą w garażu

3. Dylatacja płyty garażowej i ocieplenie wyłącznie 10 XPS pod w garażu

 

Dodatkowo: ściany z YTONG energo, strop drewniany więc mostków po ścianie i stropie nie powinno być.

 

Sam już okreslilesz problem: garaz nieogrzewany w bryle budynku. Nie będę teraz pisal, ze tak się nie robi, bo wlasnie jednak często tak się robi (domow pasywnych tak się raczej nie projektuje, ale często mamy do czynienia z projektami gotowimy, a ludzi sobie dodaja ocieplenia itd., aby z tego cos sensownego zrobic)

 

Sciany Ytong i strop drewniany już bardzo korzystne, ponieważ faktycznie, mostkow prawie nie ma.

Wersa 10XPS pod plyta a 20cm EPS na plycie: Tez uważam ze taka koncepcja działa jak najbardziej

 

Pytanie, czy w takim przypadku faktycznie trzeba oddylatowac garaz. Raczej tak robimy w przypadkach, gdzie garaz również jest nieocieplony (lub znacznie mniej niż dom) i "przyklejony" do domu, ale nie do końca w bryle, lub w przypadku ze pod domem jest plyta grzewcza, a w garażu nie.

 

Tak spontanicznie bym powiedział, ze wersja 3 najbardziej mi pasuje. Nie będą mrozy w garażu (chyba ze brama otwarta ), a pod warunkiem ze sciana miedzy domem a garażem jest dobrze ocieplona (jest, bo Ytong Energo), to powinno dzialac dobrze.

[Szwajcarek]

Sam już okreslilesz problem: garaz nieogrzewany w bryle budynku. Nie będę teraz pisal, ze tak się nie robi, bo wlasnie jednak często tak się robi (domow pasywnych tak się raczej nie projektuje, ale często mamy do czynienia z projektami gotowimy, a ludzi sobie dodaja ocieplenia itd., aby z tego cos sensownego zrobic)

 

Sciany Ytong i strop drewniany już bardzo korzystne, ponieważ faktycznie, mostkow prawie nie ma.

Wersa 10XPS pod plyta a 20cm EPS na plycie: Tez uważam ze taka koncepcja działa jak najbardziej

 

Pytanie, czy w takim przypadku faktycznie trzeba oddylatowac garaz. Raczej tak robimy w przypadkach, gdzie garaz również jest nieocieplony (lub znacznie mniej niż dom) i "przyklejony" do domu, ale nie do końca w bryle, lub w przypadku ze pod domem jest plyta grzewcza, a w garażu nie.

 

Tak spontanicznie bym powiedział, ze wersja 3 najbardziej mi pasuje. Nie będą mrozy w garażu (chyba ze brama otwarta ), a pod warunkiem ze sciana miedzy domem a garażem jest dobrze ocieplona (jest, bo Ytong Energo), to powinno dzialac dobrze.

 

Tmann dzięki za odpowiedz,

 

Ale czy na pewno wersja 3 ? - z twojego wpisu wynika że raczej wersja 1 czyli jedna płyta dla całości tak samo ocieplona 10 XPS pod i 20 EPS nad ?

[Szwajcarek]

Mam pytanie na jakiej wysokości w stosunku do poziomu gruntu posadowić płytę fundamentową - chodzi tu o jak najlepszy kompromis w stosunku do:

- komfortu wchodzenie do domu oraz niskiego tarasu (jak najniżej)

- zabezpieczenia przed wysokim poziomem wód gruntowych i wodami opadowymi (jak najwyżej)

- stabilności płyty fundamentowej - jego podbudowy - tak aby podbudowa z piasku nie wypłukiwał się

 

Wstępnie planuję górną warstwę płyty na wysokości 20 cm nad poziom gruntu. Przy założeniu że płyta będzie miała 20 cm wysokości to zacznie się równo z poziomem gruntu.

 

Co o tym sądzicie ?

[sebcioc55]

Mam pytanie na jakiej wysokości w stosunku do poziomu gruntu posadowić płytę fundamentową - chodzi tu o jak najlepszy kompromis w stosunku do:

- komfortu wchodzenie do domu oraz niskiego tarasu (jak najniżej)

- zabezpieczenia przed wysokim poziomem wód gruntowych i wodami opadowymi (jak najwyżej)

- stabilności płyty fundamentowej - jego podbudowy - tak aby podbudowa z piasku nie wypłukiwał się

 

Wstępnie planuję górną warstwę płyty na wysokości 20 cm nad poziom gruntu. Przy założeniu że płyta będzie miała 20 cm wysokości to zacznie się równo z poziomem gruntu.

 

Co o tym sądzicie ?

 

Pierwsze pytanie to jaka masz dzialke? Calkiem plaska? Rozumiem ze na plyte chcesz jeszcze dodac +20EPS na to +wykonczenie?

A na jakiej wysokosci masz poziom 0 w projekcie? Zebys potem sie nie zdziwil ze na wizualizacjach wygladalo tak a na zywo bedzie jakas kicha.

[Szwajcarek]

Pierwsze pytanie to jaka masz dzialke? Calkiem plaska? Rozumiem ze na plyte chcesz jeszcze dodac +20EPS na to +wykonczenie?

A na jakiej wysokosci masz poziom 0 w projekcie? Zebys potem sie nie zdziwil ze na wizualizacjach wygladalo tak a na zywo bedzie jakas kicha.

 

Dzięki za odpowiedź,

 

Działka dosyć dobrze ułożona - od strony wjazdu 30 cm pochyłość w stronę drogi później tam gdzie będzie budynek jest równo. Na projekcie poziom "0" jest 47 cm.

Tak planuję jeszcze 20 EPS na posadzkę

[sebcioc55]

No to sprawa prosta, jeżeli chcesz zrobić tak jak w projekcie to zrób wierzch płyty na poziomie (za poziom zero uznajemy podłogę na gotowo) -2 cm wykończenie - 6 cm wylewka z ogrzewaniem - 20 cm EPS czyli wychodzi 19cm nad obecnym poziomem gruntu. Tutaj moja podpowiedź - jak geodeci będą wyznaczać Ci ławice to powiedz żeby zaznaczyli Ci gdzieś te Twoje 47cm na gotowo, no i żeby poziomy tych ławic były tak z +15cm wyżej niż powierzchnia płyty (czyli np.: 34cm nad poziomem gruntu), wtedy wykorzystasz jeszcze te ławice do pierwszej warstwy ścian, bo jak zrobisz niżej (tak jak umnie) to potem trzeba kombinować przy pierwszej warstwie. Edytowane 1 Września 2014 przez sebcioc55

[sebcioc55]

BTW: pytanie do tych co robili drenaż opaskowy wokół płyty. Kupiłem okazyjnie rurę drenarską w otulinie syntetycznej fi110, grunt to piaski drobne + domieszki pyłów - ogólnie grunt przepuszczalny. Jak myślicie/robiliście obsypywać rurę żwirem 8-16 ? czy po prostu zasypać ją gruntem rodzimym? Bo u mnie taki żwir to koszt ok 800zł. Czy wystarczy ta otulina i też wszystko będzie działać?

[kwasniak]

BTW: pytanie do tych co robili drenaż opaskowy wokół płyty. Kupiłem okazyjnie rurę drenarską w otulinie syntetycznej fi110, grunt to piaski drobne + domieszki pyłów - ogólnie grunt przepuszczalny. Jak myślicie/robiliście obsypywać rurę żwirem 8-16 ? czy po prostu zasypać ją gruntem rodzimym? Bo u mnie taki żwir to koszt ok 800zł. Czy wystarczy ta otulina i też wszystko będzie działać?

 

Ja mam piaski i nie sypalem żwiru, ostatnio sprawdzałem i drenaż działa.

[kamilb1987b]

chciałbym u siebie zrobić taka płytę fundamentową już tłumacze dlaczego taką. planuję zrobić dom pasywny więc płyta musi być bardzo ciepła. 30cm izolacji to takie minimum musi być. dom planuje z dwiema pełnymi kondygnacjami z BK500 z solbetu a strop do tego kanałowy i dach dwuspadowy kryty blacho-dachówką. od północy domu chcę mieć garaż na własnej konstrukcji na ławach. całość mniej więcej tak będzie wyglądać od razu mówię że ławy fundamentowe nie będę robić tak głębokie tylko jak robiłem rysunek to już go nie chciało mi się zmieniać bo on tylko i tak poglądowo ma być. ze względu na to że dom lekki nie będzie będę chciał go na XPSie postawić ale to już dokładnie konstruktor sobie wyliczy ale i tak stawiam na XPSa. typowo pod podłogą chciałbym dać jeszcze 10cm EPS200 tak jak na obrazku. pod ściany nośne chciałbym dać tradycyjne zbrojenie a pod podłogą go nie robić tylko wylać beton z zbrojeniem rozproszonym. konstruktor z którym rozmawiałem zazwyczaj projektuje mniej więcej tak czyli bez styro pod podłogą, ja się na to uparłem bo EPS jest tańszy od XPSa więc nie chcę całość 40cm zrobić z XPS na równo bo to będą strasznie duże koszta a płyta pewnie z 25cm lub 30cm będzie musiała i tak mieć. też nie jest przekonany do zbrojenia rozproszonego i zaleca tradycyjne pręty i wiązanie na budowie. widziałem jak wielu robi płytę i sobie jakoś radzi z wiązaniem (mimo że trwa to długo) ale ja bym u siebie chciał mieć zbrojenie rozproszone jeżeli jest jakiś cień nadziei że tak też może być. więc mam parę pytań:

1. czy coś się będzie dziać przez to jak zrobię płytę jak na obrazku czyli z EPSem dodatkowym pod podłogą? czy jest jakieś ryzyko że płyta będzie nierówno siadać czy coś w tym stylu? niby mój konstruktor się tego boi ale może zrobić tak jak chcę. sam na to bym nie wpadł tylko widziałem na jakiejś stronce takie rozwiązania płyty że stosują i nie ma z tym problemu i pomyślałem że mimo iż chcę i tak dać 30cm XPSa to te 10cm EPSa nie będzie wiele droższe bo betonu pod podłogą może być trochę mniej a całość będzie cieplejsza.

2. czy można dać tradycyjne zbrojenie pod ściany nośne a pod podłogę go nie dawać tylko wylać beton z zbrojeniem rozproszonym? strasznie by mi to przyspieszyło pracę z płyta więc temu to rozważam. mój konstruktor twierdzi że tego się tak nie łączy ale z drugiej strony tak nie robi więc może nie wiedzieć skoro tego nie zna. według mnie nie powinno to mieć żadnego znaczenia bo w betonie będzie sporo pręcików które zastąpią zbrojenie po utwardzeniu a nawet powinno być lepsze niż tradycyjne pręty

bardzo proszę o opinię jak najbardziej się da fachową. będę wdzięczny i z góry dziękuję.