płyta fundamentowa

[מרכבה]

MiśYogi dokładnie jak piszesz,

http://img24.olx.pl/images_tablicapl/174616503_4_644x461_betoniarka-mieszalnik-paszowy-dom-i-ogrod.jpg

akurat ten wzór betoniarki mam, różnica jest w sposobie kręcenia, tu jest przekładnia na ślimak, a u mnie wielkie koło z zapadką.

250L brutto, 5 taczek ..

Próbki może wykonam do badań wytrzymałościowych, ale 3 worki pakuję do niej 42,5 I R i 27- 30 L wody

mieszanka powinna wyjść idealna bez potrzeby dolewania kolejnej porcji zaczynu.

Akurat na większej bo 305 L bet wypróbowane .. tak ciut trzeba było dorabiać zaczynu .. na idealnie na 3,5 worka .. nie wygodne dzielić ..

Ściśle przestrzegać trzeba ilości wody .. ba cała procedura, to pierwsze wybadanie jaki cement da najlepszą konsystencję

przy niski W/C .. Przy wykonywaniu w betoniarce + zbrojenie rozproszone, patrząc po jakości rozproszenia, uznał bym że było i jest ok..

Idealnie było by zbadać w laboratorium.

 

Jakie problemy niesie zbrojenie rozproszone ? możliwość zrobienia się kłębków .. bardzo, bardzo zły objaw.

Szczególnie ostrożnie przy włóknach syntetycznych, bardzo bardzo drobnych.

Kolejna sprawa, urabialność mieszanki jest podła, przez co przemożna chęć dolewania wody i psucia betonu

Dolanie wody, to niczym nasikanie przez psa na środek Perskiego gobelinu w salonie ..

Co za tym idzie, trzeba dobrać krzywą uziarnienia, zwiększyć ilość frakcji kruszywowej, więcej cementu, więcej substytutów cementu

itp. Rozproszone jest wg mnie bardzo dobre na masywne konstrukcje, chce lepiej reagować na skurcz, czy pęcznienie

cecha para sprężysta betonu się tu dobrze ma ..

Ale to trzeba być bardzo pewnym że da się rady przygotować mieszankę o Fctm = 3,5 MPa lub wyżej z włóknami

to by odpowiadało klasie bez włókien jakieś C45/55

[Motylek83]

Mam dwie propozycje płyty. Co o nich sądzicie? Za kilka dni prawdopodobnie usunę linki, bo oferentowi może się nie spodobać, że wrzucam to na forum. W końcu to jego materiały. W tych opcjach płyta musi być dodatkowo zabezpieczona posadzką z EPS.

 

Wersja 1:

http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty.png

 

Wersja 2:

http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty2.png

[DrKubus]

Mam dwie propozycje płyty. Co o nich sądzicie? Za kilka dni prawdopodobnie usunę linki, bo oferentowi może się nie spodobać, że wrzucam to na forum. W końcu to jego materiały. W tych opcjach płyta musi być dodatkowo zabezpieczona posadzką z EPS.

 

Wersja 1:

http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty.png

 

Wersja 2:

http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty2.png

 

Ja ma opcje 1, brak mostka na styku płyty i ściany

[Motylek83]

Ja ma opcje 1, brak mostka na styku płyty i ściany

 

Zakładam, że już użytkujesz taką płytę. Jesteś zadowolony? Drugi raz też byś się na nią zdecydował?

[DrKubus]

Zakładam, że już użytkujesz taką płytę. Jesteś zadowolony? Drugi raz też byś się na nią zdecydował?

 

Zerknij w dziennik, własnoręcznie ja zrobiłem, teraz zabieram się za mury, wiec cieżko mi mowić o użytkowaniu.

[Motylek83]

Zerknij w dziennik, własnoręcznie ja zrobiłem, teraz zabieram się za mury, wiec cieżko mi mowić o użytkowaniu.

 

Super! Właśnie się wczytuję

[Remiks]

Motylek83 płytę fundamentową urzytkuje od 2 lat nie iest to ani 1 ani 2 wariant, płyta jest na 20cm izolacji zrobiona na gotowo czyli podłoga klejona na płytę osobiście uważam to za najlepsze i najekonomiczniejsze rozwiązanie.

[DrKubus]

Porównywałem kiedyś rozwiązanie 1 z tym które przedstawił Remiks (nie wiem czy w tej płycie ma podłogówkę, ale przyjmę że tak), oba mają wady i zalety, w zależności od tego co kogo interesuje.

Jeśli chodzi o współczynnik przenika w obu przypadkach możemy przyjąć, że jest bardzo zbliżony.

Wybrałem wariant 1. ponieważ:

- zależało mi na mniejszej pojemności cieplnej posadzki, a dzięki temu mniejszej bezwładności - ogrzewam tylko 7 cm wylewki, a nie 20 cm płyty

- płytę wylewałem sam, nie musiałem martwić się o jej idealną dokładność

- będę miał różne wykończenie podłóg, w tym wariancie wylewką dopasowuje wysokość podłogi do wykończenia

- w razie awarii ogrzewania podłogowego, łatwiej skuć wylewkę, niż dobierać się do ogrzewania w płycie

- łączny koszt styropianu jest mniejszy 10 cm XPS i 10 cm EPSa wychodzi taniej niż 20 cm XPSa, poza tym zakupy mogłem rozłożyć w czasie

Edytowane 20 Marca 2015 przez DrKubus

[fotohobby]

No bez styropianu na plycie trudniej uniknać mostkow termicznych przy progach drzwi, okien tarasowych.

[Remiks]

Porównywałem kiedyś rozwiązanie 1 z tym które przedstawił Remiks (nie wiem czy w tej płycie ma podłogówkę, ale przyjmę że tak), oba mają wady i zalety, w zależności od tego co kogo interesuje.

Płyta grzewcza bo podłogówką tego nazwać nie można, temperatura płyty zimą bez włączonego jej ogrzewania ok 18stopni przy utrzymaniu stałej temperatury w domu. Co do wad i zalet zgoda.

Jeśli chodzi o współczynnik przenika w obu przypadkach możemy przyjąć, że jest bardzo zbliżony.

Wybrałem wariant 1. ponieważ:

- zależało mi na mniejszej pojemności cieplnej posadzki, a dzięki temu mniejszej bezwładności - ogrzewam tylko 7 cm wylewki, a nie 20 cm płyty

Tutaj się zgadzam, mi zależało na większej bezwładności i masie akumulącej ze wzgledu na dom drewniany.

- płytę wylewałem sam, nie musiałem martwić się o jej idealną dokładność

Swoją płytę też robiłem sam, wystarczy dobrać beton i wypożyczyć śmigło.

- będę miał różne wykończenie podłóg, w tym wariancie wylewką dopasowuje wysokość podłogi do wykończenia

To jakiś argument.

- w razie awarii ogrzewania podłogowego, łatwiej skuć wylewkę, niż dobierać się do ogrzewania w płycie

Awaria podłogowego to generalnie tragedia fakt płyta nie do ruszenia.

- łączny koszt styropianu jest mniejszy 10 cm XPS i 10 cm EPSa wychodzi taniej niż 20 cm XPSa, poza tym zakupy mogłem rozłożyć w czasie

Koszt nie jest jakoś drastycznie różny. Edytowane 20 Marca 2015 przez Remiks

[rydzadam]

Awarii podlogowki w zasadzie wcale nie biore pod uwage, ale ...przy plycie grzewczej z braku laku można się obyć chyba bez jednej z np. 10 pętli rurek, która hipotetycznie moze się rozszczelnić. Odciąć ją i zapomnieć a pozostałe sasiednie puścić trochę mocniej. Sorry za pl znaki.

[aadamuss24]

Motylek pierwszą wersję mam pod domem drugą planuję zrobić pod drugim budynkiem który będzie gospodarczym. Przy drugiej opcji nie muszę od razu dawać ocieplenia co zmniejsza mi koszty bo teraz budynek nie będzie ogrzewany. Pierwsza wersja w domu sprawdza się dobrze, bardzie stawiałbym na cieńszą wylewkę niż na akumulacyjność, ale tu już zależy kto czego potrzebuje.

pozdrawiam adam

 

Tak się jeszcze przyjrzałem tej opcji nr 2 i nie podoba mi się ta opaska która częściowo wchodzi pod płytę. Nie znam się na obliczeniach ale może to inaczej osiadać niż na piasku ? i utrudnia wykonanie płyty, i tak już wersja druga jest trochę gorsza niż pierwsza więc dosunięcie opaski do czoła płyty powinno wystarczyć. Co myślicie ? Dziwne też, że przy pierwszej opcji brak jest opaski ?

Edytowane 21 Marca 2015 przez aadamuss24

[Motylek83]

Co myślicie ? Dziwne też, że przy pierwszej opcji brak jest opaski ?

 

Pytałem się o to wykonawcy. Opaska podobnież też jest (300-600 mm w zależności od typu płyty). Obecność drenażu w zalezności od geologii.

 

Dostałem informację, że koszt posadzki na takiej płycie z 10 cm EPS 100 to około 50 zł (teraz się zastanawiam czy z robocizną czy bez).

Wiecie ile mniej więcej wyniesie koszt wraz z robocizną takiej posadzki z ogrzewaniem podłogowym? Chciabym to sobie zestawić z płytą grzewczą.

Edytowane 22 Marca 2015 przez Motylek83

[grzes124]

Raczej jest to cena z robocizną.

Koszt samej robocizny jeśli chodzi o wylewkę, z tego co się orientowałem, ok 10-15zł/m2

 

Edit:

Koszt płyty z ogrzewaniem lub bez ale z dodatkową wylewką, wychodzi w miarę podobnie. Czasem lepiej, czasem gorzej, w zależności od oferty.

 

Jeśli dodatkowy styropian i podłogówkę ułożysz sobie sam to, ma to sens.

Edytowane 22 Marca 2015 przez grzes124

[sergiejt]

Witam,

W projekcie domu jest wysunięty słup (Milena Dobre Domy), jak poniżej

Czy jest to problem do wykonania płyty fundamentowej?

Dla swojego projektu wybrałbym wersję nr 1, przez co różnicę poziomów w garażu i części mieszkalnej można by uzyskać dodatkową wylewką i ociepleniem tej części.

Zastanawia mnie słup, który "podtrzymuje" poddasze użytkowe.

Jakie są problemy lub jak się je omija .

 

Pozdrawiam

Edytowane 24 Marca 2015 przez sergiejt
poprawa błędów

[hajnel]

Ja tak mam. Słup ma swoja stopę fundamentową.

[sergiejt]

Dzięki hejnel za odpowiedź, trochę mnie uspokoiłeś.

Kto ci robił projekt płyty fundamentowej?

bo znalazłem informację że projekt domu masz indywidualny.

[hajnel]

Firma Konstruktor z Rudy Śl.

[RK1719508166]

Zastanawia mnie słup, który "podtrzymuje" poddasze użytkowe.

Jakie są problemy lub jak się je omija .

 

Pozdrawiam

 

słup oczywscie ma swoja stope fundamentowa - ale moze sie pojawic problem z nierownym osiadaniem / pracowaniem plyty i stopy

wieniec laczacy filar z reszta domu powinien byc mocniej dozbrojony - to pomoze - ale nie rozwiaze defynitywnie problemu - zadbaj rowniez o dobre utwardzenie / zageszczenie wiekszego terenu pod slupa

[Horher]

 

4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.

 

Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka.

 

 

Też miałem ten sam problem, ale go rozwiązałem w ten sposób, że projektant zaprojektował podcięcie 15 cm głębokie w miejscu drzwi tarasowych. Teraz drzwi HS stoją na kilku połączonych poszerzeniach częściowo na podcięciu, a częściowo na profilu MOWO. To bardzo ważne żeby takie podcięcie było, bo dużego i ciężkiego HSa (mój waży 550 kg) nie powiesisz na samym MOWO. Ale nawet nie o to chodzi. HS ma szeroki profil od 17 do ponad 20 cm w zależności od producenta i możesz nie zmieścić w ociepleniu to raz, a dwa to profil MOWO nawet ze specjalnym poszerzeniem nie przekroczy 15 cm szerokości (nie pamiętam dokładnie, ale HS jest szerszy więc lipa). Znajdź moje posty w tym wątku, tam są zdjęcia podcięcia.

 

Przed samym montażem HST warto się przygotować i wysłać poszerzenia do wypełnienia wewnątrz pianą. U mnie tego nie zrobili ze względu na czas, ale dali w profile taśmę rozprężną od MOWO i to powinno wystarczyć. Profil powinien być wypełniony, bo inaczej mogą być większe straty od strony płyty (tego podcięcia).