płyta fundamentowa

[galileo87]

dlaczego musiałeś ją wykopać 70cm poniżej lustra wody? nie do końca rozumiem.

To w tej studni masz umieszczoną pompkę i do niej jest podłączony drenaż płyty?

Czy przez studnie drenarską masz na myśli miejsce gdzie woda jest pompowana przez pompkę?

[tommies]

Opisałem przypadek w moim obecnym domu z piwnicą i tradycyjnym fundamentem. Ławy fundamentowe zaczynają się na głębokości 170 cm p.p.t. i mniej więcej jest to także poziom wód gruntowych w zależności od pory roku. Był problem z przesączaniem się wody na podłogę piwnicy. Aby temu zapobiec zrobiłem izolacje przeciwwodną i docieplenie ściany fundamentowej oraz położyłem na wysokości ław rury drenarskie. Odprowadzenie wody z rur drenarskich jest ze spadkiem w kierunku studzienki drenarskiej.

Wlot rury z drenażu do studzienki drenarskiej jest ok 50 cm nad dnem studzienki. Dno jest mniej więcej na 240 cm Na dnie jest pompa, która załącza się gdy poziom zebranej wody uruchomi czujnik.

 

W przypadku płyty fundamentowej takie głębokości nie będą wymagane, ale i tak trzeba pamiętać o głębokości przemarzania aby to działało.

W miejscu gdzie zaczynam budowę poziom wód gruntowych jest wyższy, ale generalnie problem ten sam co w obecnym domu, więc i rozwiązanie musi być podobne.

[tmann]

Opisałem przypadek w moim obecnym domu z piwnicą i tradycyjnym fundamentem. Ławy fundamentowe zaczynają się na głębokości 170 cm p.p.t. i mniej więcej jest to także poziom wód gruntowych w zależności od pory roku. Był problem z przesączaniem się wody na podłogę piwnicy. Aby temu zapobiec zrobiłem izolacje przeciwwodną i docieplenie ściany fundamentowej oraz położyłem na wysokości ław rury drenarskie. Odprowadzenie wody z rur drenarskich jest ze spadkiem w kierunku studzienki drenarskiej.

Wlot rury z drenażu do studzienki drenarskiej jest ok 50 cm nad dnem studzienki. Dno jest mniej więcej na 240 cm Na dnie jest pompa, która załącza się gdy poziom zebranej wody uruchomi czujnik.

 

W przypadku płyty fundamentowej takie głębokości nie będą wymagane, ale i tak trzeba pamiętać o głębokości przemarzania aby to działało.

W miejscu gdzie zaczynam budowę poziom wód gruntowych jest wyższy, ale generalnie problem ten sam co w obecnym domu, więc i rozwiązanie musi być podobne.

 

tommies, jak dobrze pamietam, to masz same grunty piaszczyste, a w pazdzierniku 2014 woda sie w otworach zbierala sie w glebokosci 1,4-1,8m. Jak dla mnie zadne tragedie, nawet masz jak na dzialce wysaczac wode z drenazu. Jeszcze w dodatku poziom 0 bedzie ok 60cm n.p.t., wiec, raczej nic sie nie stanie. (przegroda na gruncie, razem z izolacja itd, bedzie miala ok 45-55cm, wiec, sama podbudowa bedzie jedynie 5-15cm nad istniejacym terenie.

[tommies]

tommies, jak dobrze pamietam, to masz same grunty piaszczyste, a w pazdzierniku 2014 woda sie w otworach zbierala sie w glebokosci 1,4-1,8m. Jak dla mnie zadne tragedie, nawet masz jak na dzialce wysaczac wode z drenazu. Jeszcze w dodatku poziom 0 bedzie ok 60cm n.p.t., wiec, raczej nic sie nie stanie. (przegroda na gruncie, razem z izolacja itd, bedzie miala ok 45-55cm, wiec, sama podbudowa bedzie jedynie 5-15cm nad istniejacym terenie.

 

W badaniach jest jeszcze dopisek - "Możliwe jest okresowe podnoszenie poziomu wody gruntowej o około 0.80 - 1.00 metr."

Tyle teoria. W praktyce przy tegorocznych opadach woda pojawiała się już przy 2-3 sztychu szpadlem To zderzenie teorii z praktyką.

Mój wybór płyty fundamentowej nie jest przypadkowy, tylko podyktowany właśnie stanem wód gruntowych. Bardzo chciałem mieć piwnicę, ale koszty szczelnego wykonania przy takim poziomie wód gruntowych są porażające.

 

PRAWA MURPHY'ego informują:

Teoria - wszystko wiadomo, ale nic nie działa.

Praktyka - wszystko działa, ale nie wiadomo dlaczego.

Połączenie teorii i praktyki - nic nie działa i nie wiadomo dlaczego.

[galileo87]

chyba też pójdę w pompę z pływakiem, dzięki temu drenaż powinien działać tak jak jest to zaplanowane.

[hesus]

Mam nadzieję, że odpowiedni wątek. Tworzymy projekt indywidualny domu jednorodzinnego - parterówka z poddaszem nieużytkowym. 130m pow. uz, ok 180 z garażem. Działka jest pochyła, także występuje ok 1m roznicy poziomów pomiędzy pn i pd scianą (8m długosci). Z dodatków mamy 1 kat. szkód górniczych

 

A teraz sedno - od początku nastawialiśmy się na płytę, ekipy budowlane z którymi wstępnie rozmawialiśmy też tak sugerowały, proponując tzw. płytę głeboko osadzoną (cokolwiek to oznacza). Projektant z konstruktorem natomiast obstają przy tradycyjnych ławach ze względu na ten spadek. Pytanie - co będzie rozsądniejszym rozwiązaniem - zależy mi głównie na solidności (szkody górnicze) i dobrej izolacji, jednak czynnik ekonomiczny też wezmę pod uwagę. Naciskać na PF?

[grunt_wysadzinowy]

proponując tzw. płytę głeboko osadzoną (cokolwiek to oznacza).

 

jest to płyta posadowiona na tej samej głębokości co byłyby tradycyjne ławy czyli poniżej poziomu przemarzania. Innym rozwiązaniem jest płytka płyta na styrodurze z zabezpieczeniem gruntu przed przemarzaniem ale w przypadku tak dużego spadku pewnie nie wchodzi w grę chociaż nie jestem tego pewien.

[hesus]

A do poziomu podłóg jak wyglada wypełnienie? Normalne ściany i nasyp ziemi?

[perm]

... Naciskać na PF?

Nie.

[pandzik]

 

Projektant przysłał mi taki szczegół poglądowy. Folia PE jest pod warstwą styropianu XPS. Pod płytą zaś nie ma folii budowlanej. Nie ma też rozdzielenia styropianu pionowego na część "wannową". Jakie zdanie macie o tym szczególe?

[perm]

[ATTACH=CONFIG]401191[/ATTACH]

 

Projektant przysłał mi taki szczegół poglądowy. Folia PE jest pod warstwą styropianu XPS. Pod płytą zaś nie ma folii budowlanej. Nie ma też rozdzielenia styropianu pionowego na część "wannową". Jakie zdanie macie o tym szczególe?

Zamiast folii odbijającej promieniowanie (nic w tym miejscu nie da) zwykła folia. Koniecznie zlikwidować folię pod XPS. Poza tym. Wylewka 4cm? Bez zbrojenia? szalunek tracony musi być. Może projektant tego po prostu nie zaznaczył? Edytowane 17 Listopada 2017 przez perm

[pandzik]

Folia odbijająca powinna być chyba na styropianie EPS, pod wylewką z ogrzewaniem podłogowym. Pomiędzy XPS a płytę fundamentową też się przyda chyba folia? Edytowane 17 Listopada 2017 przez pandzik

[Robinson74]

Projekt bez hydroizolacji? W życiu bym tak u siebie nie zrobił.

[Bogi500]

Jak na płycie nie robi się już ścian fundamentowych i nie trzeba zasypywać, to wcale nie musi wyjść drożej od tradycyjnych fundamentów. Szczególnie przy drożejacej robociźnie.

[wojtekweb]

wrzuciłem pytanie do działu "izolacje", ale jest powiązane z płytą, więc wrzucę też tutaj i poproszę o ewentualną odpowiedź pod:

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342360-hydroizolacja-pod%C5%82ogi-na-p%C5%82ycie-fundamentowej&p=7560436#post7560436

 

pytanie:

 

Mam dom w stanie SSZ i chciałbym powoli przejść do instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej i elektryki, a wcześniej wykonać hydroizolację na podłodze.

 

Dom jest na płycie, ściany z sylikatów, a pomiędzy płytą a bloczkami z sylikatów jest papa. Pytanie, jak najlepiej wykonać hydroizolację i w jaki sposób połączyć z papą.

 

Kierownik wspominał o: Betament BE 89, słyszałem też trochę dobrego o masach kmb / polimerowo - bitumicznych.

 

Czy ktoś może coś doradzić, chciałbym też wykonać takie prace na początku grudnia o ile pogoda pozwoli, a część z tych produktów można stosować powyżej 5 stopni. Na koniec pytanie, czy jeśli położę instalacje wod-kan i elektrykę to potem ewentualnie będę mógł podnieść rury peszle na tyle aby dokładnie taką izolację wykonać?

[Daniellos_]

Płyta izolowana styro od gruntu? To po co ta hydroizolacja? Ja nic nie dawałem. Nawet pod ściany jak dają to raczej tylko jako warstwę poślizgową.

[jacentyy]

wrzuciłem pytanie do działu "izolacje", ale jest powiązane z płytą, więc wrzucę też tutaj i poproszę o ewentualną odpowiedź pod:

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342360-hydroizolacja-pod%C5%82ogi-na-p%C5%82ycie-fundamentowej&p=7560436#post7560436

 

pytanie:

 

Mam dom w stanie SSZ i chciałbym powoli przejść do instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej i elektryki, a wcześniej wykonać hydroizolację na podłodze.

 

Dom jest na płycie, ściany z sylikatów, a pomiędzy płytą a bloczkami z sylikatów jest papa. Pytanie, jak najlepiej wykonać hydroizolację i w jaki sposób połączyć z papą.

 

Kierownik wspominał o: Betament BE 89, słyszałem też trochę dobrego o masach kmb / polimerowo - bitumicznych.

 

Czy ktoś może coś doradzić, chciałbym też wykonać takie prace na początku grudnia o ile pogoda pozwoli, a część z tych produktów można stosować powyżej 5 stopni. Na koniec pytanie, czy jeśli położę instalacje wod-kan i elektrykę to potem ewentualnie będę mógł podnieść rury peszle na tyle aby dokładnie taką izolację wykonać?

 

Ja obecnie też robie izolację na płycie, właśnie rada dla przyszłych inwestorów, kable elektryczne powinny być mocowane do ściany a nie kładzione na chudym betonie, pozniejsze wykonanie hydroizolacji jest bardzo utrudnione , ale wracając do hydroizolacji ten botament to dobra propozycja jest to emulsja i pomalujesz nia wszelkie zakamarki, wada jest trudna dostepność produktów firmy botament , ich tansza alternatywa jest dostepna w castoramie ultrament ten sam koncern , dodatkowo takie emulsje długo schną w warunkach SSz

ja stosuje produkty firmy remmers - masy kmb tylko ze je trzeba nakladac paca i jak masz duzo kabli na podlodze to praktycznie nie wykonalne ,

dodatkowo remmers ma taka izolacje multibaudicht bez bitumu ale dosyc paroszczelna i mozna ja malowac pedzlem , tylko niestety dość droga, ale z uwagi ze ta hydoizolacja nie musi byc taka jak na scianach piwnicznych daje troche ciensze warstwy około 1,5 mm co daje i tak dosc duzą paroszczelność sd=9m, pozniej daje podwojna folie pe 0,15mm jako warstwe poslizgowa dla styropianu .. pozniej wkleje zdjecia

[wojtekweb]

Ja obecnie też robie izolację na płycie, właśnie rada dla przyszłych inwestorów, kable elektryczne powinny być mocowane do ściany a nie kładzione na chudym betonie, pozniejsze wykonanie hydroizolacji jest bardzo utrudnione , ale wracając do hydroizolacji ten botament to dobra propozycja jest to emulsja i pomalujesz nia wszelkie zakamarki, wada jest trudna dostepność produktów firmy botament , ich tansza alternatywa jest dostepna w castoramie ultrament ten sam koncern , dodatkowo takie emulsje długo schną w warunkach SSz

ja stosuje produkty firmy remmers - masy kmb tylko ze je trzeba nakladac paca i jak masz duzo kabli na podlodze to praktycznie nie wykonalne ,

dodatkowo remmers ma taka izolacje multibaudicht bez bitumu ale dosyc paroszczelna i mozna ja malowac pedzlem , tylko niestety dość droga, ale z uwagi ze ta hydoizolacja nie musi byc taka jak na scianach piwnicznych daje troche ciensze warstwy około 1,5 mm co daje i tak dosc duzą paroszczelność sd=9m, pozniej daje podwojna folie pe 0,15mm jako warstwe poslizgowa dla styropianu .. pozniej wkleje zdjecia

 

Odnośnie produktów firmy remmers - to który dokładnie polecasz, bo jest ich tam co najmniej kilka do wyboru?

 

Na razie nie mam żadnych kabli ale chciałbym położyć przez zimę elektrykę, wod-kan, wentylacje mechaniczną i zastanawiam się czy jest jakiś dobry produkt, który mógłbym zastosować w obecnych warunkach (na tych co znalazłem jest informacja min. 5 stopni), ewentualnie czy jak położę instalacje to czy nie zamknę sobie drogi do dobrej hydroizolacji.

 

Pojawiła się ostatnio taka książka:

 

http://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ksiazka_poradnik.html

 

i jest też grupa na facebook'u, gdzie autor (Jerzy Zembrowski) i forumowicze piszą o masach kmb i polecają głównie te masy, strasząc, że jak się takiej izolacji dobrze nie zrobi (czytaj taką masą) to potem będzie katastrofa Przykładem są rury kanalizacyjne biegnące w rogach budynków, gdzie już po ich wstawieniu nie ma możliwości położenia izolacji w samym rogu za rurą.. (pytanie czy to już nie przesada...)

 

Poza tym chyba już teraz prawdopodobnie miałbym problem z połączeniem hydroizolacji pod ścianami (papa) i masy kmb..

[wojtekweb]

Płyta izolowana styro od gruntu? To po co ta hydroizolacja? Ja nic nie dawałem. Nawet pod ściany jak dają to raczej tylko jako warstwę poślizgową.

 

Płyta izolowana xps od gruntu + nawet folia nie zapewnia hydroizolacji - takie są opinie, stąd moje pytanie

[jacentyy]

Odnośnie produktów firmy remmers - to który dokładnie polecasz, bo jest ich tam co najmniej kilka do wyboru?

 

Na razie nie mam żadnych kabli ale chciałbym położyć przez zimę elektrykę, wod-kan, wentylacje mechaniczną i zastanawiam się czy jest jakiś dobry produkt, który mógłbym zastosować w obecnych warunkach (na tych co znalazłem jest informacja min. 5 stopni), ewentualnie czy jak położę instalacje to czy nie zamknę sobie drogi do dobrej hydroizolacji.

 

Pojawiła się ostatnio taka książka:

 

http://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ksiazka_poradnik.html

 

i jest też grupa na facebook'u, gdzie autor (Jerzy Zembrowski) i forumowicze piszą o masach kmb i polecają głównie te masy, strasząc, że jak się takiej izolacji dobrze nie zrobi (czytaj taką masą) to potem będzie katastrofa Przykładem są rury kanalizacyjne biegnące w rogach budynków, gdzie już po ich wstawieniu nie ma możliwości położenia izolacji w samym rogu za rurą.. (pytanie czy to już nie przesada...)

 

Poza tym chyba już teraz prawdopodobnie miałbym problem z połączeniem hydroizolacji pod ścianami (papa) i masy kmb..

 

Jak położysz wszystkie instalacje na płycie tj prąd, wodkan, wentylację, to za chiny ludowe nie zrobisz izolacji, co do sensowności hydroizolacji to ja uważam, że w przypadku płyt fundamentowych posadowionych nad terenem lub na równi, wystarczy lekka izolacja przeciw wilgociową, chyba, że zależy Tobie na dobrej paroizolacyjności oraz na ochronie przed radonem. Jeżeli "jako tako" to używałem produkt który się nazywa MultiBaudicht 2K w skrócie MB 2K , jest to bez bitumów ale dosyć paroszczelne mi=6000 czyli dla 1 mm mamy sd=6,0 m a to uważane jest za granicę paroprzepuszczalności. Mógłbyś takim czymś pomalować przed instalacjami dwukrotnie w cienkich warstwach żeby uzyskać około 1 mm - będzie to ekonomiczniej a grubszych warstw w Twojej sytaucji jeżeli masz ponad poziomem płytę niepotrzebne moim zdaniem. Dodatkowo ta izolacja jest dosyć odporna mechanicznie w porównaniu do mas KMB.

Mas KMB w przypadku późniejszego robienia instalacji bym w ogóle nie rozważał, są za słabe jeżeli chodzi o zniszczenie, dopiero po około 2 tygodniach są w miarę odporne - wcześniej wystarczy mocniej coś drapnąć i odchodzą - kruszą się - ja stosowałem BIT 2K i ECo 1K - chyba zebyś położył folie pe ochronną np 0,5 mm która stanowiła by później warstwę poślizgową.

 

Jeżeli nie zależy Tobie kompletnie na paroizolacyjności to można zastosować dichschlamme czy jaki kolwiek dobry szlam uszczelniający , w remmersie robi to w systemie kiesol czyli z gruntem na bazie szkła wodnego, taki szlam jest bardzo wytrzymały i podczas układania izolacji nie powinno sie go uszkodzić.

 

Co do temperatur to zazwyczaj pisza o tych 5 stopniach bo jest taka wartość przy ktorej to jeszcze w miare szybko fajnie schnie , jak bedziesz mial cos ponad 1 st to mysle ze nie powinno byc problemów i z masami kmb i ze szlamami , wazne jest zeby to nie przemarzlo , ale oczywiscie bedzie dłużej wysychać

Edytowane 23 Listopada 2017 przez jacentyy