płyta fundamentowa

[sebcioc55]

Dokładnie tak, rzucał się i to mocno, ale postawiłam na swoim, w ostateczności uznał, że zrobił trochę zapasu i zmienił projekt płyty.

Dziękuję za wskazówki, a czy IZOPLAST będzie wystarczającym produktem do izolacji?

 

jako izolację przeciwwilgociową można użyć masy izoplastu, najpierw RW jako podkład a potem BW jako warstwa ostateczna.

Dobrze rozumiem że chcesz tym smarować bok płyty? Nie wiem po co, bo jeżeli już tam się dostanie woda przez XPS/EPS z boku to ona bedzie albo pod albo nad płytą, więc taka boczna izolacja nie ma sensu.... Niech magicy zrobią porządnie opaskę przeciwwysadzinową i burty płyty (o ile nie jest to to samo) + prawidłowy drenaż i wody obok ani pod płytą mieć nie będziesz.

[jacentyy]

^^

izolacja boczna jak najbardziej ma sens i powinno się ją "wyciągnać" na ścianę tak z 30 cm nad poziom gruntu. Boki płyty pomimo drenązu są narażone na wilgoć i trzeba zrobić izolacje przynajmniej przeciw wilgociową

[sebcioc55]

^^

izolacja boczna jak najbardziej ma sens i powinno się ją "wyciągnać" na ścianę tak z 30 cm nad poziom gruntu. Boki płyty pomimo drenązu są narażone na wilgoć i trzeba zrobić izolacje przynajmniej przeciw wilgociową

 

No ok, ale jeżeli zrobisz to w sposób ciągły i szczelny. Pierwsza rzecz to większość osób robi szalunek tracony z xps/eps i nie ma jak zrobić takiej izolacji bez ponownego rozkopywania i odrywania płyt. Druga to nawet jeżeli to się zrobi albo szalunek będzie demontowalny to jak to zrobisz szczelnie na łączeniu płyty i ścian? Tam masz przecież poziomą izolację przeciwwilgociową w postaci folii/papy i woda jeżeli tam będzie to wejdzie właśnie tamtędy.

Wg mnie warstwa przepuszczalna przy samym budynku i dobry drenaż załatwiają sprawę. Przykład poniżej mojej ściany:

 

 

Ile czasu musiała by tutaj stać woda aby przeniknęła przez płytki gresowe 9mm, siatke z klejem, 16cm EPS hydrofobowego i na koniec jeszcze folię 0,2 która jest z boku płyty? Pominę fakt że mając okap na dachu to przy ścianach większość roku jest sucho jak pieprz. Oczywiście jeżeli fuga pomiędzy płytkami będzie dziurawa, a za nią będzie nieszczelne połączenie pomiędzy EPS i za nimi jeszcze dziurawa folia, będzie konkretna ulewa to pewnie jakaś woda tam się dostanie, ale gdyby to się stało to pewnie bym też trafił "szóstkę" w totolotka .

Nie żebym odradzał taką pionową izolację w każdym przypadku, ale czasem trzeba się zastanowić czy ma sens, a jeżeli tak to jak ją prawidłowo wykonać. Bo wydać kasę to każdy potrafi..

[fotohobby]

Mialem płytę wylewaną w szalunek z desek, po demontażu szalunku bok płyty oraz 3 pierwsze warstwy zostały 3-krotmie przejechane dysperbitem.

Na to burta (cokół) z 10cm XPS i 8 cm AquaEPS, siatka+klej, 2-skladnikowa izolacje p-wodna i gres.

Edytowane 3 Stycznia 2019 przez fotohobby

[jacentyy]

^^

I to moim zdaniem jest najlepszy sposób na płyte, szalunek z xpsa ma swoje wady własnie i dodatkowo płyta podczas wiązania i poźniejszego dojrzewania odspaja się czesto od xpsa a własciwie xps od niej

[Robinson74]

Jak tę folię połączyć z folią izolacyjną pod ścianą nośną

Niektórzy chyba nigdy nie zrozumieją, że folia to nie hydroizolacja, a beton nie toleruje wody.

Proponuję poczytać ten "wykład" i zobaczyć zdjęcia z przypadków, gdzie zastosowano folię jako hydroizolację:

https://www.bdb.com.pl/co-gryzie-beton-w-gruncie-b708-t12

[fotohobby]

Niektórzy chyba nigdy nie zrozumieją, że folia to nie hydroizolacja, a beton nie toleruje wody.

Proponuję poczytać ten "wykład" i zobaczyć zdjęcia z przypadków, gdzie zastosowano folię jako hydroizolację:

https://www.bdb.com.pl/co-gryzie-beton-w-gruncie-b708-t12

 

Zatem, jeśli dojdzie do dłuższego kontaktu betonu z wodą, Ca(OH)2 rozpuszcza się w niej i wypływa do gruntu -

 

Podczas stykania się betonu z wodami o odczynie kwaśnym

 

Słuchaj, Ty robisz ławy, czy płytę ?

Masz tak kiepskie warunki, że będzie ona stała w wodzie ?

Edytowane 3 Stycznia 2019 przez fotohobby

[Robinson74]

Ja robię płytę na terenie gliniastym, w którym wody opadowe bardzo wolno się przesączają i długo utrzymują.

[fotohobby]

Wiec i tak czeka cie wymiana gruntu i drenaż.

I OK, jeśli boisz się, ze drenaż będzie niewydolny, a wymieniony grunt stworzy "wannę" to powinieneś się przed tą wodą zabezpieczyć.

Ale nie pisz tu kazdemu i przy kazdej okazji o korozji betonu i ciezkiej hydroizolacji jako sine qua non trwalosci fundamentu

[Robinson74]

Będę pisał w ramach przestrzegania użytkowników przed beztroską takich porad jak ta, żeby dawać folię jako hydroizolację.

Pewnie nawet na piasku bym tego nie zastosował. Myślisz, że te opisywane tam przypadki i problemy budynków dotyczą takich, które wybudowano w wodzie?

[fotohobby]

Ale to nie są "porady" tylko projekty.

Projekty opracowywane przez ludzi z uprawnieniami i wiekszym, lub mniejszym doswiedczeniem.

Ty zas twierdzisz, ze beton 20cm pod poziomem gruntu na piasku, z wodą metr nizej bedzie ulegał korozji zagrazajacej zywotnosci budynku.

 

A twoje uprawnienia i doświadczenia tycza konkretnie jakich konstrukcji ?

 

W artykule opisywane były konkretne przypadki budynków na plytach ??

Bo ja widze tam ławy i piwnice.

I absuludnie sie zgadzam, jak ławy siegaja 120, 250cm ponizej poziomu gruntu, to nalezy je zabezpieczyc przed woda, choc malo kto to robi, a kilkadziesiat lat temu nie robił tego nikt.

Edytowane 3 Stycznia 2019 przez fotohobby

[Robinson74]

Nie, to nie były opisy płyt. Ale ponieważ są tam przykłady folii jako hydroizolacji to nawiązałem do jednego z poprzednich postów.

 

Nawet nie muszę mieć uprawnień, żeby widzieć jak naszpikowane błędami są projekty, jak potem kolejne błędy dokładają wykonawcy, i jak te błędy akceptują KB. Ja potrafię słuchać mądrych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie z fizyki budowli, która to wiedza powinna być podstawą tworzonych projektów.

A potem jest płacz inwestora oraz zdziwienie architekta, że taki beton W8 przecieka albo że ściany pękają, bo dam ma osiadać i ściany mają sobie pękać albo wilgoć w domu, bo inwestor myślał, że jak da superszczelne okna to będzie ciepło i przyjemnie.

I taka jest rzeczywistość. Lepiej dmuchać na zimne niż potem zapłacić wielokrotnie więcej za naprawy tych błędów.

[fotohobby]

Nie, to nie były opisy płyt. Ale ponieważ są tam przykłady folii jako hydroizolacji to nawiązałem do jednego z poprzednich postów.

 

 

Brawo.

Czyli była to inna konstrukcja.

Inna praca, inne warunki wilgotnościowe.

I związane z tym inne rozwiązanie techniczne.

Jedynie materiał jest ten sam - tylko sprawia mu różnicę, czy znajduje się 120cm pod poziomem gruntu, , przy poziomie WG -0.8 do -1,5m (naprzemienne zalewanie i wysychanie), czy 20cm ppg w stabilnych warunkach wilgotnościowych.

 

Jest mnóstwo sposobów, by podczas budowy wydać pieniądze głupio - bo niepotrzebnie.

I o ile akurat w Twoim przypadku zastosowanie ciężkiej hydroizolacji ma sens, to każdy z "mądrych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie z fizyki budowli" powie Ci, że w przypadku piasku i WG metr (lub więcej) poniżej konstrukcji to już nie bardzo.

Jak nie wierzysz - zapytaj.

[Jolka Bobek]

Ja robię płytę na terenie gliniastym, w którym wody opadowe bardzo wolno się przesączają i długo utrzymują.

 

Wydaje mi się, że większość o ile nie wszystkie tereny gliniaste tym się właśnie charakteryzują. I chyba w Polsce akurat wiekszość ma nieszczęście budować na takich gruntach. I dlatego robi się wymianę gruntu i płytę wg przepisu Sebcia. Albo Jacentego. Tak jak ma Sebcio, ja albo Fotohobby. Co bardziej zapobiegliwi używają szkła piankowego zamiast XPS bo "podobno" na 100% nie podciąga wody. Ale tu już jednoznacznej opinii nie ma. O mojej folii zapomnij - moja jest na XPS, a pod płytą - tylko w celach poślizgowych, a nie hydroizolacyjnych. Dlatego pytałam czy i jaka jest potrzebna hydroizolacja na płycie, a pod docelową wylewką, którą trzeba by jakoś połączyć z izolacją pod ścianami zewnętrznymi. I odpowiedź otrzymałam.

[agb]

Ale to nie są "porady" tylko projekty.

Projekty opracowywane przez ludzi z uprawnieniami i wiekszym, lub mniejszym doswiedczeniem.

Ty zas twierdzisz, ze beton 20cm pod poziomem gruntu na piasku, z wodą metr nizej bedzie ulegał korozji zagrazajacej zywotnosci budynku.

 

Ale folia, o czym pisze Robinson74, przy PF nie jest żadną hydroizolacją. Niezależnie czy wynika z projektu, czy porady. Hydroizolacja jest szczelna, inaczej hydroizolacją nie jest. A ta folia nie jest szczelna nawet przy zbrojeniu rozproszonym, nie mówiąc o zwykłym.

[fotohobby]

Nigdy nie twierdziłem, że ta folia jest szczelna.

Pytanie, czy beton W8 w ukłądzie chudziak-XPS-płyta będzie przy korzystnych warunkach wilgotnościowych ulegał korozji, która zagraża trwałości konstrukcji w założonym dla niej okresie czasie użytkowania ?

[sebcioc55]

Brawo.

Czyli była to inna konstrukcja.

Inna praca, inne warunki wilgotnościowe.

I związane z tym inne rozwiązanie techniczne.

Jedynie materiał jest ten sam - tylko sprawia mu różnicę, czy znajduje się 120cm pod poziomem gruntu, , przy poziomie WG -0.8 do -1,5m (naprzemienne zalewanie i wysychanie), czy 20cm ppg w stabilnych warunkach wilgotnościowych.

 

Jest mnóstwo sposobów, by podczas budowy wydać pieniądze głupio - bo niepotrzebnie.

I o ile akurat w Twoim przypadku zastosowanie ciężkiej hydroizolacji ma sens, to każdy z "mądrych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie z fizyki budowli" powie Ci, że w przypadku piasku i WG metr (lub więcej) poniżej konstrukcji to już nie bardzo.

Jak nie wierzysz - zapytaj.

 

w 100% zgadzam się z powyższym. Nawet powiem więcej, mam garaż na PF, która nie ma izolacji cieplnej pod sobą, a jedynie folię PE0,5, która leży bezpośrednio na piasku. Jeżeli wyjdzie mi jakaś wilgoć to od razu tutaj zamelduję!! Jednak jestem pewien, że tak się nie stanie. Nawet przy takim roku jak poprzedni gdzie wody gruntowe miałem okresowo nawet 0,3m poniżej poziomu gruntu!!

[WiolciaO]

Mialem płytę wylewaną w szalunek z desek, po demontażu szalunku bok płyty oraz 3 pierwsze warstwy zostały 3-krotmie przejechane dysperbitem.

Na to burta (cokół) z 10cm XPS i 8 cm AquaEPS, siatka+klej, 2-skladnikowa izolacje p-wodna i gres.

 

Właśnie takim samym sposobem mam mieć wykonany bok płyty, tylko wykonawca zaproponował Styropian Yetico Aqua 15 cm, tylko nie wiem czy to dobry wybór, a do izolacji użycie IZOPLASTU.

[WiolciaO]

^^

Rzucał się konstruktorzyna na 20 cm grubą płytę? Co do argumnetów na 10 cm pod płytą i 10 cm na płycie to trzeba było powiedzieć, że opory cieplne liczy się dla całej przegrody, dla przegrody pod względem izolacyjności cieplnej nie ma znaczenia gdzie konkretnie jest styropian , jedynie rozkład temperatur jest inny i rozkład wilgoci. Co do Twojego pytania to izolacja obwodowa to jest jak sadzę izolacja boku płyty, ja bym zastosował materiał typu dobra emulsja bitumiczna, ewentualnie szlamy mineralne, ewentualnie masy bitumiczne KMB, papa na bok jeszcze przy xpssie, który jest pod spodem to nie dobrym pomysł , jak patałachy nie zakryją xpsa to będziesz miała przysmalonego xpsa, poza tym bok płyty to jest zbyt mała powierzchnia na papę termozgrzewalna...

 

Jeśli chodzi o tą papę to źle zrozumiałam. Ona ma iść na płytę pod ścianę, a nie na boki.

[sebcioc55]

Właśnie takim samym sposobem mam mieć wykonany bok płyty, tylko wykonawca zaproponował Styropian Yetico Aqua 15 cm, tylko nie wiem czy to dobry wybór, a do izolacji użycie IZOPLASTU.

 

yetico aqua w zupełności się nada na na burty. Pamiętaj że ten sposób o którym pisze fotohobby nadaje się tylko dla opaski przeciwwysadzinowej poziomej, wykonanie pionowej w takiej kolejności raczej jest niewykonalne.