Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Jezeli znalbys sie troche na mechanice i wytrzymalosci materialow to bys wiedzial ze do poprawnego montazu sa potrzebne katowniki + plaskowniki wedlug schematu.:mad:

 

Wystarczą kątowniki z odpowiedniej grubości stali ! - najlepiej nierdzewnej !! i rozstawione w odpowiednich odległościach od swoich osi !!!

Wielkość okna vs ilość punktów podparcia.

 

P.S. zmień ton swoich wypowiedzi bo będziesz gadał sam ze sobą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja tak troszkę nie do końca w temacie. Kładłem niedawno płytkę ceglaną i impregnowałem ją takim świństwem do pomieszczeń mokrych. Testowałem ten impregnat i faktycznie totalnie odporny na wodę. Nieraz tu analizowane są różne alternatywy dla folii i taśm i stąd zagadka czy to byłoby niezłe jako warstwa paroszczelna, pociągnąć obciętą pianę od wewnątrz. Co sądzicie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tak troszkę nie do końca w temacie. Kładłem niedawno płytkę ceglaną i impregnowałem ją takim świństwem do pomieszczeń mokrych. Testowałem ten impregnat i faktycznie totalnie odporny na wodę. Nieraz tu analizowane są różne alternatywy dla folii i taśm i stąd zagadka czy to byłoby niezłe jako warstwa paroszczelna, pociągnąć obciętą pianę od wewnątrz. Co sądzicie?

 

IVO, napisz co to za specyfik? Czy to aby nie powinno być elastyczne? (Jest?) Do drewna to się nadaje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kupowałem w Elkaminodom razem z cegiełkami, ma w opisie wodo i olejoodporność i faktycznie takie jest. Elastyczne raczej nie, muszę posmarować jakąś giętką powierzchnię i sprawdzić. Na pewno idealnie nie będzie ale czytając o różnych patentach na domowy warstwowy montaż jakaś alternatywa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piankę może i tak.

Paroszczelna zachodzi na ścianę. Wątpię, żeby trzymał się tego tynk.

Tynk na pewno nie, tego się nic nie trzyma. Ja to rozważam bardziej jako alternatywę dla rękodzieła artystycznego jakim jest silikonowanie piany które poprawnie wykonać jest dość trudno. A jeśli ściana też się posilikonuje tynk też raczej nie będzie się trzymał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tynk na pewno nie, tego się nic nie trzyma. Ja to rozważam bardziej jako alternatywę dla rękodzieła artystycznego jakim jest silikonowanie piany które poprawnie wykonać jest dość trudno. A jeśli ściana też się posilikonuje tynk też raczej nie będzie się trzymał.

 

Silikonowanie jest rzeczywiście dość trudne i jak się okazuje nie ma większego uzasadnienia ekonomicznego. W sytuacji kiedy taśma rozprężna kosztuje 1 zł/mb, zdecydowanie rozsądniej, moim zdaniem, jest zastosować tą taśmę. Dla okna 1,5x1,5 m jest to koszt ok. 5 zł.. pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

blokno rozmawiamy teraz o warstwie paroszczelnej...

 

Tynk na pewno nie, tego się nic nie trzyma. Ja to rozważam bardziej jako alternatywę dla rękodzieła artystycznego jakim jest silikonowanie piany które poprawnie wykonać jest dość trudno. A jeśli ściana też się posilikonuje tynk też raczej nie będzie się trzymał.

IVO Sposobem na to jest porządne wklejenie folii - tynk się trzyma, jest szczelnie. Kosztuje więcej i praca z nią też trochę upierdliwa. Ale na budowie większość DOBRYCH rozwiązań ma tę przypadłość.

Oczywiście jako forma rekreacji dla inwestora Twoja wersja rękodzielnicza może być OK. Dla wykonawcy to żadna alternatywa zabawa w takie klocki, ufajdolone okno, tynk sie nie trzyma, czy ten impregnat jest dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach? - dla mnie trochę lipa.

 

Ja mam w temacie zdanie podobne do jareko - rozgarnięty montażysta w 80% przypadków budowlanych nie będzie potrzebował tych "gadżetów", aby skutecznie poradzić sobie z tą "wielce problematyczną szczeliną". Jeden warunek - tynkarz, oiepleniowiec, goście od parapetów - oni wszyscy mają myśleć, no i tu zaczynają się schody ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sposobem na to jest porządne wklejenie folii - tynk się trzyma, jest szczelnie. Kosztuje więcej i praca z nią też trochę upierdliwa. Ale na budowie większość DOBRYCH rozwiązań ma tę przypadłość.

Oczywiście jako forma rekreacji dla inwestora Twoja wersja rękodzielnicza może być OK.

Ale ja nie chcę żeby ktoś tym nagminnie folię zastępował. W przypadkach kiedy (padają tu takie pytania) okna są zamontowane tylko na pianę i ktoś chce po fakcie trochę stuningować montaż, przy niektórych wymianach kiedy poprawne wklejenie folii jest trudne itp. Poczytałem o silikoniarskich wyczynach niektórych albo pooglądałem zdjęcie folii wklejonej tak że jeden wuj czy ona jest czy nie i stąd moje pytanie. A dopuszczony jest, będę miał tym czymś też część łazienki mazaną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak szeroką "ramkę" styropianową przykleić wokół otworu okiennego (do wypełnienia pianą) jeśli chciałbym montować okna przed "zasadniczym" ociepleniem murów? 10cm będzie OK czy lepiej coś (ile) więcej? Pianka czy klej z worka, a może bez znaczenia? Jareko, wiem że i Ty popełniasz takie montaże, podpowiesz coś?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Jak szeroką "ramkę" styropianową przykleić wokół otworu okiennego (do wypełnienia pianą) jeśli chciałbym montować okna przed "zasadniczym" ociepleniem murów? 10cm będzie OK czy lepiej coś (ile) więcej? Pianka czy klej z worka, a może bez znaczenia? Jareko, wiem że i Ty popełniasz takie montaże, podpowiesz coś?

Jeśli ociepleniowcy kumają bazę a przy okazji Ty będziesz przy ociepleniu to wg mnie taka ramka jest zbędna a nawet nie wskazana bo wtedy musiała by być w grubości docelowego ocieplenia,inaczej trzeba improwizować :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli ociepleniowcy kumają bazę a przy okazji Ty będziesz przy ociepleniu to wg mnie taka ramka jest zbędna a nawet nie wskazana bo wtedy musiała by być w grubości docelowego ocieplenia,inaczej trzeba improwizować :)

 

Ociepleniowcem będę najpewniej sam, rozważam czy startować z ocieplaniem całości w tym roku, a jeśli nie - to czy montować okna po (!nie przed) przyklejeniu tylko tych ramek. Przy tym muszę ogranąć jeszcze kilka innych powiązanych tematów (nie związanych z tytułem więc nie rozwijam), także chcąc "kumać bazę" jak najlepiej pytanie podtrzymuję ;) Po prostu potrzebuję informacji o tej szerokości (jak sądzę chodzi o to aby się nie "obalała" od naporu piany uszczelniającej okno i ew. od wichury). PS. styro grubości 18cm i 25cm.

 

EDIT: spróbuję odpowiedzieć sobie sam - sądzę że skoro ta piana okienna będzie w miarę przy samym murze (małe wysunięcie 5-10cm), to może rzeczywiście większe znaczenie ma ten żartobliwy (pierwotnie) wiatr... ;) Piana do styro ponoć mocna, ale wydaje mi się że niezasiatkowany to jednak te min. 15cm szerokości powinien mieć. Zachęcam do komentowania :)

Edytowane przez grzeniu666
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Ociepleniowcem będę najpewniej sam, rozważam czy startować z ocieplaniem całości w tym roku, a jeśli nie - to czy montować okna po (!nie przed) przyklejeniu tylko tych ramek. Przy tym muszę ogranąć jeszcze kilka innych powiązanych tematów (nie związanych z tytułem więc nie rozwijam), także chcąc "kumać bazę" jak najlepiej pytanie podtrzymuję ;) Po prostu potrzebuję informacji o tej szerokości (jak sądzę chodzi o to aby się nie "obalała" od naporu piany uszczelniającej okno i ew. od wichury). PS. styro grubości 18cm i 25cm.

 

EDIT: spróbuję odpowiedzieć sobie sam - sądzę że skoro ta piana okienna będzie w miarę przy samym murze (małe wysunięcie 5-10cm), to może rzeczywiście większe znaczenie ma ten żartobliwy (pierwotnie) wiatr... ;) Piana do styro ponoć mocna, ale wydaje mi się że niezasiatkowany to jednak te min. 15cm szerokości powinien mieć. Zachęcam do komentowania :)

No to zapodaj jedną całą płytę styropianu i pół bez kombinacji z opaską.Ja zostawiłem szczelinę od okna na 2-3cm na piankę i tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak szeroką "ramkę" styropianową przykleić wokół otworu okiennego (do wypełnienia pianą) jeśli chciałbym montować okna przed "zasadniczym" ociepleniem murów? 10cm będzie OK czy lepiej coś (ile) więcej?

 

Według mnie najłatwiej ustalić, że głębokość "ramki" nie może być mniejsza niż głębokość ramy ościeżnicy + odległość wewnętrznej powierzchni ościeżnicy od lica muru konstrukcyjnego. Dalej to już zdecyduje sposób w jaki chcesz wykonać zewnętrzną warstwę uszczelnienia.

 

 

Pianka czy klej z worka, a może bez znaczenia?

 

Od strony nośności - bez znaczenia. Od strony ewentualnej "grubości" warstwy klejącej i jej wpływu na szerokość opaski wokół okna oraz późniejszego "doklejania" węgarka do tej opaski lepiej zastosować jednolity system klejenia, a więc raczej klej w piance, a jeszcze lepiej coś na kształt PU 14 illbrucka.

 

Sorry, że się wtrancam między vodka, a ogórek:-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według mnie najłatwiej ustalić, że głębokość "ramki" nie może być mniejsza niż głębokość ramy ościeżnicy + odległość wewnętrznej powierzchni ościeżnicy od lica muru konstrukcyjnego. Dalej to już zdecyduje sposób w jaki chcesz wykonać zewnętrzną warstwę uszczelnienia.

 

Od strony nośności - bez znaczenia. Od strony ewentualnej "grubości" warstwy klejącej i jej wpływu na szerokość opaski wokół okna oraz późniejszego "doklejania" węgarka do tej opaski lepiej zastosować jednolity system klejenia, a więc raczej klej w piance, a jeszcze lepiej coś na kształt PU 14 illbrucka.

 

Bądziorno :) Mnie chodzi o szerokość (czyli chyba podobnie jak z nomenklaturze okiennej, wymiar w płaszczyźnie muru czy okna), głębokość byłaby równa grubości docelowego ocieplenia, tj. 18 i 25 cm (zależy od miejsca na elewacji).

Wykonanie tej ramki osobno jest dla mnie jednym z rozwiązań (nie najbardziej prawdopodobnym) więc zbieram dane "co by było gdyby". Podpatrzyłem u Jareko że daje czasem takie płytkie "ramki" (tak jak piszesz, na ca. głębokość wysunięcia) ale to chyba generuje dodatkową robotę później. Wtrancaniesię mile widziane!:)

 

Arturo, uwierz na słowo, albo ramka albo całość (dotyczy szczególnie piętra), "płyta, pół" u mnie nie zagra.

 

Inna sprawa - czy konsole JB-D (boczne/górne) mogą być regulowane tylko od wewnątrz ramy (przewiercenie na wylot przez ramę)? Przy fixach chyba problematyczne...?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bądziorno :) Mnie chodzi o szerokość (czyli chyba podobnie jak z nomenklaturze okiennej, wymiar w płaszczyźnie muru czy okna), głębokość byłaby równa grubości docelowego ocieplenia, tj. 18 i 25 cm (zależy od miejsca na elewacji).

 

Sorry grzeniu666, że potraktowałem Ciebie jak przeciętnego inwestora, czy okniarza, którzy to nagminnie piszą o "szerokości" mając na myśl "głębokość". To się nie powtórzy!!! Obiecuję:-).

 

 

Inna sprawa - czy konsole JB-D (boczne/górne) mogą być regulowane tylko od wewnątrz ramy (przewiercenie na wylot przez ramę)? Przy fixach chyba problematyczne...?

 

Fixa i tak montujesz po wyjęciu szkła, więc... . Dojście to gniazda regulacji masz z obu stron, ale przykładanie siły od strony zewnętrznej nie jest zalecane przez SFS, więc..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam jutro beda montowa mi okna i beda wysunięte jakies 4-5 cm poza lico muru i potem wokol okna styropian(doceloweo 25cm) bedzie przyklejony ze szpara na pianke i potem chca dac tasme iilbruka (inteligo) jakos tak czy jakies rady jeszcze ostateczne aby glupot jutro nie bylo ?? :rolleyes: Edytowane przez Spawos
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie , chciałem poruszyć kwestię rozszerzalności temperaturowej profili okiennych a montaż na kotwach - w tym konkretnym przypadku jb-d.

Zaleceniem przy montażu "standardowym" czyli w płaszczyźnie muru jest pozostawienie luzu dylatacyjnego pomiędzy ramą okna a światłem otworu. Luz ten jest później wypełniany pianą i pozwala na "pracę" profili okna pod wpływem zmian temperatury. W przypadku montażu na kotwy okno jest zamocowane na sztywno i nie ma tutaj miejsca na "pracę" profila - jak wtedy mogą rozkładać się naprężenia występujące w profilach zwłaszcza w ciemnych okleinach i dużych przeszkleniach ?

 

Pozdrawiam

Radek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Luz ten jest później wypełniany pianą i pozwala na "pracę" profili okna pod wpływem zmian temperatury. W przypadku montażu na kotwy okno jest zamocowane na sztywno i nie ma tutaj miejsca na "pracę" profila

Naprawdę ? To chłopaki z SFS się zmartwią.

Montaż w murze na wkręty tzw "spaxy" także można śmiało określić "na sztywno". I nikt nie wpadł na pomysł, żeby w takim przypadku likwidować szczeliny dylatacyjne czy je umniejszać. JBD wcale nie jest tak "sztywny" jak się niektórym wydaje, co najlepiej widać na większych "jednoskrzydłówkach" i hardcorach przesuwnych. System nie jest doskonały, ale jest niezły i można się go "nauczyć". Natomiast widywałem wynalazki ślusarskie, w których uszkodzenie profila jest/było kwestią czasu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...