Taki sobie piecyk ceramiczny...

[Wojtek_796]

Obliczenia są oczywiście niezbędne - nie chodziło mi o to, żeby ich nie robić. Sam wykonuję je przy projektowaniu. Wyniki są tym bliższe rzeczywistości im urządzenie większe i konstrukcja ścian zbliżona do modelowej. Bez tego nie dałoby się niczego skonstruować. Praktyka najbardziej odbiega od teorii blisko miejsc zmian kształtu i przekroju. W małym wymienniku całość jest blisko takich miejsc. Zawsze świadomie pisałem o zabezpieczeniu sobie możliwości jakiejś regulacji, właśnie z powodów, które wymieniłem. Regulowalne rozładowanie akumulatora byłoby ideałem. Mały wentylatorek elektryczny na przykład zawsze będzie ekonomiczniejszy niż ryzyko dużych strat kominowych, czy strat przez wentylację (przegrzanie pomieszczeń).

 

Pozdrawiam

[Kudlatyy]

Dokładnie o tak samo myślę.

 

Jeżeli naładujemy wymiennik ciepłem bardziej, tak iż średnia temperatura będzie wynosiła 420'C. Moc oddawana zwiększy się dwukrotnie.

 

Grawitacyjnie-konwekcyjnie - muszę policzyć jaką moc może oddać do obudowy.

 

Na mrozy - można wymusić obieg małym wentylatorem tak, aby na dole obudowy temperatura wynosiła 50'C. To wystarczy - nawet bardziej niż wystarczy.

 

W domku, w którym mieszkam mam marnie działającą wentylację grawitacyjną na 1 piętrze. Tam mieszkam z rodzinką - 2+ małe dziecko, pranie, gotowanie,... W okresie przejściowym wilgotność dochodziła do 70%. Kupiliśmy osuszacz i czasami go uruchamiamy, gdy przekracza 60%. W spiżarce mam rurę na zewnątrz fi 100. W tym roku w zimie, dorobiłem na nią ramkę i przykręciłem tam wentylator 14x14cm, na 12V, taki za 20zł komputerowy. Jest cichy i dość wydajny. Gdy temperatura była niższa niż -5'C. Musiałem go wyłączać. Wilgotność raz doszła do 55%, a tak góra 45%.

 

Taki wentylatorek spokojnie mógłby wymuszać obieg gorącego powietrza w obudowie, byle na dole nie było więcej niż 50'C to trochę popracuje. Tani - można zmieniać co jakiś czas, obudowa zamknięta to za dużo kurzu nie będzie.

 

Co do wymiennika - staram się to projektować tak, aby awaryjnie cała automatyka mogła działać ponad 1 tydzień na bateriach. W razie poważniejszych awarii najwyżej wymienię baterie.

 

Tak na szybko szacunkowo:

1) Jeżeli wymiennik ma 220'C to moc oddawana będzie wynosić 400W

2) Grzejemy bardziej do 420'C - moc wyniesie 800W

3) Otwieramy multiplikatory grawitacyjnie wewnątrz obudowy, moc zwiększy się co najmniej dwukrotnie czyli mamy ponad 1600W

4) Uruchamiamy wentylatorek i moc znowu zwiększy się ponad dwa razy czyli ponad 3200W

 

Modelowy salon (sam bez reszty domu) przy -20'C potrzebuje mocy 900W.

 

To powinno pozwolić awaryjnie ogrzać cały dom i utrzymać w salonie temperaturę 22'C.

Edytowane 23 Maja 2011 przez Kudlatyy

[Bogusław_58]

Jak chcesz naładować wymiennik do 420*C ? to ile będzie w podstawie komina - 500 ?

[eniu]

Dokładnie o tak samo myślę.

 

Jeżeli naładujemy wymiennik ciepłem bardziej, tak iż średnia temperatura będzie wynosiła 420'C. Moc oddawana zwiększy się dwukrotnie.

 

Grawitacyjnie-konwekcyjnie - muszę policzyć jaką moc może oddać do obudowy.

 

Na mrozy - można wymusić obieg małym wentylatorem tak, aby na dole obudowy temperatura wynosiła 50'C. To wystarczy - nawet bardziej niż wystarczy.

 

W domku, w którym mieszkam mam marnie działającą wentylację grawitacyjną na 1 piętrze. Tam mieszkam z rodzinką - 2+ małe dziecko, pranie, gotowanie,... W okresie przejściowym wilgotność dochodziła do 70%. Kupiliśmy osuszacz i czasami go uruchamiamy, gdy przekracza 60%. W spiżarce mam rurę na zewnątrz fi 100. W tym roku w zimie, dorobiłem na nią ramkę i przykręciłem tam wentylator 14x14cm, na 12V, taki za 20zł komputerowy. Jest cichy i dość wydajny. Gdy temperatura była niższa niż -5'C. Musiałem go wyłączać. Wilgotność raz doszła do 55%, a tak góra 45%.

 

Taki wentylatorek spokojnie mógłby wymuszać obieg gorącego powietrza w obudowie, byle na dole nie było więcej niż 50'C to trochę popracuje. Tani - można zmieniać co jakiś czas, obudowa zamknięta to za dużo kurzu nie będzie.

 

Co do wymiennika - staram się to projektować tak, aby awaryjnie cała automatyka mogła działać ponad 1 tydzień na bateriach. W razie poważniejszych awarii najwyżej wymienię baterie.

 

Tak na szybko szacunkowo:

1) Jeżeli wymiennik ma 220'C to moc oddawana będzie wynosić 400W

2) Grzejemy bardziej do 420'C - moc wyniesie 800W

3) Otwieramy multiplikatory grawitacyjnie wewnątrz obudowy, moc zwiększy się co najmniej dwukrotnie czyli mamy ponad 1600W

4) Uruchamiamy wentylatorek i moc znowu zwiększy się ponad dwa razy czyli ponad 3200W

 

Modelowy salon (sam bez reszty domu) przy -20'C potrzebuje mocy 900W.

 

To powinno pozwolić awaryjnie ogrzać cały dom i utrzymać w salonie temperaturę 22'C.

 

Kudłaty , bez rysunku to możesz sobie pisać i pisać ...

Ja jestem wzrokowiec , prosty chłop (niekoniecznie prostak ),

i jak zobaczę to zapewne zrozumiem o co Ci chodzi . Na razie

opowieści o tym ,że po włączeniu wentylatorka za 20 zł rośnie

moc jakiegoś urządzenia dwukrotnie nie docierają do mojej

wyobraźni .

[Kudlatyy]

Eniu, chcę aby moje rysunki były takie jak od Wojtka. Postaram się taki zrobić do końca tygodnia. Nie mam wystarczających zdolności, aby zrobić taki w Paincie.

 

Na chwilę obecną obejrzyj ten:

 

Wyobraź sobie, że multiplikatory są tylko z przodu i całość jest tylko w rdzeniu, obudowa jest szczelna - oddalona od rdzenia o 5 cm.

[bohusz]

Założyłeś:

 

Jeżeli naładujemy wymiennik ciepłem bardziej, tak iż średnia temperatura

będzie wynosiła 420'C. Moc oddawana zwiększy się dwukrotnie.

 

Mógłbyś to rozwinąć?

[Kudlatyy]

Bohusz,

 

Może faktycznie trochę przesadziłem z tą temperaturą 420'C, ale policzmy rozkład temperatur

 

1) Cegła szamotowa na płask, grubość izolacji 11,5cm, wsp. przewodzenia 8,78, opór 0,11

2) Izolator - wsp. przewodzenia 0,35, opór 2,9

3) Całkowity opór ciepła 0,11 + 2,9 = 3

4) Różnica temperatur na styku szamot - izolacja = 0,29/(0,11+2,9)*100% = 96%

 

Załóżmy temperatura gazów spalinowych 650'C, temperatura na powierzchni izolatora 30'C, to daje różnicę temperatur 620'C.

 

Maksymalna temperatura na styku szamot-izolator = 620*96% + 30 = 595 + 30 = 625'C

Maksymalna średnia temperatura tej cegły wyniesie = (650 + 625) /2 = 637,5 'C

 

Jest to maksymalna temperatura tej cegły. - cegły w górnej części odbiornika

 

Teraz zakładamy, iż do komina wypuszczamy spaliny o temperaturze 200'C.

 

Średnia temperatura cegły na dole => 30 + 98% * (200-30) = 196,6 'C

 

Co nam daje maksymalną średnią temperaturę, do której teoretycznie można rozgrzać szamot = (625+196,6)/2 = 411 'C

 

W praktyce jest to nieosiągalne dla parametrów spalin 650/200, gdyż szamot nie będzie tak idealnie przejmował z nich ciepła.

 

Sądzę jednak, iż 90% z tego jest możliwe do osiągnięcia co daje 370'C. Z tym, że temperatura gazów idących w komin może przekroczyć te 200'C.

 

W swoim poprzednim poście napisałem też w jaki sposób można zwiększać tą moc i jaką moc potrzebuje salon przy mrozach. Mogę to dokładniej obliczyć, ale odpowiednio zaprojektowany sposób odbioru tego ciepła tak czy inaczej da wystarczającą moc.

 

Bohusz, zauważ jeszcze, iż szamot będzie się nagrzewał cały do bardzo wysokich temperatur - jego średnia teoretycznie wynosi 637'C, gdyby izolacji nie było jego powierzchnia zewnętrzna mogłaby mieć około 100'C - czyli maksymalna średnia temperatura wyniosłaby 375'C.

 

Co daje 637/375 = 1,7, czyli możemy w nim zmagazynować około 1,7 razy więcej energii. Napisałem wcześniej, iż założyłem, że będzie ważył 500kg, a zmagazynujemy w nim tyle energii co w 850kg. Czyli mamy "dodatkowe" 350kg warte około 350zł.

Edytowane 24 Maja 2011 przez Kudlatyy

[ja14]

Chyba cos pokielbasiles z oporem izolatora?

[bohusz]

Za całym "kombajnem" ja bym zainstalował jakiś prosty wymiennik stalowy, taki aby w "razie czego" ograniczał temperaturę spalin już bezpośrednio do komina.

Tak sobie tylko na szybko dumam.

Chyba, że po przemyśleniach i konkretnym rozrysowaniu z wymiarami, nie bedzie takowej potrzeby.

[Kudlatyy]

Za całym "kombajnem" ja bym zainstalował jakiś prosty wymiennik stalowy, taki aby w "razie czego" ograniczał temperaturę spalin już bezpośrednio do komina.

Tak sobie tylko na szybko dumam.

Chyba, że po przemyśleniach i konkretnym rozrysowaniu z wymiarami, nie bedzie takowej potrzeby.

 

Potrzeby nie będzie - temperatura na wyjściu będzie rosła wolno.

 

Chyba cos pokielbasiles z oporem izolatora?

W którym miejscu ?

[ja14]

"2) Izolator - wsp. przewodzenia 0,35, opór 2,9"

Jak zamierzasz osiągnąć taki opór?

[nieprzemakalny]

Jak zainstalujesz w tym "kafloku" szybe panoramiczną i kafle zastąpisz czymś nowoczesnym, wtedy zostanę Twoim pierwszym klientem , może nawet sponsorem prototypu.

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

Potrzeby nie będzie - temperatura na wyjściu będzie rosła wolno...

 

Wydaje mi się, że raczej szybko ,ponieważ cześć nagrzewana bedzie miała małą masę a w dodatku będzie w izolacji. Ile ma być łącznie masy grzanej paleniskiem i spalinami ?

[Kudlatyy]

"2) Izolator - wsp. przewodzenia 0,35, opór 2,9"

Jak zamierzasz osiągnąć taki opór?

 

Nie dodałem jednostek. Już tłumaczę:

 

Opór cieplny R jest odwrotnością współczynnika przewodzenia ciepła k.

 

R = 1/k

 

k= 0,35 W/(m^2*K)

R = 1/0,35 = 2,857... (m^2*K)/W

 

Czasem łatwiej stosuje się przewodności, a czasem opory. Przy obliczaniu izolacyjności przegrody opory poszczególnych warstw opory po prostu się sumuje, a potem robi odwrotność, aby uzyskać przewodność.

[Kudlatyy]

Jak zainstalujesz w tym "kafloku" szybe panoramiczną i kafle zastąpisz czymś nowoczesnym, wtedy zostanę Twoim pierwszym klientem , może nawet sponsorem prototypu.

 

Pozdrawiam

 

Ten kaflok szyby panoramicznej mieć nie może, szybka będzie oczywiście, ale nie panoramiczna. Troszkę by to zepsuło parametry spalania, poza tym staram się móc tutaj palić w ciepłych warunkach, a szybka potrafi swoje oddać .

 

Co do kafli - tutaj ich zastosowanie nie byłoby wskazane. Materiał obudowy powinien charakteryzować się dużą przewodnością ciepła i niewielką akumulacją. Projektuję pod kątem w miarę precyzyjnego sterowania oddawaniem ciepła, obudowa powinna być tylko nośnikiem, szybko to ciepło powinna oddawać inaczej sterowanie tym procesem będzie dość trudne. To trochę jak z kranem i prysznicem - łatwiej wyregulować temperaturę w kranie akcja-reakcja niż w prysznicu akcja-zwłoka-reakcja, albo za ciepło albo za zimno.

[Kominki Piotr Batura]

Ten kaflok szyby panoramicznej mieć nie może, szybka będzie oczywiście, ale nie panoramiczna. Troszkę by to zepsuło parametry spalania, poza tym staram się móc tutaj palić w ciepłych warunkach, a szybka potrafi swoje oddać .

 

Co do kafli - tutaj ich zastosowanie nie byłoby wskazane. Materiał obudowy powinien charakteryzować się dużą przewodnością ciepła i niewielką akumulacją. Projektuję pod kątem w miarę precyzyjnego sterowania oddawaniem ciepła, obudowa powinna być tylko nośnikiem, szybko to ciepło powinna oddawać inaczej sterowanie tym procesem będzie dość trudne. To trochę jak z kranem i prysznicem - łatwiej wyregulować temperaturę w kranie akcja-reakcja niż w prysznicu akcja-zwłoka-reakcja, albo za ciepło albo za zimno.

 

 

Jest na to sposób - zimny prysznic.

 

Co w takim razie proponujesz na obudowę ?Magnezyt ?

[Kudlatyy]

Wydaje mi się, że raczej szybko ,ponieważ cześć nagrzewana bedzie miała małą masę a w dodatku będzie w izolacji. Ile ma być łącznie masy grzanej paleniskiem i spalinami ?

 

Na chwilę obecną zakładam 500kg masy do akumulacji, która zachowuje się jak 850kg. To znowu nie tak mało. Do trzech ton to trochę brakuje, ale kto Ci zabrania dać większy odbiornik.

 

Całe moje rozważania to odpowiedź na pytanie czy ekonomicznie można sterować oddawaniem akumulowanego ciepła. Ekonomicznie z punktu widzenia inwestycji, jak i późniejszego użytkowania. Zapomniałbym dodać w nowym domu zbudowanym według obecnych przepisów (k dla ścian 0,3 lub lepiej itd.). Każdą masę akumulacyjną można przegrzać. Wiesz o tym doskonale.

[Kudlatyy]

Jest na to sposób - zimny prysznic.

 

Co w takim razie proponujesz na obudowę ?Magnezyt ?

 

Mi osobiście na tę sekundę podoba się zastosowanie płytek granitowych 30 x 60 x 1,5 cm. Można kupić w cenie poniżej 100 zł/m^2. Widziałem już nawet w jakiejś promocji za 50-60 zł/m^2. Współczynnik przewodzenia 2,9, czyli trzy razy lepiej niż szamot. Nie znam współczynnika dla magnezytu, ale raczej nie będzie większy niż dla granitu, poza tym to 1,5 cm płyty. Dodatkowo łatwość utrzymania w czystości i znaczna odporność na uszkodzenia mechaniczne.

 

Wojtek kiedyś o tym pisał, iż dla granitu jest duża rozszerzalność temperaturowa, ale przy temperaturach do 80'C, płytkach 30x60 układanych poziomo dłuższym bokiem nie przewiduję problemów z ich eksploatacją.

 

Można je przykręcić do stalowego rusztu, ale wolałbym je przykleić na jakąś płytę. Tylko, że g-k się tutaj nie nadaje i mam zagwozdkę, bo nie wiem co zastosować. OSB itp. wynalazki będą truć swoimi lepiszczami... Tutaj nie mam jeszcze dobrego pomysłu.

 

Do zasilania tego wymiennika można zastosować piecyk nr 2 - dość mały, lekki, szybki... Podwójna szyba z podwyższoną izolacyjnością.

[eniu]

Jak zainstalujesz w tym "kafloku" szybe panoramiczną i kafle zastąpisz czymś nowoczesnym, wtedy zostanę Twoim pierwszym klientem , może nawet sponsorem prototypu.

 

Pozdrawiam

 

http://www.spirit-of-fire.com/images/stories/kachelofen/kachelofen-40-204-00.jpg

 

nieprzemakalny - zacznij od tego jak może wyglądać Twój piec

Nie czepiaj się szczegółów - patrz na bryłę a nie na materiały z których powstanie.

 

Te nisze z prawej można odpuścić, można też wsunąć coś w ścianę,

którą podkujesz (mówiłeś o takiej opcji). Drzwiczki mogą byc tak jak

są , można je obrócic w stronę okna.

 

Zakładam ,że patrzysz na kominek stojąc w dużym pokoju,okno

mając po lewej.

Edytowane 24 Maja 2011 przez eniu

[eniu]

http://www.spirit-of-fire.com/images/stories/kachelofen/kachelofen-40-229-01.jpg

 

 

To inny układ , też do ewentualnej modyfikacji...