Robimy zabudowę kominka samemu

[Lech Stanisław]

Miałem ostatnio bardziej pilne prace ale powoli wracam do kominka.

 

Wymurowana została ścianka pomiędzy kuchnią a salonem

Poniżej dmuchając na zimne bezpośrednio do belki drewnianej przykręciłem pasek z płyty varmsena. Widoczne wiązanie ściany do belki własnego pomysłu

Poniżej belki pokryte szkłem wodnym.

Efekt końcowy.

I tu mam rebus bo nie wiem czy przyklejać płyty do komina czy przykleić tylko do lekkiej ścianki z gazobetonu a od komina zdylatować.

Komin wolnostojący jak twierdzą przepisy budowlane nie powinien być wiązany z żadną ścianką a na zdrowy rozum ścianka i komin będą pracować inaczej więc obudowa po jakimś czasie może pęknąć. Dobrze kombinuję? Jakieś rady ?

 

lokalny mgr inż. mógłby podpowiedzieć również prawidłowe podpięcie do komina ceramicznego, to wygląda średnio co najwyżej.

Założenie nasady wodnej i schłodzenie nadmiernie spalin, też niestety nie zawsze jest dobre, chyba , że powierzchnie gdzie rozprowadza się ciepło z kominka są na tyle duże ,że nie będziesz palił zbyt często na zredukowanej mocy.

 

Połączenie z kominem jest z kwasówki która skłąda się z luźnych dwóch części (dołączone to było do wkładu kratek) w trójniku ma dylatacje więc myślę że to nieporozumienie wynikające z jakości zdjęcia. Co do nasady mam zamiar tym ogrzać boiler 120l myślę że nasada da radę ma przepustnicę w środku więc można manualnie sterować jej wydajnością.

[Kominki Piotr Batura]

Miałem ostatnio bardziej pilne prace ale powoli wracam do kominka.

 

Wymurowana została ścianka pomiędzy kuchnią a salonem

[ATTACH=CONFIG]392718[/ATTACH]

Poniżej dmuchając na zimne bezpośrednio do belki drewnianej przykręciłem pasek z płyty varmsena. Widoczne wiązanie ściany do belki własnego pomysłu

[ATTACH=CONFIG]392719[/ATTACH]

Poniżej belki pokryte szkłem wodnym.

[ATTACH=CONFIG]392720[/ATTACH]

Efekt końcowy.

[ATTACH=CONFIG]392721[/ATTACH]

I tu mam rebus bo nie wiem czy przyklejać płyty do komina czy przykleić tylko do lekkiej ścianki z gazobetonu a od komina zdylatować.

Komin wolnostojący jak twierdzą przepisy budowlane nie powinien być wiązany z żadną ścianką a na zdrowy rozum ścianka i komin będą pracować inaczej więc obudowa po jakimś czasie może pęknąć. Dobrze kombinuję? Jakieś rady ?

 

 

 

Połączenie z kominem jest z kwasówki która skłąda się z luźnych dwóch części (dołączone to było do wkładu kratek) w trójniku ma dylatacje więc myślę że to nieporozumienie wynikające z jakości zdjęcia. Co do nasady mam zamiar tym ogrzać boiler 120l myślę że nasada da radę ma przepustnicę w środku więc można manualnie sterować jej wydajnością.

Zrób tak, aby te wszystkie belki z "drzewna" znalazły się poza obrysem obudowy kominka.

[Lech Stanisław]

Zrób tak, aby te wszystkie belki z "drzewna" znalazły się poza obrysem obudowy kominka.

 

Na zdjęciu tego nie widać ale różnica płaszczyzny ścianki i belek to około 1 cm czyli jest lekka dylatacja na drewnie. Na wysokości poziomej belki będzie "komora dekompresyjna" z przelotowym połączeniem do kanału wentylacyjnego (który jeszcze nie został wybity bo nie wymierzyłem dokładnie wysokości obudowy). Obudowę mam zamiar zamknąć wzorując się na tę z Twojego bloga "Dom w sudetach" z taką mega klapką od góry. Kleiliście tam obudowę do komina ? Tam była trochę inna sytuacja niż u mnie - tylną ściankę muszę przykleić do gazobetonu. Hmm... a może w ogóle zrobić obudowę wolnostojącą ?

[Kominki Piotr Batura]

Zaczynasz dobrze kombinować...Choć przyklejanie krzemianu u podstawy komina nie powinno mieć wpływu na problem, dla którego dylatuje się komin systemowy od elementów konstrukcyjnych budynku. Ustawienie jednak obudowy w sposób niezależny, załatwia wszelkie wątpliwości.

[aregh24]

Czy uszczelniać czymś żeliwne połączenie kominka (kratki mbm) ze stalową rurą dymową. Mam tu chyba całkiem spory luz. Tak na oko około 1mm. To samo dotyczy tej dwuczęściowej kształtki ze sznurem do komina ceramicznego. Chodzi o luz pomiędzy tymi kształtkami, a nie kształtką a kominem. Gibie się to tam i nazad. Rozumiem, że zwykłych rur kielichowych uszczelniać nie trzeba.

[Kominki Piotr Batura]

Czy uszczelniać czymś żeliwne połączenie kominka (kratki mbm) ze stalową rurą dymową. Mam tu chyba całkiem spory luz. Tak na oko około 1mm. To samo dotyczy tej dwuczęściowej kształtki ze sznurem do komina ceramicznego. Chodzi o luz pomiędzy tymi kształtkami, a nie kształtką a kominem. Gibie się to tam i nazad. Rozumiem, że zwykłych rur kielichowych uszczelniać nie trzeba.

Jak się "gibie", to uszczelnienie nie pomoże na długo. Elementy przyłącza kominowego powinny pasować ciasno, należy je łączyć kielichami do góry (tak też na króćcu kominka) i wtedy nie potrzebne jest uszczelnianie.

Najlepsza kształtka do komina ceramicznego to taka, która obejmuje go z zewnątrz (razem ze sznurem). Wpychane do środka prędzej czy później twardnieją i rozsadzają ceramikę (to zwykle zaledwie 2 nędzne cm szamotu). Idę o zakład, że 80-90% przyłączy zwykłych wkładów, wykonanych do kominów systemowych ceramicznych metodą na wcisk, jest popękanych! Oczywiście tych kominków, w których się pali...

[Zdun Darek B]

Czy ta płyta dolega do belki drewnianej i komina ?

[Lech Stanisław]

Zaczynasz dobrze kombinować...Choć przyklejanie krzemianu u podstawy komina nie powinno mieć wpływu na problem, dla którego dylatuje się komin systemowy od elementów konstrukcyjnych budynku. Ustawienie jednak obudowy w sposób niezależny, załatwia wszelkie wątpliwości.

 

Jeżeli wolnostojącą to raczej nie uniknie się profili c 30 do zakotwienia z posadzką. A może warto jednak zespolić z gazobetonem ? Co by zrobił mistrz Batura w tej sytuacji ?

 

Zdun Darek B - od drewna będzie dylatacja a na wysokości belki poziomej - dobrze wentylowana "dekompresja"

Póki co szturmuję "kratki" w celu wyjaśnienia dlaczego wycofali ze sprzedaży wspornik do nasad wodnych

 

a zamiast tego ich dystrybutor wysłał mi wspornik do krążków akumulacyjnych twierdząc że jest to to co powyżej ....

 

"to je nemožné"

 

P.S Co do ceramicznego komina i przyłącza myśl godna szczególnej uwagi

[Kominki Piotr Batura]

Jeżeli wolnostojącą to raczej nie uniknie się profili c 30 do zakotwienia z posadzką. A może warto jednak zespolić z gazobetonem ? Co by zrobił mistrz Batura w tej sytuacji ?

 

Zdun Darek B - od drewna będzie dylatacja a na wysokości belki poziomej - dobrze wentylowana "dekompresja"

Póki co szturmuję "kratki" w celu wyjaśnienia dlaczego wycofali ze sprzedaży wspornik do nasad wodnych[ATTACH=CONFIG]393414[/ATTACH]

 

a zamiast tego ich dystrybutor wysłał mi wspornik do krążków akumulacyjnych twierdząc że jest to to co powyżej [ATTACH=CONFIG]393415[/ATTACH]....

 

"to je nemožné"

 

P.S Co do ceramicznego komina i przyłącza myśl godna szczególnej uwagi

Batura rozważyłby wszystkie za i przeciw na miejscu budowy...Na odległość możliwości podpowiadania się raczej wyczerpały, bo można łatwo kogoś wsadzić na minę...

[aregh24]

Witam. Obecnie jestem na etapie zatapiania siatki na obudowie kominka. Docelowo będą znajdować się na nim płyty z betonu architektonicznego klejone klejem systemowym dostarczonym przez producenta betonu. I tu pytanie. Czy mogę zatapiać siatkę klejem, który jednak nie jest przeznaczony pod kamień naturalny czy beton? Pytam bo nie mam na tyle dużo kleju systemowego. Został mi tylko jakiś szary, elastyczny klej do podłogówek, który pod beton się nie nadaje.

[Kominki Piotr Batura]

Witam. Obecnie jestem na etapie zatapiania siatki na obudowie kominka. Docelowo będą znajdować się na nim płyty z betonu architektonicznego klejone klejem systemowym dostarczonym przez producenta betonu. I tu pytanie. Czy mogę zatapiać siatkę klejem, który jednak nie jest przeznaczony pod kamień naturalny czy beton? Pytam bo nie mam na tyle dużo kleju systemowego. Został mi tylko jakiś szary, elastyczny klej do podłogówek, który pod beton się nie nadaje.

Każde rozwiązanie inne niż systemowe, może zostać wykorzystane w celu nie uznania gwarancji...Masz bulić za klej systemowy, mimo że skład chemiczny obu klejów pewnie taki sam...

[trapez40]

Witam serdecznie. Śledzę wątki FM od wielu lat choć jest to mój pierwszy post na forum. Na początku chciałem podziękować wszystkim którzy dzielą się tutaj rzetelną wiedzą pomagając innym.

Jak wielu w tym wątku postanowiłem zmierzyć się z wyzwaniem i zabudować swój kominek. Na początku byłem pewien , że nic w tym trudnego być nie może , jednak z postępem planowania i lekturze niniejszego forum oraz innych stron w necie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi... Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem wkładu firmy IWONA PELLETS w wersji powietrznej AIR. Jest to kominek hybrydowy na pellet i drewno i ma być zamontowany w mieszkaniu o pow. 55 m2 na pierwszym piętrze z drewnianym stropem nad którym jest nieużytkowe poddasze. Celowo chcę zrezygnować z mechanicznej DGP z powodu niewielkiej ogrzewanej powierzchni oraz innych powodów które dość dokładnie przedstawia na swoim blogu Pan Batura.

Moje pytania i wątpliwości dotyczą samej zabudowy jak i rozprowadzenia grawitacyjnego ciepłego powietrza. Aby to wszystko zobrazować przygotowałem parę szkiców mieszkania oraz samej zabudowy.

PYTANIA

-Jaka jest optymalna średnica przewodów DGP (planowałem 150mm)?

-Czy wszystkie przewody DGP muszą mieć tą samą długość (na zdjęciu np. w sypialni) czy wystarczy krótszy odcinek z redukcją strumienia na anemostacie? Czy skrócenie przewodu w sypialni i zastosowanie anemostatu nie spowoduje natychmiastowej recyrkulacji powietrza w kierunku drzwi i nie będzie powodować niedogrzania pomieszczenia?

-Czy jest zasadne aby prowadzić dwa przewody do kuchni zamiast jednego z rozgałęzieniem Y na końcu?

-Która z przedstawionych wersji obudowy jest właściwa?

-Jaka jest optymalna odległość obudowy od korpusu z płyt KW? (Producent podaje w instrukcji montażu tylko odległość dylatacji na około drzwiczek ok 5-10mm) oraz ,że obudowa nie powinna nigdzie dotykać korpusu.) Ponieważ chcę rozprowadzenie grawitacyjne będę potrzebował odpowiedniego ciśnienia w komorze obudowy które pozwoli na transport ogrzanego powietrza. Im mniejsza przestrzeń tym lepiej czy na odwrót?

-Jakiej wielkości (powierzchni) powinny być kratki nawiewne u dołu i wywiewne u góry w obudowie? (Brak informacji w instrukcji montażu i obsł.)

- Czy w związku z tym , iż powierzchnia w której stoi kominek jest niewielka (ok 20m2) jest możliwe i zasadne zastosowanie kratki górnej z żaluzją aby ograniczyć przegrzewanie pomieszczenia (dość duża powierzchnia szyby)

-Jakiej wielkości powinny być otwory w drzwiach od pokoi aby zapewniły swobodną cyrkulację powietrza?

 

Przepraszam za długi wywód ale po przeczytaniu ok 100 stron tego wątku postanowiłem nie popełniać błędów moich poprzedników i zapytać o wszystko szczegółowo zanim zabiorę się za robotę i skręcanie płyt KW. Z góry wielkie dzięki za zainteresowanie się moimi pytaniami, oraz wielka prośba do wszystkich którzy na starcie bedą chcieli napisać "stary odpuść sobie" , aby pozostawili to po prostu bez żadnego komentarza

Pozdrawiam wszystkich Przemek

Edytowane 17 Września 2017 przez trapez40

[Kominki Piotr Batura]

Witam serdecznie. Śledzę wątki FM od wielu lat choć jest to mój pierwszy post na forum. Na początku chciałem podziękować wszystkim którzy dzielą się tutaj rzetelną wiedzą pomagając innym.

Jak wielu w tym wątku postanowiłem zmierzyć się z wyzwaniem i zabudować swój kominek. Na początku byłem pewien , że nic w tym trudnego być nie może , jednak z postępem planowania i lekturze niniejszego forum oraz innych stron w necie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi... Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem wkładu firmy IWONA PELLETS w wersji powietrznej AIR. Jest to kominek hybrydowy na pellet i drewno i ma być zamontowany w mieszkaniu o pow. 55 m2 na pierwszym piętrze z drewnianym stropem nad którym jest nieużytkowe poddasze. Celowo chcę zrezygnować z mechanicznej DGP z powodu niewielkiej ogrzewanej powierzchni oraz innych powodów które dość dokładnie przedstawia na swoim blogu Pan Batura.

Moje pytania i wątpliwości dotyczą samej zabudowy jak i rozprowadzenia grawitacyjnego ciepłego powietrza. Aby to wszystko zobrazować przygotowałem parę szkiców mieszkania oraz samej zabudowy.

[ATTACH=CONFIG]396995[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]396997[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]396998[/ATTACH]

PYTANIA

-Jaka jest optymalna średnica przewodów DGP (planowałem 150mm)?

-Czy wszystkie przewody DGP muszą mieć tą samą długość (na zdjęciu np. w sypialni) czy wystarczy krótszy odcinek z redukcją strumienia na anemostacie? Czy skrócenie przewodu w sypialni i zastosowanie anemostatu nie spowoduje natychmiastowej recyrkulacji powietrza w kierunku drzwi i nie będzie powodować niedogrzania pomieszczenia?

-Czy jest zasadne aby prowadzić dwa przewody do kuchni zamiast jednego z rozgałęzieniem Y na końcu?

[ATTACH=CONFIG]396996[/ATTACH]

-Która z przedstawionych wersji obudowy jest właściwa?

-Jaka jest optymalna odległość obudowy od korpusu z płyt KW? (Producent podaje w instrukcji montażu tylko odległość dylatacji na około drzwiczek ok 5-10mm) oraz ,że obudowa nie powinna nigdzie dotykać korpusu.) Ponieważ chcę rozprowadzenie grawitacyjne będę potrzebował odpowiedniego ciśnienia w komorze obudowy które pozwoli na transport ogrzanego powietrza. Im mniejsza przestrzeń tym lepiej czy na odwrót?

-Jakiej wielkości (powierzchni) powinny być kratki nawiewne u dołu i wywiewne u góry w obudowie? (Brak informacji w instrukcji montażu i obsł.)

- Czy w związku z tym , iż powierzchnia w której stoi kominek jest niewielka (ok 20m2) jest możliwe i zasadne zastosowanie kratki górnej z żaluzją aby ograniczyć przegrzewanie pomieszczenia (dość duża powierzchnia szyby)

-Jakiej wielkości powinny być otwory w drzwiach od pokoi aby zapewniły swobodną cyrkulację powietrza?

 

Przepraszam za długi wywód ale po przeczytaniu ok 100 stron tego wątku postanowiłem nie popełniać błędów moich poprzedników i zapytać o wszystko szczegółowo zanim zabiorę się za robotę i skręcanie płyt KW. Z góry wielkie dzięki za zainteresowanie się moimi pytaniami, oraz wielka prośba do wszystkich którzy na starcie bedą chcieli napisać "stary odpuść sobie" , aby pozostawili to po prostu bez żadnego komentarza

Pozdrawiam wszystkich Przemek

Nie wierzę, że w instrukcji IWONA PELLETS nie ma większości informacji o które pytasz. To byłoby karygodne i nieodpowiedzialne! Poza tym, to nie byle jaka firma, i z pewnością z chęcią odpowie na wszystkie Twoje pytania. Wszak sprzedali Ci urządzenie grzewcze. Zrobią to z przyjemnością (nie wspomnę, że to ich obowiązek!)

[trapez40]

Instrukcje które dostałem wraz z wkładem nie zawierają informacji o które pytam. O ile jestem pewien ,że otrzymałbym szybkiej i kompetentnej odpowiedzi na takie pytania jak odstęp obudowy od korpusu , rozmiar minimalny kratki itp (Jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania wkladu i poziomu obsługi IWONA PELLETS) to wcale nie musi się producent znać na rozprowadzeniu grawitacyjnym GP. Przecież wyśmienity sadownik wcale nie musi się znać na robieniu dobrych powideł z jablek... Dlatego wylądowałem tutaj na forum aby zasięgnąć porady ludzi doświadczonych w budowie obudów do kominków. To ,że są kompetentni i chętni do pomocy mogłeś się sam przekonać prosząc o inne dokumenty w innym wątku FM... W związku z tym ,że Wałcz jest niedaleko Wągrowca pewnie skusiłbym się na kurs u Ciebie w Akademii ale dla mnie to tak na prawdę nie ta Liga... nie zajmuję się tym zawodowo a jedynie raz (pewnie pierwszy i ostatni ) chcę zabudować wkład kominkowy bez kumulacji ciepła itp. Dlatego jako domorosły zdun laik (choć rzemieślnik w innej dyscyplinie) po prostu zadałem szczegółowe pytania z nadzieją , że ktoś doświadczony na nie odpowie. Edytowane 18 Września 2017 przez trapez40

[pestka56]

........ wcale nie musi się producent znać na rozprowadzeniu grawitacyjnym GP. Przecież wyśmienity sadownik wcale nie musi się znać na robieniu dobrych powideł z jablek...

 

Trapez, bzdurę napisałeś. Sorry, że tak ostro, ale proszę nie mów takich rzeczy. To urąga podstawowej zasadzie dobrze wykonywanej pracy.

Jesteś rzemeślnikiem, jak piszesz, i założę się, że nie możesz wykonywać swojego zawodu należycie, nie mając pojęcia o materiałach, narzędziach, których używasz. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek rzemieślnik mógł wykonywać swój zawód dobrze, bez wiedzy czemu ma służyć jego wyrób, w jakich warunkach będzie wykorzystywany, a także jakie warunki musi spełnić jego montaż by produkt dobrze funkcjonował.

W szczególnym stopniu to dotyczy urządeń, które mogą być niebezpieczne, np. wkładu kominkowego, kozy, pieca, kotła, czegokolwiek, gdzie pali się ogień. Producent wkładu kominkowego, który nie ma pojęcia o tym jak i do czego wykorzystuje się ten wkład, to nędzny partacz, a to co ten partacz sprzedaje lepiej od razu zezłomować.

To samo dotyczy sadownika. Po prostu musi wiedzieć co można z jego jabłek zrobić. Choćby po to, żeby je zareklamować bez wciskania kitu. Jedne jabłka nadają się do jedzenia, a innymi można co najwyżej nakarmić świnie.

 

Temat odległości obudowy (również ściany budynku, czy komina) od korpusu wkładu jest poruszany w tym wątku co kilka / kilkanaście stron. To jest standard gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie wkładów kominkowych (obieg powietrza) i wynosi minimum 10 cm. Kratki nawiewne, wywiewne też podlegają standardom zależnym od mocy wkładu. Tak więc aby uzyskać odpowiedź na to pytanie powinieneś podać model wkładu, jego parametry.

[Kominki Piotr Batura]

Instrukcje które dostałem wraz z wkładem nie zawierają informacji o które pytam. O ile jestem pewien ,że otrzymałbym szybkiej i kompetentnej odpowiedzi na takie pytania jak odstęp obudowy od korpusu , rozmiar minimalny kratki itp (Jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania wkladu i poziomu obsługi IWONA PELLETS) to wcale nie musi się producent znać na rozprowadzeniu grawitacyjnym GP. Przecież wyśmienity sadownik wcale nie musi się znać na robieniu dobrych powideł z jablek... Dlatego wylądowałem tutaj na forum aby zasięgnąć porady ludzi doświadczonych w budowie obudów do kominków. To ,że są kompetentni i chętni do pomocy mogłeś się sam przekonać prosząc o inne dokumenty w innym wątku FM... W związku z tym ,że Wałcz jest niedaleko Wągrowca pewnie skusiłbym się na kurs u Ciebie w Akademii ale dla mnie to tak na prawdę nie ta Liga... nie zajmuję się tym zawodowo a jedynie raz (pewnie pierwszy i ostatni ) chcę zabudować wkład kominkowy bez kumulacji ciepła itp. Dlatego jako domorosły zdun laik (choć rzemieślnik w innej dyscyplinie) po prostu zadałem szczegółowe pytania z nadzieją , że ktoś doświadczony na nie odpowie.

Nie widzisz sprzeczności w tym co napisałeś? (Jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania wkladu i poziomu obsługi IWONA PELLETS)- jednocześnie rzucasz na nich cień....

[trapez40]

Wklad to model alex air 10 kW. Nie ma żadnej sprzeczności w tym co napisałem. To JA chciałem zasięgnąć języka na forum a nie producent wkładu. Tak jestem zadowolony z jakości ich usług i tak podoba mi się sposób i dbałość o szczegóły wykonania wkładu. Nie miałem najcichszego zamiaru kłaść na kogokolwiek cieni a tym bardziej o coś pomawiac bo chyba to miałeś na myśli... Chodziło mi po prostu o nieszczęsne rozprowadzanie GP. Ale najwyraźniej zbyt dużo oczekiwałem zadając elementarne pytania tym którzy robią to na co dzień. Na forum w wątku " sam wykonuję obudowę"... sorry ale tym razem to mnie ponioslo bo straciłem dwie noce na te rysunki techn. które przygotowałem aby móc to zobrazować w najłatwiejszy sposób. Bardzo więc proszę o pozostawienie bez komentarza producenta , mojej skromnej osoby, oraz wszystkich producentów jabłek i hodowców świń na świecie... zależy mi tylko na konstruktywnej opinii i krytyce zamieszczonych powyżej rysunków i odpowiedzi na pytania. Dzięki za info o 10 cm...

[Kominki Piotr Batura]

Wybacz, ale to nie Ty będziesz decydować o tym co się pisze na forum....Niepotrzebnie się nabzdyczasz, a wystarczy zrozumieć. Pomagam chętnie, gdy widzę cel i potrzebę. Kupując w tak porządnej, (jak twierdzisz) firmie, nie tani wkład, tam powinieneś szukać pomocy i porady, a nie szwendać się po forach internetowych. To jest psi obowiązek producenta, by zapewnić profesjonalną obsługę klienta, który nie poszedł do marketu po byle jaki piecyk, czy wkład. Kupiłeś w prestiżowej (?) firmie urządzenie grzewcze, wymagające sporej wiedzy podczas montażu. Być może jakbyś mądrzej zaaranżował swój występ, ktoś by poświęcił Ci czas...

[trapez40]

Szanowny Panie Batura. Nie nabzdyczam się ani nie obrazam bo na to jestem za stary... Przez myśl mi nie przeszło aby zostać moderatorem niniejszego forum i decydować co kto tutaj pisze (to określa jasno regulamin). Nie miałem też zamiaru niczego innego aranżować oprócz obudowy kominka i rozprowadzania DGP. Nie chciałem również dyskusji o producencie wkładu . Zadałem tylko parę pytań podpartych rysunkami w nadziei i z PROŚBĄ ,że ktoś doświadczony w budowie piecy i obudów się nimi zainteresuje, rzeczowo odpowie. Najprostsze byłaby odpowiedź w formie A lub B można lub nie 100 125 150 mm 100cm2. Dla Pana który jest w obrębie 100 km od Piły i nie tylko niekwestionowanym autorytetem odpowiedź zajęła by nie całe 30 sekund. Po cichu liczyłem na nie od Pana , nie bez powodu przytaczajac w pierwszym poście ceniąc posiadane doświadczenie. Tymczasem odpowiedzi otrzymałem na wszystkie inne pytania, oprócz tych które zadałem. Jakie znaczenie ma jakiego producenta swojego wkładu wybrałem ,oprócz jego parametrów technicznych? Jakie ma znaczenie ile on kosztował? Gdyby był tańszy i innego producenta wtedy widział by Pan cel i potrzebę ???Pytam zdunów o rozprowadzanie GP. Czy naprawdę nie szkoda Panu tak cennego czasu aby tracić go na odpowiedzi typu " gdybym miał ochotę to bym odpowiedział Ale nie mam" ?

Już w pierwszym poście PROSIŁEM o zaniechanie odpowiedzi które NIC nie wnoszą do tematu bądź zadanych pytań....

[MD.]

Takie informacje jak wielkość kratek, odstępy itp. czyli wszystko to co wiąże się z zabudową MUSI zostać określone przez producenta bo to są rzeczy, które decydują o utrzymaniu gwarancji i bezawaryjności działania wkładu. Więc z tymi pytaniami (poza DGP) należy zwrócić się do producenta bądź przeczytać instrukcję. Więc generalnie pytasz o rzeczy, o które w pierwszej kolejności (jeżeli chodzi o sposób zabudowy) powinieneś zapytać producenta.