Robimy zabudowę kominka samemu

[Wojtek_796]

Witam!

 

Jest jeszcze nadzieja, że dwie warstwy płyt nadproża nie zostały zbyt dobrze zespojone. Gdyby były od siebie oddylatowane, nie straciły by nic na nośności (sklejanie byłoby konieczne, gdyby było obciążone w kierunku prostopadłym do obecnego), a większe byłyby szanse na zmniejszenie naprężeń cieplnych. Widoczna (zewnętrzna) część wcale nie musiałaby wtedy "odpęknąć" od reszty.

 

Rzeczywiście można się spodziewać 110 st. na zewnątrz, szczególnie dopóki nie wypuści całej wody. Potem będzie mniej lub więcej, raczej mniej.

 

Powstałych pęknięć nie należy wypełniać. Od środka nadproże zaizolować bezwzględnie.

 

Jak to zatynkować - zupełnie inna sprawa. W sumie problem jedynie związany z estetyką.

 

Pozdrawiam

[ConradBeata]

zaizoluje to nadproże od środka, mam nadzieje że to na tyle ograniczy temp, że nadproże będzie się nagrzewać głównie od cegieł a więc bardziej regularnie, zaciągnę siatką i zobaczę co się będzie działo.

Teoretyczne jak popęka można całość obłożyć płytami z piaskowca, suchy montaż na kotwy?

Coś jak na foto...

[bohusz]

Witam!

 

Rzeczywiście można się spodziewać 110 st. na zewnątrz, szczególnie dopóki nie wypuści całej wody. Potem będzie mniej lub więcej, raczej mniej.

 

 

Pozdrawiam

 

Rozumiem, Wojtku że to odpowiedź do "płomienia (płomyka) roku"

No bo muszę wiedzieć. Chodzi o ewentualną rezerwacje stosownych ilości miejsc w stosownym pensjonacie na czas pobytu i podziwiania płomieni.

A z miejscami w sezonie może być krucho.

Oczywiście, żadnego zaproszonego uczestnika nie dotyczą jakiekolwiek opłaty związane z pobytem.

A firmy współpracujące będą cieszyć się specjalnymi względami.

Pozdrawiam

 

No ale nie o to czy to jest wypalane czy odlewane tu chodzi tylko o to że są

połączone ze sobą i to w dosyć nietrwały sposób dwa materiały, które będą

pracować całkiem inaczej.

No moje wpisy mają być ogólne i dotyczą standardowych najczęsciej wykonywanych obudów wykonanych w całości z jednego materiału konstrukcyjnego. Gdyż tak jest najlepiej i najprościej według mnie, no ale nie jestem wszechwiedzącym i nieomylnym.

Czyli według mnie, TERMOpłyty i TERMOklej, czyli prostota, wygoda i przyjemność wykonywania i póżniejszego użytkowania. Izolacja temperaturowa miejsc wymaganych do izolacji (nie TERMOpłyt) płytami krzemianowo wapniowymi, również klejonymi TERMOklejem i ewentualnie zakołkowanymi.

Obudowa tak wykonana, nie wymaga izolowania ścian kominka od wewnątrz wełną !!! Co według mnie jest również bardzo istotne.

Obudowę taką aktualnie z zewnątrz można wykończyć dowolnie.

 

No i tradycyjnie kolejne pytanie do "płomienia (płomyka) roku.

Czy aktualnie jest prostszy, skuteczniejszy i bardziej efektywny sposób wykonawstwa obudowy, bez stosowania wełny jako izolacji wewnętrznej ścian kominka?

Edytowane 24 Maja 2012 przez bohusz

[ConradBeata]

dojechałem ze ścianami do końca i zrobiłem płytę górną z pojedynczej płyty silca, jest łączenie na środku ale jakoś mi nie przeszkadza, dalej mam dylemat czym zatynkować i zaciągnąć siatkę, może być zaprawa do murowania jak na foto poniżej, trochę mi się spieszy a taką mogę kupić od ręki, chyba że coś lepszego, tylko co?

i drugie pytanie czy te elementy z płyt silca (tył kominka, płytę górną) mogę od razu zaciągnąć gładzią, taką zwykła, mam doline nidy, gotowa w wiadrze eko-mas?

[bohusz]

Ta płyta silca w tym miejscu będzie się nagrzewać..... no chyba że jest tam kilka warstw. Jaka jest grubość?

Z tą zaprawą z Parkanexu mam złe doświadczenia...

Paliłeś już w wkładzie?

 

Pozdrawiam

Edytowane 28 Maja 2012 przez bohusz

[eniu]

dojechałem ze ścianami do końca i zrobiłem płytę górną z pojedynczej płyty silca, jest łączenie na środku ale jakoś mi nie przeszkadza, dalej mam dylemat czym zatynkować i zaciągnąć siatkę, może być zaprawa do murowania jak na foto poniżej, trochę mi się spieszy a taką mogę kupić od ręki, chyba że coś lepszego, tylko co?

i drugie pytanie czy te elementy z płyt silca (tył kominka, płytę górną) mogę od razu zaciągnąć gładzią, taką zwykła, mam doline nidy, gotowa w wiadrze eko-mas?

 

klej do płytek + siatka , na wszystko...najlepiej zwykły, najtańszy klej...

[ConradBeata]

paliłem, ale był bez obudowy, po tynku zapale ponownie, silca 3 cm, hmmm, zwykły klej.... ok

ach z tą gładzią na silce to by było takie proste

[elcolonello]

Witam Państwa,

po przeczytaniu calego tematu postanowiłem się podłączyć z pytaniem.

Otóż mam zamiar samodzielnie obudować kominek płytami Varmsen gr. 25 mm, wg własnego projektu zbliżonego do kol. jwbrzezinskiego.Kominek nie będzie służył do ogrzewania. Używany będzie raz w tygodniu- maksymalnie. Kominek będzie przylegał do ściany z prothermu 125 mm i komina (ceramika odizolowana od modułów zgodnie ze sztuką). Nad kominkiem strop drewniany.

Wstępny projekt obudowy:

gdzie czerwona strefa to komora dekompresyjna o wysokości 30 cm, szerokości ok 45- 50 cm i długości ok 170 cm. pod samym stropem mam zamiar zamontować płytę KG ognioodporną i do niej dodatkowo płytę Varm. gr. 25 mm. Przedział komory z komorą kominka równierz z tej płyty. Szary pionowy prostokąt to drewutnia odgrodzona od części kominkowej płytą25 mm a czarne narożne prostokąty to kratki o nieznanym mi jeszcze przekroju.

Moje pytania:

1. Czy kłaść dodatkowo płytę Varmsena na ścianę? (po drugiej stronie KG plus płytki (kotłownia i wc)

2. Czy prawidłowo zabezpieczę strop?

3. Co powinienem jeszcze przewidzieć?

4. Czy odległość10 cm boku wkładu kominka od płyty jest odpowiednia?

Z góry dziękuję za podpowiedzi.

Edytowane 16 Lipca 2012 przez elcolonello

[Forest-Natura]

Witam.

Żarcik na początek ... mam nadzieję że się nie urazisz ...

Na płytę grubości 25 mm zdecydowałeś się ze względu na mniejszą cenę od płyty grubości 30 mm? Bo są płyty ognioodporne, cementowo - wapniowe grubości 6 mm ... i wyjdzie Ci jeszcze taniej

A tak na poważnie ... płyta 3 lub 4 cm jest w użyciu dużo bardziej przyjemniejsza i wygodna, zwłaszcza dla kogoś, kto taką rzecz ma pierwszy raz w rękach.

Wloty i wyloty powietrza (kratki) - co najmniej 4-5 razy za małe.

Na tylnej ścianie izolacja, chyba że chcesz aby kominek mniej grzał a większą część wyprodukowanej energii ładował w ceramikę, chłonącą ciepło jak gąbka wodę.

Strop oprócz zabezpieczenia jakie wymieniłeś musi mieć jeszcze miedzy nim a izolacją jakąś wentylację. Bo samo przewietrzanie przestrzeni nad zabudową (jak to ładnie napisałeś w postaci "komory dekompresyjnej") będzie za mało - trójnik komina ceramicznego niemal "włazi" Ci na drewniany strop, a będzie potrafił nagrzewać się do kilkuset stopni znając życie i to w jaki sposób kominek będzie wykonany. Czyli będzie osiągał temperaturę 2-3 krotnie wyższą niż wynosi temperatura zapłonu drewna.

Między ścianą paleniska (wkładu) a zabudową musisz zostawić tyle miejsca ile życzy sobie jego producent.

Pozdrawiam.

[elcolonello]

Oczywiście, że się nie urażę

 

Grubość płyty doradził mi sprzedawca. Nie ma problemu- będzie o większej grubości.

Wentylacja pomiędzy izolacją a stropem- rozumiem, żeby nie "dociągać" zabudowy do samego stropu a zostawić szczelinę np. 1 cm?

Mam już wkład- zapoznam się z instrukcją

Wloty/wyloty powietrza przeliczę jakąś nieznaną mi na razie metodą.

O postępie prac będę informował.

Bardzo dziękuję za pomoc

[Forest-Natura]

Witam.

Wentylacja pomiędzy izolacją a stropem- rozumiem, żeby nie "dociągać" zabudowy do samego stropu a zostawić szczelinę np. 1 cm?

O właśnie, a jeżeli uda Ci się zostawić dla pewności (żeby faktycznie była to szczelina a nie "szczelinka na styk" ) 2 cm to już będzie lux

Pozdrawiam.

[Kominki Piotr Batura]

Nie do końca rozumiem o jakiej szczelince gadacie? Ma to być 1-2 cm szczelina otwarta na pokój, czy zamknięta obudową 1-2 cm pustka powietrzna miedzy obudową a drewnem?

[Forest-Natura]

Witam.

No jak Elcolonello skończy w całości bryłę kominka (łącznie z komorą "jakzwałtakzwał") te 2 cm od belek stropowych to będzie miał bezpieczniej niż by tylko zrobił "komorę" (jakzwałtakzwał"). Zawsze lepsze mieć trochę kurzu niż całą kupę dymu ...

Chyba że masz jeszcze inny pomysł.

A przy okazji Elcolonello - po lewej stronie komina też jest niezbyt szczęśliwie umieszczony jakiś tam niezły kawał drewna w całkiem niewielkiej odległości od trójnika. Trzeba by go wypierniczyć przynajmniej trochę tego poziomego kawałka i podmurować do wysokości całej ściany cegłą.

To w niebieskiej reklamówce to co jest?

Jak planujesz jakieś DGP w tym stropie w postaci rurki wychodzącej z kominka, to się mocno zastanów

Pozdrawiam.

[elcolonello]

Kawał belki zostanie wycięty i zastąpiony cegłą,

W niebieskiej reklamówce jest kanalizacyjna rura pcv- setka, opitolona wełną mineralną ( w celu wyciszenia, po drugiej stronie ściany zabudowana elegancko ). Reklamówka- worek zapobiega tymczasowo pyleniu ustrojstwa na resztę domu. Po zabudowie wkładu będzie znajdowała się w części komory "jakzwałtakzwał" i będzie dodatkowo obudowana plytą izolacyjną.

DGP nie będzie ponieważ kominek będzie odpalany sporadycznie, a dla mnie gorąco jest już przy 20 st. i i tak pojawia się problem czy jak odpalimy kominek to nie trzeba będzie otwierać okien.

Pozdrawiam

[Kominki Piotr Batura]

Wiem, bezpieczeństwo jest ważne, ale nie za wszelka cenę. Bo ta szczelina

to porażka. Podwójne zwieńczenie stropu nad kominkiem (pod komorą

dekompresyjną). Płyta 2,5+2,5 cm, skoro taka została zakupiona, podparta

profilami od konstrukcji GK. Rozstaw profili (najlepiej sufitowych), w miarę

gęsty (20-30cm). Profile opieramy na pionowych ścianach w zasadzie kładąc

je na nich, przedtem stosownie podcinając. Można podciąć albo płytę, albo

profil. Profile mają sobie tam leżeć, nic nie przykręcać w tym miejscu, bo to

osłabia płytę. Fantazji trochę trzeba. Nad tym wszystkim komora

dekompresyjna wentylowana dwoma kratkami na przestrzał,

jedna niżej druga wyżej (co najmniej 15x15 cm). Płyta GK na belki to

doskonały pomysł, możesz dać dwie - do których potem przykręcisz

wkrętami do drewna (ale nie w belki) płytę krzemianową. No i obserwuj

- raz, dwa razy na sezon, czy coś nie pękło. Jak pęknie nie panikuj.

Dół spocznie na profilach, a podwójna warstwa GK zbrojonej siatką u góry,

niejeden dom uratowała przed pożarem.

[elcolonello]

No to mam 2 warianty i problem który wybrac

Na razie bardzo dziękuję za informacje, będę chwalił się postępami prac w przyszłym tygodniu po podłączeniu wkładu przez fachowca i przetestowaniu szczelności przez weekend.

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.

[Kominki Piotr Batura]

Nie nazywałbym tego dwoma wariantami, tylko pewnymi rozbieżnościami

w szczególikach. Forest zakładał (?)delikatne wentylowanie komory

dekompresyjnej + pustka nad nią. Ja ze względów estetycznych i

praktycznych proponuję solidne wentylowanie komory dekompresyjnej

i nie robienie sobie kiksa architektonicznego. Trójnik pewnie, że mógłby być

niżej. Wczoraj oglądałem dom z betonu, w którym trójnik nie wiadomo

dlaczego zrobiono 110 cm od podłogi. Oczywiście za nisko i będzie przeróbka

Ty masz drewno, więc zgodnie z prawem Murphiego , trójnik jest pod sufitem.

[Forest-Natura]

Witam.

Ja to bym w ogóle przy drewnianym stropie na legarach wyciął ten trójnik i zmontował go niżej kończąc w ogóle całą bryłę kominka 30-40 cm od belek.

Wtedy będzie najładniej w takim pomieszczeniu.

Teraz to masz już faktycznie dwa warianty - przerabiać komin albo go tak zostawić ...

Pozdrawiam.

[elcolonello]

 

Jeżeli chodzi o wysokosć- to mam jedynie dylemat czy obudowa ma być do belek czy aż do samego sufitu - czyli robić tak:

Przeróbki komina nie planujemy. Komora chłodząca miałą by wysokość 25 cm do belek lub 45 do samego sufitu przy szerokości 170 cm i głębokości 50 cm. Raczej stawiamy na opcje tylko do belek z dylatacją ok 1 cm.

 

Aha- mam jeden wolny przewód wentylacyjny i wpadłem na pomysł, żeby był w komorze "chłodzącej".

I jeszcze- ta pozioma drewniana belka znajdzie się w komorze "schładzającej".

Co Panowie na to?

Edytowane 20 Lipca 2012 przez elcolonello

[elcolonello]

Witam.

Prace w toku:

Jutro podłączenie wylotu palin.

Zastanawiam się, czy nie zaniedbać komory i nie zakończyć kominka tak jak kończą się płyty. Wtedy na górę powędrowałoby podświetlenie.

Cały czas zastanawiam się co z przewodem wentylacyjnym.