Taktowanie kotła kondensacyjnego - jak z tym walczyć?

[BrodowskiG]

zdejmin glowice termostatyczna i tamjest taki cycek a wokół niego nastawa kryzy, im mniejsza cyfra tym bardziej zdlawiony przeplyw

[GraMar]

Jeśli zauważyłaś że zakręcenie jednego grzejnika na dole powoduje wyższą temperaturę na pietrze to ewidentnie jest problem z docieraniem czynnika grzewczego na piętro.

Może nie zakręcaj całkowicie tylko dwóch grzejników tylko wszystkie grzejniki na parterze ustaw na cyfrę 2 lub trochę powyżej.

To spowoduje że będą one utrzymywać na parterze 21*C a całe piętro będzie grzało i może spowoduje lepsze efekty niż te 2 grzejniki.

Rurki co powinny być ocieplone specjalnymi otulinami z pianki.

 

O jakim wentylatorze mówisz ?

 

Witam.

Moje głowice na nr 2 prawie zupełnie zamykają dopływ wody do kaloryferów, więc na parterze tylko te dwa w pokoju z FW120 zakręcam zupełnie.

Pozostałych 7 na parterze odkręcam na maxa aby ogrzewały parter Zauważyłam, że wówczas idzie ciepło na wszystkie kaloryfery. Zamknięcie na parterze jeszcze jednego kaloryfera powoduje szybki wzrost temperatury kaloryferów na piętrze. Wszystkie kaloryfery mam przewymiarowane.

 

Wentylator - taki z żaluzją do wentylacji grawitacyjnej, sam się uruchamia gdy wychwyci procentowo nastawioną wilgotność.

[Dobroslaw0]

Musisz zdławić przepływ na najbliższych kaloryferach albo zwiększyć na dalszych im wyżej woda ma większe opory dlatego całe ciepło idzie na parter . Pod głowicami są kryzy czyli cyferki na tarczy i wcięcie, ja zazwyczaj kryzuje piętrami najwyżej daje na na największą cyfrę albo na n, co piętro niżej odejmuję o 2-3 cyfry, kaloryfery najbliższe kotłowni można dodatkowo jeszcze o cyfrę mniej, stąd ciepło będzie się rozchodzić równomiernie .Przykład poddasze kryzy na 8 piętro 5-6 parter 3-4 ,kaloryfery najbliższe kotłowni lub w niej 2-3. Co do taktowania to jest także sposób na jego ograniczenie, zazwyczaj kryzy fabrycznie na grzejnikach ustawiane są na połowę (4-5)blokując przepływ i odbiór ciepła przez to zwiększa się taktowanie, jak się podreguluje fabryczne nastawy kryz plus zwiększy np prędkość pompy to komfort ,równomierne nagrzewanie i mniejsze taktowanie pieca bardzo się poprawiają . Pamiętajmy by głowice termostatyczne w pomieszczeniu gdzie jest termostat pokojowy były ustawione na maksa bo tam regulujemy termostatem, w innych pomieszczeniach gdy przegrzewa to dopiero przykręcamy głowice, przy idealnie ustawionych kryzach głowice termostatyczne są niepotrzebne bo temperatura będzie identyczna wszędzie jak w pomieszczeniu z termostatem. Edytowane 16 Października 2017 przez Dobroslaw0

[Mareks77]

Witam.

Moje głowice na nr 2 prawie zupełnie zamykają dopływ wody do kaloryferów, więc na parterze tylko te dwa w pokoju z FW120 zakręcam zupełnie.

Pozostałych 7 na parterze odkręcam na maxa aby ogrzewały parter Zauważyłam, że wówczas idzie ciepło na wszystkie kaloryfery. Zamknięcie na parterze jeszcze jednego kaloryfera powoduje szybki wzrost temperatury kaloryferów na piętrze. Wszystkie kaloryfery mam przewymiarowane..

 

Jeśli głowice na 2 są zamknięte to oznacza ze w pomieszczeniu jest 18 - 19*C więc chyba mają prawo się zamknąć i wtedy całość wody ogrzewa Twoje piętro.

Panaceum na całe zło są wspomniane kryzy.

Tak jak radzą przedmówcy odkręć głowice i zobacz, zmniejszając o 1 lub 2 nastawę na parterze a zwiększając na piętrze.

 

Pamiętajmy by głowice termostatyczne w pomieszczeniu gdzie jest termostat pokojowy były ustawione na maksa bo tam regulujemy termostatem, w innych pomieszczeniach gdy przegrzewa to dopiero przykręcamy głowice, przy idealnie ustawionych kryzach głowice termostatyczne są niepotrzebne bo temperatura będzie identyczna wszędzie jak w pomieszczeniu z termostatem.

 

Ustawianie głowic na max. akurat w tym przypadku jest błędne gdyż zabiera to czynnik grzewczy grzejnikom z piętra a odkręcone na max grzejniki powodują zadziałanie regulatora i wyłączenie ogrzewania wtedy gdy na piętrze jest jak to określiłaś "lodownia".

Jeśli nastawa kryzowania jest wykonana prawidłowo to nastawy głowic w pomieszczeniu z regulatorem są powyżej nastawionej tamperatury, natomiast piętro i inne należy dostosować tak aby była w nich osiągana wymagana temperatura.

Edytowane 17 Października 2017 przez Mareks77

[GraMar]

Dzięki za pomoc, jednak nie mogę się odważyć na zdejmowanie głowic-zakładał je hydraulik. Na pewno nie są równo założone, ponieważ dwa kaloryfery znajdujące się po obu stronach drzwi tarasowych ustawione identycznie- grzeją zupełnie inaczej.

Od kotła są prawie na identycznej odległości.

W internecie znalazłam kryzowanie kaloryferów CV na wyjściu ze ściany, na dole. Może tam byłoby łatwiej?

 

Potestowałam ustawienia kociołka przy tej temperaturze zewn- pozostawiając wszystkie parametry a zmieniając tylko ustawienie na regulatorze z oszczędnego na normalny; skutkuje TO taktowaniem....

Zaznaczam, że kociołek był gnębiony w porze grzania, bez ustawienia w tym czasie c.w.u.

Pozdrawiam

 

Jeśli głowice na 2 są zamknięte to oznacza ze w pomieszczeniu jest 18 - 19*C więc chyba mają prawo się zamknąć i wtedy całość wody ogrzewa Twoje piętro.

Panaceum na całe zło są wspomniane kryzy.

Tak jak radzą przedmówcy odkręć głowice i zobacz, zmniejszając o 1 lub 2 nastawę na parterze a zwiększając na piętrze.

 

 

 

Ustawianie głowic na max. akurat w tym przypadku jest błędne gdyż zabiera to czynnik grzewczy grzejnikom z piętra a odkręcone na max grzejniki powodują zadziałanie regulatora i wyłączenie ogrzewania wtedy gdy na piętrze jest jak to określiłaś "lodownia".

Jeśli nastawa kryzowania jest wykonana prawidłowo to nastawy głowic w pomieszczeniu z regulatorem są powyżej nastawionej tamperatury, natomiast piętro i inne należy dostosować tak aby była w nich osiągana wymagana temperatura.

[BrodowskiG]

W internecie znalazłam kryzowanie kaloryferów CV na wyjściu ze ściany, na dole. Może tam byłoby łatwiej?

 

to poszukaj w internecie jak sie kryzuje pod głowicą a to co piszesz to pewnie przymykanie zaworu, też zdławi ale nie masz skali i nie wiesz jak ustawione apoza tym tam jest chyba oring i można go uszkodzić

[GraMar]

Wypatrzyłam jeszcze jedną pułapkę, kiedy kociołek się wyłączył Było to oczywiste, ale przegapione....

 

Temp zewn do wyłączenia ogrzewania na regulatorze FW120 była ustawiona na 16*C, a słoneczko wstało w bardzo dobrym humorze i nagrzało wsch-pn stronę elewacji z powieszonym czujnikiem- też kociołek zachorował na lenia i nie patrzył, że w chałupie zimno

 

 

Akumulacja oraz wpływ temp pomieszcz były ustawione na 80%.

Edytowane 25 Października 2017 przez GraMar

[Daze]

Dzień dobry,

odgrzewam temat. Posiadam nowy (w kwietniu się wprowadziliśmy a od początku roku był wykańczany, oddany do użytku w 2015 r.) piętrowy dom o pow. mieszkalnej 150 m2 + garaż i kotłownia (34m2). Piec gazowy Vitodens 100W 6,5-35 kW i zasobnik c.o. spięty z ogrzewaniem podłogowym w całym budynku (10 sekcji dół, 8 góra, jeden obieg). Do zeszłego tygodnia grzałem na podstawie jednego regulatora pokojowego ustawionego w najzimniejszym pomieszczeniu. Rozwiązanie się kompletnie nie sprawdzało - szczególnie w łazience było ciepło wtedy kiedy nikt się w niej nie kąpał... Zużycie gazu było wtedy ok. 5 m3 dziennie. Nadmienię, że jest rekuperacja, a projektowe zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji to 10,6 kW.

W związku z powyższym w zeszłym tygodniu założyłem regulatory pokojowe z siłownikami i listwami sterującymi (cała instalacja w domu była przygotowano pod to rozwiązanie - miejsca na siłowniki i wyciągnięte kable w ścianach do skrzynek rozdzielczych). Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że zużycie gazu wzrosło mi do 8 m3 dziennie (przy praktycznie tych samych temperaturach wewnątrz i na zewnątrz) i piec nie taktował przy grzaniu pojedynczych pokoi (przy nastawie projektowej 43/35 *C grzeje 20s i wychładza się 4 min i tak w kółko, przy mniejszych temperaturach jest bardzo podobnie), a przeważnie tak się grzeje bo na tym w końcu polegają regulatory pokojowe.

W instalacje wpięta jest pompa grundfos alpha2 25-60 i sprzęgło. Dołożyłem ją na początku roku przy pracach wykończeniowych jak zobaczyłem że na rotometrach można było uzyskać maksymalnie nawet nie 0,5 l/min przepływów. Piec wówczas pchał wodę w 18 sekcjach na swojej wewnętrznej pompie, która jest mało wydajna.

Czy można jakkolwiek zaradzić tej sytuacji?

[fotohobby]

Regulator pokojowy ustaw w salonie. W łazience zwiększ przepływy, w pomieszczeniach, które mają być chłodniejsze zdław.

Ustaw okna grzania - pod kątem tego, żeby mieć łazienkę dogrzaną wtedy, kiedy z niej korzystasz.

Np w godzinach 3-7; 13-15, 19-23.

[Daze]

Czyli mam odłączyć całą automatykę - 8 regulatorów w pokojach, dwie listwy sterujące i 18 siłowników, którą tydzień temu założyłem i wrócić do pojedynczego regulatora na cały dom? Nie, dziękuję.

Czy ma ktoś pomysły odnośnie ustawień pieca, optymalnych nastaw na rotometrach, zmniejszenia przepływu na pompie za sprzęgłem, podłączenia pogodówki?

[fotohobby]

Twoja wina, że dałeś się wpuścić w automatykę i w ten kocioł.

Jak sobie wyobrażasz pracę kotła, który ma moc minimalną 6.5kW, a teraz, kiedy CAŁY Twój dom ma zapotrzebowanie rzędu 3-4kW, on dostaje sygnał, że musi grzać, bo w jednym, albo dwóch pokojach, które RAZEM mają zapotrzebowanie rzędu 0,8kW dwa regulatory dają sygnał grzania ?

 

Właśnie sam wpakowałeś się w taktowanie, w zwiększone zużycie gazu (+ kasa wywalona na automatykę)

Trzeba było zacząć od podpięcia pogodówki (+ sterowanie pokojowe z salonu), od odpowiedniego zrównoważenia przepływów na pętlach + wprowadzenie okien czasowych.

[Daze]

Widzisz, wszystko co napisałeś się zgadza. Ale ja nie proszę o wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje, bo wiem dlaczego tak jest i kompletnie o to nie pytam. Pytam natomiast o wykluczenie tego zjawiska operując innymi podzespołami, ewentualnie je minimalizując.

Dlatego proszę, jeśli ktoś jest w stanie konstruktywnie doradzić, co można teraz zrobić?

Kocioł był już zamontowany w budynku jak go kupowałem. Jak zostanie zajechany to wymienię na nowy, który będzie kompatybilny z obecną instalacją.

[fotohobby]

Ale ja napisałem, co można zrobić - odpiąć automatykę, która jest (jak sam ładnie to ująłeś) niekompatybilna ze źródłem ciepła. Ustawić okna grzania.

Żadne podzespoły (może jedynie bufor ciepła) nie zdziałają cudu i nie sprawią, ze Twój kocioł o mocy 6.5kW będzie pracowął stabilnie przy odbiorze 0,6kW.

 

Użytkowanie kotła w ten sposób może nieść za sobą jedną pozytywną rzecz - szybciej "zostanie zajechany" i można będzie kupić taki, co startuje od 1.9kW

[Napoli]

Jaką masz ustawioną temperaturę zasilania ?

[asolt]

Twoja wina, że dałeś się wpuścić w automatykę i w ten kocioł.

Jak sobie wyobrażasz pracę kotła, który ma moc minimalną 6.5kW, a teraz, kiedy CAŁY Twój dom ma zapotrzebowanie rzędu 3-4kW, on dostaje sygnał, że musi grzać, bo w jednym, albo dwóch pokojach, które RAZEM mają zapotrzebowanie rzędu 0,8kW dwa regulatory dają sygnał grzania ?

 

Właśnie sam wpakowałeś się w taktowanie, w zwiększone zużycie gazu (+ kasa wywalona na automatykę)

Trzeba było zacząć od podpięcia pogodówki (+ sterowanie pokojowe z salonu), od odpowiedniego zrównoważenia przepływów na pętlach + wprowadzenie okien czasowych.

 

Nie automatyka jest winna, a zły dobór kotła a dokladnie zbyt duza moc minimalna kotła. Sterowanie czasowe to własciwie jedyne co mozna zrobic ale cytując Kaizena to pudrowanie trupa. Sterowanie pogodowe w niczym nie poprawi sytuacji. Jak obciazenie cieplne budynku rzedu 3-4 kW zamienia sie na 0,8 kW nie wiem, ale wiem ze to fizycznie niemozliwe. Skoro jedno czy 2 pomieszczenia potrzebują te 0.8 kW to oznacza ze tyle potrzebuje chwilowo cały dom. Wtedy nawet kotły o mocy monimalnej 1,9 kW tez będą taktowac, ale mniej duzo mniej.

Edytowane 21 Listopada 2021 przez asolt

[fotohobby]

. Jak obciazenie cieplne budynku rzedu 3-4 kW zamienia sie na 0,8 kW nie wiem, ale wiem ze to fizycznie niemozliwe. .

 

Użyłem gdzieś określenia "obciąźenie cieplne budynku" ?

A automatyka jest W TYM PRZYPADKU jak najbardziej winna, bo przed jej podłączeniem kocioł spalał mniej i nie taktował.

W tym domu, z tym kotłem tylko szkodzi.

Edytowane 21 Listopada 2021 przez fotohobby

[asolt]

Użyłem gdzieś określenia "obciąźenie cieplne budynku" ?

A automatyka jest W TYM PRZYPADKU jak najbardziej winna, bo przed jej podłączeniem kocioł spalał mniej i nie taktował.

W tym domu, z tym kotłem tylko szkodzi.

 

Jak nie taktował skoro jego moc minimalna jest kilkukrotnie wieksza od biezacego obciazenia cieplnego, owszem mogł mniej taktowac ale zrzucanie winy na automatykę a nie w głownej mierze za zły dobór mocy kotła to manipulacja. Z drugiej strony zmniejszenie taktowania kosztem dłuzszej pracy kotła z komfortem i oszczednscią ma niewiele wspolnego.

[fotohobby]

A czytaleś pierwszy post @Daze ?

[asolt]

A czytaleś pierwszy post @Daze ?

 

Owszem, przed automatyką był tylko jeden sterownik i to rozwiazanie sie kompletnia nie sprawdziło jak stwierdził Daze, chociał kocioł mniej spalał i mniej taktował. Przejscie na sterowanie pogodowe nie spowodujłe ze kocioł przestanie taktowac, jego moc minimalna jest duzo za duza. Nie mozna miec ciastko i zjesc ciastko. Prawidłowy doór i tylko prawidłowy dobór mocy kotła pozwoli ograniczyc problem taktowania i to tez nie do konca, poniewaz nie kotłow o mocy mniejszej niz 1,9 kW. Producenci nie potrafią a moze nie mogą wyprodukowac kotła o małej mocy minmalnej, przespali czas promowania budownictwa energooszczednego i teraz inwestorzy maja problem.

Edytowane 21 Listopada 2021 przez asolt

[fotohobby]

No więc automatyka w TYM przypadku tylko pogorszyła sprawę.

Póki nie wymieni się kotła, to korzystanie z niej będzie oznaczalo zwiększone zużycie gazu.