Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[mm0123]

Zapytałem w tym temacie, bo jedyna obawę jaka mam to moc Victrixa w stosunku od pojemności zasobnika.

Dzięki za odpowiedz;)Przepraszam za offtop i juz nie śmiece;)

[mest]

Poddaje się nie mam już ani sił, ani nerwów do tego ogrzewania. Krzywa 3,6 offset -3 ustawiona temp. 19 dochodzi do 18,5 i ani cholery wyżej. Masakra jakaś. Nie wiem co jest temu winne?? Spadło mi to ciśnienie, też nie wiem czemu. Może to jest winowajca. Czytam w instrukcji, że ciśnienie powinno być między 1 a 1,2 bara przy zimnej instalacji, ja mam hmm na pewno poniżej 1. Jak napełnić to wodę strzykawką w zawór od dołu? Chyba ustawię na 14,5 stopnia do końca zimy i tak nie zamieszkam, ale siedzi mi to cały czas w głowie.

[r19]

Poddaje się nie mam już ani sił, ani nerwów do tego ogrzewania. Krzywa 3,6 offset -3 ustawiona temp. 19 dochodzi do 18,5 i ani cholery wyżej. Masakra jakaś. Nie wiem co jest temu winne?? Spadło mi to ciśnienie, też nie wiem czemu. Może to jest winowajca. Czytam w instrukcji, że ciśnienie powinno być między 1 a 1,2 bara przy zimnej instalacji, ja mam hmm na pewno poniżej 1. Jak napełnić to wodę strzykawką w zawór od dołu? Chyba ustawię na 14,5 stopnia do końca zimy i tak nie zamieszkam, ale siedzi mi to cały czas w głowie.

 

Zamieszkaj a dopiero potem oceniaj sytuacje.

Ja dobralem tylko krzywa i jest ok. Offset mam na zaro.

Co do cisnienia... Jezeli nie masz nigdzie wycieku to znaczy, ze masz/miales zapowietrzona instalacje i sie odpowietrzyla/odpowietrza. Dopusc wody i obserwuj.

[mest]

Woda dopuszczona, obserwacja rozpoczęta, raczej nigdzie mokro nie miałem;) bez podtekstów proszę

[montixe]

montixe ale rozumiem, że krzywą masz ustawioną z tego programu?? Ja mam ten offset na -3 i zastanawiam się czy mi nie rypie wszystkiego..

@mest

tak mam krzywą liczoną w tym arkuszu.

Mam wrażenie, że Ty nie rozumiesz tego co to i po co jest offset. Już nie wiem jak mam to tłumaczyć. ......... może tak: w kotle Junkers ustawiając krzywą podajesz jej początek i koniec w wartościach odpowiadającym - początek to wartość *C, jaką chcesz mieć w pomieszczeniu, a koniec krzywej to wartość temp. zasilania przy projektowym np -20*C. Tak jest w Junkersie, a w immergazie wszystkie fabryczne krzywe mają swój początek w punkcie 27*C TE, a ich koniec możesz zmieniać pokrętłem dobierając nr krzywej, względem wartości na osi TM. Więc, aby dopasować fabryczną krzywą do naszych preferencji, czasem trzeba ją przesunąć w bok, względem wartości na osi TE. Arkusz dobiera krzywą fabryczną, która ma takie samo pochylenie jak nasza krzywa wyznaczona przez punkty: temp. w pomieszczeniu i projektowej max temp. zasilania układu, i kiedy potrzeba, przesuwa ją CAŁĄ, RÓWNOLEGLE, za pomocą OFFSETU o tyle, aby krzywa fabryczna znalazła się w tym miejscu, gdzie jest nasza wirtualna krzywa. Dlatego jak ciągle cie nie dogrzewa, to podnieś tylko wartość po prawej stronie krzywej, czyli żeby przy -20 (-18 w twoim wypadku) było nie 38 a np 40*C . Wykonujesz to za pomocą pokrętła na CAR ustalając wyższą krzywą. Początek krzywej zostaje w tym samym miejscu, bo początek krzywej, to jest punkt gdzie masz straty =0 (zero), Czyli przy +20*C w domu, straty =0 (zero) masz gdy na zewnątrz też jest +20*C. Zmieniając Offset zmieniłbyś także punkt początkowy krzywej. Na chwilę obecną wygląda na to, że projektant nie doszacował czegoś i masz większe straty niż zakładane w projekcie, albo nie masz drzwi wewnętrznych i ciepło ucieka ci do garażu albo innych pomieszczeń, gdzie była szacowana inna niższa temp. itp. itd

Moja krzywa ma OFFSET 0.0 (s5=20 ; s6=55), i na wykresie, mimo że ustaloną temp. pomieszczenia mam na poziomie 22*C początek krzywej jest w punkcie 27 TE, ale to nic, ważne że w w pewnym miejscu przecinają się się TE 22 i TM 22. Gdybym chciał aby ona zaczynała się dokładnie w TE 22, to mógłbym to zrobić ustawiając na CAR czy kotle S5 =22, wtedy przyciąłbym zbędny dół krzywej i wszystko do tej wartości, co jest po jej lewej stronie, zawsze byłoby =22*C TM. Dopiero od tej wartości (TE=22 w moim przypadku) TM zaczyna rosnąć i to jest istotna cześć krzywej

Edytowane 31 Stycznia 2014 przez montixe

[r19]

Jakie jest prawdopodobieństwo, że przy -12 stopniach i porywistym wietrze, nasz kocioł odmówi współpracy?

Nie wiem, ale jest.

Mija ok. 12 godzin, kiedy mój victrix przestał działać. Rano zobaczyłem błąd E01, czyli blokada zapłonu. Reset, odłączanie z prądu niestety nie pomaga.

Dopływ gazu jest. Rozmawiałem z serwisantem przez telefon, powiedział, że może być uszkodzona elektroda, albo sterownik zapłonu.

No cóż.... w oczekiwaniu na serwis.... dokarmiam kozę brykietem.

 

EDIT:

Okazało się, że to nie wina kotła. Zamarzł komin..... systemowy immergasa.

Jest tyle śniegu, potwornie wieje, -8 stopni, że nikt na dach nie pójdzie.

Wygląda na to, że będę mógł się pochwalić rekordowo niskim zużyciem gazu, co pierwszy raz mnie martwi

 

Sorry... taki mamy klimat....

Edytowane 31 Stycznia 2014 przez r19

[mest]

montixe rozumiem to co napisałeś i dziękuję za tak szczegółowe wyjaśnienie. Teraz może ja napiszę, czego oczekiwałem a jak mam:

 

Mam: offset -3, krzywa początkowo 3,2 później 3,4 i 3,6. Zadana temp. 20 stopni dobija do 19,6- 19,8. Kocioł chodzi non stop co mi nie pasuje, bo wcześniej bez ustawiania offsetu taka sama krzywa i temp. zadana 20 stopni. Do chodziło do 20,2 lub 20,3 i się kocioł wyłączał. Ta opcja pozwalała na dużo mniejsze zużycie gazu.

 

Chciałbym osiągnąć nie wiem przy jakiej krzywej i offsecie, ale ustawiam na 20 stopni i wyłącza się kocioł np. przy 20,1 czy 19,9. Wolałem nawet, tak jak było wcześniej, że przy 0 offsecie kocioł przegrzewał (tzn. 20,3), ale się wyłączał, a tak grzeje cały czas gaz leci a temp nie wzrasta.

 

Mam nadzieję, że teraz też napisałem o co mi chodzi:) to prawda, że nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i rekuperacji, którą założył projektant.

Edytowane 31 Stycznia 2014 przez mest

[montixe]

@mest

Masz arkusz liczący i rysujący krzywe, wiec widać na nim jak na dłoni, że jeśli miałeś offset 0.0 przy tej samej krzywej, po prostu cały czas grzałeś wyższymi temperaturami przy wyższych wartościach temp. zewnętrznych. Krzywa, która jest dobrana do potrzeb twego domu, powinna zapewniać, w celu utrzymania komfortu, wyrównanie strat ciepła zachodzących podczas zmiennych temp. zewnętrznych. Jeśli taka krzywą zaczynasz stosować w momencie gdy temp. wewnątrz nie jest osiągnięta, to w przeciągu doby nie zdołasz jej osiągnąć, więc najpierw powinieneś zastosować wyższą krzywą, aby osiągnąć temp .zadaną, a dopiero wtedy ją obniżać. Przy takiej-dobranej, pasującej krzywej, kocioł będzie-powinien pracować bez przerwy. Jeśli zaś chcesz, aby kocioł się wyłączał, to po prostu trochę podnieś krzywą, a offset zostaw taki jak podał arkusz. Musisz w takim razie, dobrać taką krzywą (nie za bardzo wysoką), aby dała radę dogrzać pomieszczenia. od startu do stop w miarę możliwości najniższa temp. w takim czasie, abyś nie odczuł dyskomfortu, ponieważ w zależności od ustawień BUILD jest to od 0,4*C do 0,8*C, od start do stop i tak samo od stop do start grzania. I teraz, albo odpowiednio sobie ustawiasz BUILD, albo do tego BUILD, do którego jesteś z jakiegoś powodu przekonany , ustawiasz sobie temp. zadaną na tyle niższą albo wyższą, aby wyłączenie następowało dokładnie w temp. jaką sobie życzysz.

Jak już wykończysz domek i zamieszkasz (albo na odwrót ) , to dopiero zacznie się zabawa z ustawianiem parametrów, pętli podłogówki itp, itd, bo warunki będą zupełnie inne i dojdą pewnie zróżnicowane preferencje domowników. Na razie nie zawracaj sobie tym głowy, zima już się prawie kończy

Edytowane 1 Lutego 2014 przez montixe

[mest]

Postanowiłem ustawić tak jak piszesz, czyli offset na -3 i krzywą na 3,2, ale.... 15 stopni w domu i teraz kocioł wyłącza się jak jest 15,1 lub 15,2:) natomiast przy 20 stopniach tak nie było, temp. grzania jest jakby za niska i kocioł nie może dobić do zadanej temp. na razie tak zostawiam:)

[lluka]

Słuchajcie, moim zdaniem krzywa odpowiednio dobrana, jest dla tych, którzy chcą utrzymać stałą temp., a mają np. tylko grzejniki. Przy ciepłym domu z podłogówką, chyba nie ma sensu utrzymywać stałej pracy kotła. Od samego początku, takie miałem przemyślenia na ten temat, ale większość ludzi na forach powiela opinię, że kocioł powinien pracować od jesieni do wiosny bez przerwy z krzywą, która zapewnia pracę na minimalnej mocy. Ale tu jest haczyk, bo ktoś patrzy w instr. kotła i widzi, że na mocy min, kocioł spala 0,33m3/h , a mi z dobowego wychodzi np. 0,66m3/h, a przecież kocioł grzeje tylko na płomyku, no tak ale mamy -10*C na zewnątrz i dom potrzebuje nie 3kW ale 6kW, i zamiast spalać 7,9m3/24h, spala ok.15m3/24h. Więc wydaje mi się, że przy podłogówce bardziej ekonomiczne jest utrzymywać krzywą na tyle niską, aby dała radę w ciągu kilku godzin podnieść temp. o 0,5 *C i wyłączyć kocioł na kolejne kilka godzin. Za wysoka temp. zasilania też nie będzie ekonomiczna, bo i tak nie zdąży oddać do pomieszczeń i reszta pójdzie w komin, albo zacznie wyłączać kocioł. Przy grzejnikach ze względu na komfort, chyba lepiej będzie, jak będą pracować w dłuższych cyklach. Co o tym sądzicie? Co wynika z waszych obserwacji?

Wydaje mi się, że z ekonomicznego punktu widzenia, najgorsze są instalacje mieszane ze zróżnicowaną temp. zasilania, i nawet grzejniki niskotemperaturowe nie do końca załatwiają sprawę.

 

Ja od tego roku mam Car jako sterowanie Victrixem24v2011. W zeszłym roku miałem inny bezprzewodowy sterownik i pod wzg. spalania gazu było ok, ale komfort był marny, bo wyłączał piec przy +0,5st od zadanej, a włączał przy -0,5st. Mam głównie kaloryfery (podłogówka tylko w łazienkach, korytarzach, pralni i kuchni) i zauważyłem, że komfort nie zależy tylko od temperatury w pomieszczeniu, ale także od tego czy pracują kaloryfery czy nie. 20,5st. przy pracujących kaloryferach (choćby z temperaturą czynnika 34st.) jest ok, ale ta sama temp. przy wyłączonym piecu daje odczucie chłodu. Więc ustawiłem autoadaptację i wpływ temp. wewnętrznej ON i teraz jest komfortowo cały czas - piec sam obniża temp. czynnika gdy zbliża się do zadanej temp. pomieszczenia. Ze względu na to, że lubię ciepłe posadzki, minimalna temp. czynnika ustawiona u mnie to 34st. (zasilam grzejniki i podłogi tą samą temperaturą), choć przy temperaturach na zewnątrz w okolicach zera wystarczyłaby niższa - po prostu piec się wyłącza zamiast bardziej obniżać temp. wody.

Moje obserwacje zużycia gazu potwierdzają to co piszesz powyżej: przy b.niskich temperaturach zew. piec pracujący nonstop i ustalający temp. wody w oparciu o temp. wewnętrzną daje komfort i może nawet jakieś oszczędności (mniej startów). Jednak gdy na dworze jest około 0st. lub cieplej to jest to komfort kosztem zużycia.

Swoją drogą nie bardzo rozumiem czemu służy pogodówka i krzywa grzewcza w mojej konfiguracji - przecież offset jest regulowany automatycznie przez Car w zakresie +/-15st., czyli dużo większym niż potrzebuję, bo u mnie temp. wody to przedział od 34st. do max. 47st. , ale to chyba przy -25st. na dworze.

 

Jeszcze pytanko - masz może dane jak dokładnie mają się temperatury startu i stopu pieca w stosunku do temp. zadanej, w zależności od wartości parametru build?

[montixe]

Jeszcze pytanko - masz może dane jak dokładnie mają się temperatury startu i stopu pieca w stosunku do temp. zadanej, w zależności od wartości parametru build?

Było ! Z moich obserwacji wynika, że:

skopiowane z mojego postu #160 na str.8 tego tematu:

Przy wyłączonej modulacji MODUL OFF, bezwładność (DIMENS) mam ustawioną na "1" i w takim ustawieniu kocioł zatrzymuje się po uzyskaniu 0,1 *C powyżej zadanej, a na wyższych ustawieniach pracował dłużej i przegrzewał pomieszczenia, np. na DIMENS 20 zatrzymywał się dopiero po uzyskaniu 0,5*C powyżej temperatury zadanej i trochę większe było dobowe zużycie gazu. Jeśli chodzi o start kotła, to niezależnie od ustawień bezwładności, oraz obojętnie czy modul ON czy OFF zaczyna się po spadku o 0.3*C poniżej zadanej, z tym że z włączoną modulacją najpierw zazwyczaj zaczyna chodzić sama pompa bez włączania palnika . Z włączoną modulacją, przy DIMENS 20 "stop" kotła jest 0.2*C powyżej zadanej. Przy modulacji i dimens 1, też stop jest powyżej 0.2*C, ale zgodnie z tym co pisze w instrukcji od CAR V2, grzeje niższymi temperaturami i w związku z tym zanim zastartuje palnik w kotle , to sama pompa dłużej mieli wodę w układzie pozwalając na większy spadek temperatury czynnika.

 

Swoją drogą nie bardzo rozumiem czemu służy pogodówka i krzywa grzewcza w mojej konfiguracji - przecież offset jest regulowany automatycznie przez Car w zakresie +/-15st., czyli dużo większym niż potrzebuję, bo u mnie temp. wody to przedział od 34st. do max. 47st. , ale to chyba przy -25st. na dworze

też było już pisane niejednokrotnie. Czujka pogodowa ustala temp. grzania względem temp. zewnętrznej. Wtedy dobiera się krzywą grzewczą i do tej krzywej ustala się offset lub ustala go autoadaptacja. Jeśli nie masz cz. pogodowej, to autoadaptacja dobiera offset do temp. jaką ustaloną masz na CAR.

 

ostatnio mam na CAR ustawione Min.Ris ( czyli S5) na 40*C; OTC 0.0, offset 0.0 - właśnie tak, bo nie chciało mi się rozkręcać. aby odpinać cz. pogodową. Jednym słowem ustalona jest stała temp. grzania na 40*C. Mieszacz podłogówki ustawione na 38*C, W takim ustawieniu, podłogówka grzeje 2 razy na dobę, od start do stop (czyli 0,4*C) przez 1-1,5 godziny i zużywa w czasie pracy ok od 1,50 do 2m3 gazu, czyli w jednym cyklu grzania, kocioł zużywa tyle, jakby grzał 6 godzin najniższą mocą kotła, co przy pogodynce byłoby prawdopodobnie trudne do uzyskania, ponieważ przy tej mocy byłaby zbyt niska temp. zasilania aby dogrzać w ciągu 6-ciu godzin te 0,4*C. Gdybym miał na poddaszu tylko podłogówkę właściwie dobraną, to na dobę miałbym zużycie pewnie ok. 4 do 5m3 na dobę razem z CWU, Ale ponieważ, sama podłogówka w ujemnych temp. nie jest w stanie utrzymać 22*C na poddaszu, to załączają się grzejniki i wciągają dodatkowe 1,5 do 2m3 gazu na dobę. Generalnie teraz dobowe zużycie mam niższe, niż gdyby kocioł chodził bez przerwy na min. mocy 3kW. Ponieważ szybko dogrzewam, nie czuję pogorszenia komfortu. Ciekawe czy przy -15*C, będzie podobnie, tzn nie chodzi o to żeby było zużycie na tym poziomie, ale o różnicę między ciągłą, a przerywaną pracą kotła.

Kontynuuję obserwacje

Edytowane 4 Lutego 2014 przez montixe

[lluka]

Było ! Z moich obserwacji wynika, że:

skopiowane z mojego postu #160 na str.8 tego tematu:

Przy wyłączonej modulacji MODUL OFF, bezwładność (DIMENS) mam ustawioną na "1" i w takim ustawieniu kocioł zatrzymuje się po uzyskaniu 0,1 *C powyżej zadanej, a na wyższych ustawieniach pracował dłużej i przegrzewał pomieszczenia, np. na DIMENS 20 zatrzymywał się dopiero po uzyskaniu 0,5*C powyżej temperatury zadanej i trochę większe było dobowe zużycie gazu. Jeśli chodzi o start kotła, to niezależnie od ustawień bezwładności, oraz obojętnie czy modul ON czy OFF zaczyna się po spadku o 0.3*C poniżej zadanej, z tym że z włączoną modulacją najpierw zazwyczaj zaczyna chodzić sama pompa bez włączania palnika . Z włączoną modulacją, przy DIMENS 20 "stop" kotła jest 0.2*C powyżej zadanej. Przy modulacji i dimens 1, też stop jest powyżej 0.2*C, ale zgodnie z tym co pisze w instrukcji od CAR V2, grzeje niższymi temperaturami i w związku z tym zanim zastartuje palnik w kotle , to sama pompa dłużej mieli wodę w układzie pozwalając na większy spadek temperatury czynnika.

 

 

Dzięki, już to czytałem - myślałem że może dysponujesz jakąś tabelką dla DIMENS od 1 do 20.

 

też było już pisane niejednokrotnie. Czujka pogodowa ustala temp. grzania względem temp. zewnętrznej. Wtedy dobiera się krzywą grzewczą i do tej krzywej ustala się offset lub ustala go autoadaptacja. Jeśli nie masz cz. pogodowej, to autoadaptacja dobiera offset do temp. jaką ustaloną masz na CAR.

 

Ale ja to wiem, tylko zastanawia mnie czy przy MODUL ON, włączony wpływ czujnika temp. wewnętrznej, czujka pogodowa i wybrana krzywa grzewcza mają jakikolwiek wpływ na pracę kotła. Z moich obserwacji wynika, że zmiana krzywej nie wywołuje zauważalnych skutków, na zdrowy rozum temp. zew. też nie jest konieczna do odpowiedniego dobrania temp. wody. Po prostu kocioł startuje od temp. minimalnej (w moim przypadku 34st.) i jak nie udaje mu się odpowiednio szybko zmniejszać różnicy między temperaturą odczytaną a zadaną, to grzeje mocniej. Jak zaczyna się zbliżać do zadanej, to obniża temp. wody, starając się ją tak dobrać, żeby nie przekroczyć temp. zadanej i się nie wyłączyć. Względem wybranej krzywej grzewczej Car może regulować offset od -15 do +15 - czyli widełki są na tyle duże, że każda z krzywych zapewnia optymalna pracę. Chyba że czegoś nie rozumiem.

[pawelz33]

Okazało się, że to nie wina kotła. Zamarzł komin..... systemowy immergasa.

Jest tyle śniegu, potwornie wieje, -8 stopni, że nikt na dach nie pójdzie.

Wygląda na to, że będę mógł się pochwalić rekordowo niskim zużyciem gazu, co pierwszy raz mnie martwi

 

Sorry... taki mamy klimat....

 

Zamarzł Ci komin systemowy pionowy czy poziomy przez ścianę ? ( da się stwierdzić jaki jest bardziej podatny na zamarzanie ? )

 

Ogólne pytanie : czy w waszej opinii około 0,5 m poziomego komina systemowego zapewni wystarczająca kondensację ? ( kondensacja występuje rownież w przewodzie komina czy raczej w wymienniku ? )

Czy taki komin poziomy musi mieć spadek ?

[r19]

Zamarzł Ci komin systemowy pionowy czy poziomy przez ścianę ? ( da się stwierdzić jaki jest bardziej podatny na zamarzanie ? )

 

Zamarzł mi wylot komina pionowego, a konkretnie znacznemu oblodzeniu uległy te 3 podpory daszku.

Wentylator nie był w stanie wyrzucić spalin.

Serwisant polecił mi zdjęcie tego daszka, bo nie jest on do niczego potrzebny, a takie przypadki zamarzania przerabiał już wcześniej.

[mest]

Mam kolejne zapytanie:) od wczoraj mam podłączony zasobnik 200 L. Nie będę go użytkował jeszcze przez jakieś 2 miesiące, ale woda jest już w nim zalana i teraz wiadomo, że trzeba tą wodę jakoś podgrzewać i teraz moje pytanie jak to zrobić najoszczędniej i tak żeby nie zalęgły się bakterie.

Wygrzewać raz w tygodniu opcją legion na sterowniku, czy podgrzewać tą wodę normalnie jakbym miał ją użytkować. Jakie macie ustawienia grzania c.w.u. u siebie, tzn. ile razy mam się nagrzewa w ciągu dnia, w jakich godzinach ido ilu stopni??

[gorbag]

Ja bym wogóle nie podgrzewał, ale jednocześnie zużywał żeby był przepływ. Legionella lęgnie się w ciepłej wodzie.

[mrio]

Witajcie

Ja niestety nie wyrobiłem się z wejściem do domku na zimę bo robię samorobnie i musze pracować oprócz budowy.

 

Bardzo chętnie będę się dzielił doświadczeniami i ustawieniami jak tylko odpalę kociołek.

 

Z doświadczenia poradźcie proszę jak przygotować się z okablowaniem. Właśnie jest ostatni gwizdek zaraz będę robił tynki. W domku trzy rozdzielacze 2 do podłogówki 1 do grzejników.

Układ prosty na pompce kociołka jest to wszystko gonione. Regulacja tylko na przepływie rozdzielaczy zaworami lub przepływomierzami. Nie ma co się wygłupiać przy podłogówce ze sterowaniem każdej pętli termostatem (bez sensu z wzgl. na bezwładność).

.Tz projektowana przy –20 jest na na 34st. dla 21st w domu i 23st łazienki. Kominek na parterze. Wszystko kupione tylko nie zamontowane.

 

Mianowicie plan jest taki:

1. kabel do czujki zewnętrznej - to oczywiste

2. kabel do sterownika Car2 ( parter w korytarzu otwartym z salonem w którym jest kominek)

3. kabel do sterownika Car2 dodatkowo na poddasze do teoretycznie najzimniejszego pokoju (gdyby lokalizacja sterownika na parterze się nie sprawdziła)

4. kabel 230V do każdego rozdzielacza gdyby trzeba było założyć jakiś termostat na cały rozdzielacz lub gdyby potrzebne były jakieś dodatkowe pompki )

 

Ma to sens? Z doświadczenia jeszcze coś byście zasugerowali albo jakoś inaczej.

[CAPSLOCK]

Witam.

Mam już zakupiony kocioł Immergas VICTRIX X 24 2 I v2011. Mam pytanie, bo w ofercie jest dostępna dodatkowa płytka przekaźnikowa (numer kat. 3.015350), czy ktoś z forumowiczów wie lub ma podłączone przez tą płytke sterowanie zaworem 3-drożnym?

W planie mam podłogówkę praktycznie w większości ale garaż i pomieszenie gospodarcze oraz piwnice chcę zrobić na grzejnikach. W związku z tym dojdzie doatkowa pompa oraz zawór 3-drożny sterujący mieszaczem i chciałbym aby był on sterowany bezpośrednio z kotła. Słyszałem że w Viessmanie czy DeDietrich'u da się to zrobić właśnie przez dołozenie dodatkowej płytki do kotła.

Wiem że można kupić oryginalny DIM v2 tyle że cena takiej skrzynki (w której są 2 pompy z rurkami i płyta sterująca) to jakieś nieporozumienie, żeby taki rozdzielacz strefowy kosztował więcej od kotła. Za dużo mniejsze pieniądze można kupić naprawdę wypasioną, modulowaną pompę np. Wilo Yonos pico + np. zawór 3-drozny Afriso HRE ze sterowaniem Afriso ARM343. Pozostaje tylko właśnie aby kocioł mógł sterować tym zaworem. A może zastosować zewnętrzny sterownik np. Euroster 11M?

Sterowanie poszczególnych pomieszczeń podłogówki będzie na sterownikach Salusa + siłowniki Salus na poszczególnych pętlach. W takim układzie chyba nie potrzebny będzie mi CAR v2? Czy mogę podpiąć do kotła sam czujnik temperatury zewnętrznej (opisany już w wersji za 2PLN przez kogoś na forum) i kocioł z tym czujnikiem będzie pracował według krzywej grzewczej?

 

Z góry dzięki za wszystkie rady

Edytowane 5 Marca 2014 przez CAPSLOCK

[loost]

Witam,

Mam taki nieduży problem z moimi ustawieniami:

Mam VICTRIX'a X 26 2I ze sterownikiem CAR v2 oraz czujnikiem pogodowym. Mam system mieszany tzn. grzejniki + podłogówka (z własną pompą). System działa na jednym a w zasadzie dwóch równoległych obwodach. Mój problem jest taki że ustawiam sobie np. temperaturę 22 oC a po dojściu do 21,8 0C wyrównuje się temperatura na zasilaniu i powrocie i dalej piec nie dogrzewa pomieszczenia, chyba że temperatura na zewnątrz spadnie. Ustawieni krzywej grzewczej i offsetu mam dobrane z arkusza kalkulacyjnego, o którym była tu mowa. Czy ktoś ma jakiś pomysł?

[montixe]

Jeśli w niższych temp. zewn. dogrzewało a teraz nie chce, to spróbuj podnieść przód krzywej (jej lewą stronę) parametrem MINRIS/CH MIN na CAR , tak żebyś miał jakieś 2- 3*C na zasilaniu więcej, w obecnych temp. zewn. Podmieniaj sobie w arkuszu (t min zasil. kotła S5) i zobaczysz na krzywej ile się podniosło, a jak znajdziesz już odpowiednią wartość to ustaw ją na CAR w MINRIS. Edytowane 12 Marca 2014 przez montixe