Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[montixe]

Ja zastanawiam się jeszcze nad ogrzewaniem w okresy przejściowe. Powiedzmy, że w okresie zimowym mam tak dobraną krzywą, że kocioł wyłącza się 1 lub razy albo wcale no ale teraz nie potrzebuję by chodził non stop. Czy zostawić taką samą krzywą czy lekko ją zmodyfikować by podgrzał, wyłączył się i budynek utrzyma ciepło.

 

Jeśli masz wszędzie podłogówkę i chcesz, aby zużycie gazu było niższe, to dobierz sobie taka krzywą, aby po osiągnięciu temp w pomieszczeniu kocioł się wyłączył. Tracisz przy tym jednak komfort ciepłej podłogi. U mnie, w zimie kocioł włącza się dwa razy na dobę na 3-4 godziny, z tym że mam CAR ustawiony jako ON/OFF ponieważ ja mam jeszcze DIM i system nie może chodzić w pełnej modulacji, a jak masz tylko podłogówkę podpięta bezpośrednio do kotła, to CAR będzie fajnie tym wszystkim zarządzał i czasem będzie puszczał tylko pompkę w kotle, bez palnika i temp. też będzie dobierał odpowiednio w oparciu o zapotrzebowanie budynku i krzywą grzewczą. Moim zdaniem przy bezwładności podłogówki, nie ma sensu zmuszanie kotła do ciągłej pracy przez cały sezon w celu podtrzymania temp podłogi. Palnik kotła w trybie start/stop, uruchamia się zawsze po spadku 0,3* w stosunku do zadanej, więc nie jest to odczuwalne, a zanim nastąpi taki spadek w nowych domach, to mija jakieś 8-12 godzin w zależności od warunków panujących na zewnątrz.

Edytowane 20 Października 2014 przez montixe

[mest]

Fajnie montixe, że powróciłeś widzę, że Ty odwrotnie do niedźwiedzi, one na zimę zasypiają a Ty budzisz się z letniego snu i powracasz na forum:)

W tamtym roku ustawiłem sobie krzywą tak (głównie dięki pomocy tego forum i Twojej), że kocioł wyłączał się po przejściu o jeden stopień w górę od zadanej temp. ale kocioł chodził prawie cały czas. Teraz chciałbym właśnie aby miał jakieś przerwy, nie wiem czy jest to lepsze rozwiązanie? Wkurza mnie to tykanie jak cholera, przegląd niby dopiero w styczniu powinien być ale kto wie czy w listopadzie się nie umówię bo mnie trafi.

Pozostał mi jeszcze problem pompy, czy to wszystko udźwignie, na razie mam na drugim biegu i próbuję regulować przepływy, próbowałem też na 3 ale ja nie widzę znaczącej różnicy, więc powróciłem na dwójkę. Prawdą jest, ze jeszcze nie mieszkamy i też nie ma tego ciepła bytowego (kąpanie,gotowanie, rożna elektronika chodzi), mam nadzieję, że do dwóch tygodni juz będziemy u siebie.l

[montixe]

Fajnie montixe, że powróciłeś widzę, że Ty odwrotnie do niedźwiedzi, one na zimę zasypiają a Ty budzisz się z letniego snu i powracasz na forum:)

to nie zupełnie tak. Zaglądam do tematów, które mnie interesują i gdy szukam informacji. W tym temacie już podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami jako użytkownik kotła i nie chce mi się powtarzać czegoś, co już napisałem lub napisał kto inny. Ale czasem mam dzień dobroci , i coś napiszę - zazwyczaj gdy widzę, że ktoś przeczytał, ale nie całkiem rozumie, bo tak się czasem zdarza i to jest normalne. Ja mam taki zwyczaj, że jak szukam informacji to czytam cały temat i zadaję pytanie dopiero jak nie znalazłem odpowiedzi lub czegoś nie rozumiem, dlatego irytuje mnie, gdy ktoś pyta o sprawy na które padła już odpowiedź w temacie.

 

W tamtym roku ustawiłem sobie krzywą tak (głównie dięki pomocy tego forum i Twojej), że kocioł wyłączał się po przejściu o jeden stopień w górę od zadanej temp. ale kocioł chodził prawie cały czas.

to nie krzywa o tym decyduje ile stopni powyżej zadanej wyłączy się kocioł tylko parametr Dimens /Build. Krzywą możesz sobie trochę podnieść, to będzie się wyłączało, ale doświadczalnie musisz zaobserwować jaka jest najniższa efektywna temp. zasilania dla twojego domu przy danej TE. Ale to najlepiej sprawdzić, jak już zrobi się faktycznie zimno na zewnątrz i najlepiej, jakby taka sama temp.zewnętrzna utrzymywała się przez kilka dni i wtedy można poobserwować. Jak Ci teraz w okresach przejściowych długo kocioł pracuje zanim wyłączy, to podnosisz początek krzywej parametrem MINRIS/ CH MIN na CAR. Ja na kotle ustawiłem S5 na 20*C czyli minimum na ile pozwala elektronika i teraz mogę operować tylko na CAR w pełnym zakresie, bez wchodzenia w programowanie kotła.

Ja zrobiłem tak: wyliczyłem krzywą w arkuszu wg projektu: czyli mam mieć zasilanie 38*C dla 20*C przy -20*C na zewnątrz (w praktyce wyszło ze wystarczy 36*C na utrzymywanie 22*C w domu, bo tyle chcę utrzymywać, ale kocioł pracuje bez przerwy), wiec zostawiłem krzywą wynikającą z projektu, której wyższy koniec kończy się na 38*C przy -20*C, a zaczyna się na TM/TE 20*C (minris/ch min) i teraz okazało się, że przy temp zewn. 0*C kocioł grzał temp.29-30*C długi czas zanim się wyłączył i spalił sporo gazu, więc podniosłem początek krzywej za pomocą parametru Minris na 23*C (ale nie w arkuszu tylko na CAR), a nr OTC pozostał bez zmian i teraz kocioł grzeje temp 32-33* C przy 0*C na zewnątrz i nagrzewa dom (0,4*C pomiędzy start a stop grzania) w przeciągu ok 3-4 godzin i takich cykli w ciągu doby mam 2, a jak nie ma wiatrów, to czasem przypada 2 cykle na 1.5 doby. I tak eksperymentalnie ustaliłem sobie pochylenie krzywej, która sprawdza mi się na całej jej długości, czyli TM względem TE i nic już nie ruszam. Tak więc widzisz że projekt jest orientacyjny, a w rzeczywistości trzeba dobrać parametry do rzeczywistej sytuacji na zasadzie obserwacji, bo czasem dom zostanie wykonany lepiej lub gorzej niż zakładał projekt.

 

Teraz chciałbym właśnie aby miał jakieś przerwy, nie wiem czy jest to lepsze rozwiązanie?

z ekonomicznego punktu widzenia lepsze, bo mniej idzie gazu ale tracisz na komforcie ciepłej podłogi po kilku godzinach od wyłączenia kotła.

Musisz tak dobrać przepływy w pomieszczeniu, tam gdzie jest sterownik, aby po wyłączeniu, w pozostałych pomieszczeniach była żądana temperatura. Najlepiej regulować jak już zamieszkacie

 

Wkurza mnie to tykanie jak cholera, przegląd niby dopiero w styczniu powinien być ale kto wie czy w listopadzie się nie umówię bo mnie trafi.

u mnie przestało tykać. Miałem wymienianą płytę główną, ale zanim zdiagnozowano problem, to był rozebrany wymiennik i wyczyszczony wentylator. Po skręceniu cisza.

Edytowane 20 Października 2014 przez montixe

[mest]

Miałeś to wszystko wymienione na gwarancji czy ktoś chciał abyś zapłacił? Komu zgłosiłeś problem: na infolinii Immergasa czy serwisantowi?

[montixe]

Wszystko na gwarancji. Serwisant był kilka razy i nigdy nie policzył za wizytę ani za dojazd. To jest serwis, który robi mi przeglądy roczne, więc jak mówi jestem ich żywicielem. Objawy były niejednoznaczne, bo wywalało na zmianę dwa kody błędów, a dwa razy pojawił się trzeci kod błędu. Sytuacja trwała ok 1,5 miesiąca i czasem przez tydzień było dobrze, a potem jak mu odwaliło, to kilka razy musiał być wciśnięty "reset", zanim zagrzał zasobnik, najczęściej miał problem po dłuższym postoju. Zanim została wymieniona płyta, to zostały zweryfikowane wszystkie inne potencjalne przyczyny, a ponieważ płyta nie jest tania, to została wymieniona jako ostatnia z przyczyn, bo podobno to serwis musi ją kupić jak chce wymienić klientowi, a dopiero później centrala zwraca im kasę, oczywiście płyta idzie do centrali do sprawdzenia ....tak to działa, taka polityka, nie wiem czy taka sama jest w przypadku innych marek.

 

wracając do tego tykania/strzelania po nagrzaniu. Zaczęło się u mnie po 2-gim przeglądzie rocznym, czyli po rozbiórce, czyszczeniu i ponownym skręceniu wymiennika, i przestało po ponownym rozkręceniu i złożeniu tegoż wymiennika ..... i bądź tu mądry

Edytowane 20 Października 2014 przez montixe

[bjwsb]

Witam,

 

Ja kieruję swoje pytanie do użytkownika "montixe"

 

Interesuje mnie Pana opinia w jaki sposób ustawić piec żeby był najbardziej ekonomiczny. Mam w domu 100% podłogówki sterownik wew. Tybox który za poradą serwisanta ustawiony został na maksymalną temperature tak aby piec chodzil non stop.

Mam pogodówkę ktora steruje piecem. Wszystko fajnie tylko że piec nawet przy najmniejszej mocy pracując 24/24 zużywa ok 8m3.

Nie mam pojęcia jak ten "system" ustawić aby było ekonomicznie i ciepło.

Ponadto jak sprawdzam na piecu parametr S4 temp. ktorą piec sobie wybrał z krzywej do grzania powiedzmy 29stopni to piec i tak grzeje o jakies 3 stopnie wiecej z temp 32 stopnie. Temp pieca min. mam ustawioną na 20 stopni a max 40 stopni.

Czy bez sterownika Car mozna to rozsądnie ustawić?

Czy piec widząc że sterownik tybox non stop daje sygnał załącz jakoś negatywnie wpływa na wybór opcji grzania przez piec??

 

Bardzo proszę o poradę

[montixe]

@bjwsb

Przede wszystkim proponuję: dajmy spokój z tym "Panem", to jest forum i szacunek możemy okazywać sobie poprzez sposób wypowiedzi

A jaki to kocioł? W kotle o którym tu piszemy, parametr S4, to jest moc zapłonu, dlatego pytam.

Pogodówka steruje tylko temp zasilania instalacji względem temp. zewnętrznej. Kocioł pracuje albo na podstawie wskazań termostatu pokojowego albo na podstawie różnicy temp. zasilania i powrotu, więc ustawianie TYBOXa na max. temperaturę aby układ pracował bez przerwy, to w jakim celu? W takim wypadku TYBOX można odłączyć i ustawić krzywą pokrętłem na kotle i niech kocioł pracuje na podstawie różnic temperatur wody w układzie. Po to się stosuje termostaty pokojowe, aby kocioł wyłączał się po osiągnięciu żądanej temperatury.

U mnie też czasem grzeje temp. wyższą niż wskazywałaby na to krzywa wyznaczona na wykresie, ale jest to nie więcej jak 1*C i zawsze w górę. Może u Ciebie trzeba wprowadzić korektę wskazania sondy. U mnie temp. zewn. mogę sprawdzić na CAR i porównać z drugim termometrem za oknem, który mam na tej samej ścianie co sonda.

TYBOX to jest sterownik typu ON/OFF i nie będzie pracował w trybie modulacyjnym tak jak CAR, a to jest przydatne przy 100% podłogówki, ale nie ma co dramatyzować, bo u mnie CAR też chodzi w trybie ON/OFF ponieważ mam układ mieszany oparty na DIM więc zgodnie z instr. tryb modulowany muszę mieć wyłączony. Ale tego teraz nie ma sensu tłumaczyć.

Jaki jest model TYBOX, czy to jakiś z nowszych, gdzie można wybrać tryb pracy w oparciu o histerezę lub tryb PI (autoadaptacja), czy to starszy model gdzie jest tylko PI ? Przy podłogówce ustawiłbym tak, aby kocioł wyłączał się po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu. Jeśli można ustawić histerezę, to ustawiłbym na 0,4*C, czyli po 0,2*C w każdą stronę temp. zadanej, albo można nawet histerezę mniejszą - na 0,2*C jeśli ktoś odczuwa większe wahania temp. Jeśli jest to starszy model TYBOX'a, i pracuje tylko w trybie PI, to wiele kombinacji przy bezwładności podłogówki nie ma, więc ustawiłbym stałą temp. dobową, bez okien czasowych. W takim trybie "PI",TYBOX uczy się zachowania budynku i sam próbuje dostosować moment kiedy uruchomić kocioł, aby utrzymać temperaturę, inna sprawa to jak mu to wychodzi w praktyce. Mam starszy model TYBOXa (810), który zarządza układem grzejników i nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ale przy bezwładności podłogówki powinno być lepiej, przynajmniej tak gdzieś, kiedyś czytałem opinie użytkowników, którzy sterowali podłogówką za pomocą TYBOX w trybie PI. Są takie sondy zewnętrzne, które współpracują z TYBOXem i wtedy jego praca wygląda podobnie jak praca CAR v2 w trybie autoadaptacji z modulacją, ale podejrzewam że to droga rzecz i raczej nie warta swojej ceny i nie wpłynie na obniżenie rachunków za gaz.

Jeśli mowa o VICTRIX 24 i teraz kocioł pracuje bez przerwy na najniższej mocy i zużywa ok 8m3 gazu, to jest to jego normalne zużycie. Pytanie czy dom wymaga dostarczenia/uzupełniania tyle energii, aby utrzymać żądaną temperaturę? Czy temp. żądana została już osiągnięta, czy układ próbuje dojść do niej?

 

tu można sobie poczytać, o zarządzaniu ciepłem przez TYBOXa >> http://pl.immergas.com/media/10._zarzadzanie_cieplem_termostaty_sterowniki.pdf

Edytowane 22 Października 2014 przez montixe

[montixe]

Żeby już nie rozwijać poprzedniego i tak już długiego postu, napiszę, że są zwolennicy tego aby kocioł przy podłogówce pracował bez przerwy i są tacy którzy wolą aby po nagrzaniu kocioł się wyłączył. Każdy z nich ma swoją teorię i swoje racje, takie jest każdego prawo. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej, ponieważ zauważyłem że mój kocioł jest najbardziej ekonomiczny jak nie pracuje . Z resztą nie tylko ja mam takie spostrzeżenia. Potwierdzili to inni użytkownicy na poprzednich stronach tego tematu. Po to stosuję termostaty pokojowe, aby system zareagował wtedy gdy jest to konieczne, ale na tyle wcześnie, abym nie odczuł utraty komfortu. Dodatkowo, ponowny start kotła powinien odbyć się z taką temp., aby różnica temperatur czynnika znajdującego się w instalacji podłogowej oraz temp. żądanej przez krzywą była w miarę jak najniższa, bo od tego zależy moc z jaką pracuje kocioł. Nawet jeśli kocioł wystartuje z trochę wyższą mocą niż minimalna, to jeśli różnica tych temperatur nie będzie zbyt duża, to kocioł szybciej zejdzie z mocą. O ile dobrze pamiętam z moich obserwacji, to do minimalnej mocy schodzi, gdy różnica między zasilaniem a powrotem jest ok 8*C.

Kiedyś też dążyłem (próbowałem, testowałem) do tego aby kocioł w zimie grzał bez przerwy, ale jedyną zaletą tego była stała temp. podłogi, która to nie była w stanie przysłonić wady jaką był rachunek za gaz. Niektórzy zwolennicy nieprzerywalnej pracy kotła, argumentowali to tym, że częstsze starty kotła wpływają niekorzystnie na jego żywotność, więc się pytam, czy szybciej padną elementy gdy kocioł pracuje bez przerwy 5-6 miesięcy sezonu grzewczego, czy jak pracuje w tym okresie 6 do 10 godzin na dobę zaliczając w tym czasie dwa starty na potrzeby CO (o CWU nie mówię, bo czy zima czy lato jest tak samo) ?

W moim przypadku (czyt. w moim domu), wyszło mi, że nie ma różnicy w spalaniu ilości gazu, czy kocioł pracuje z przerwami, czy bez przerwy podtrzymując jedynie temp.w domu, dopiero podczas mrozów w okolicach -20*C. W nieizolowanych lub słabo zaizolowanych domach, z pewnością będzie to inaczej wyglądało, ale przy obecnych standardach budownictwa, powinno to wyglądać podobnie jak u mnie albo nawet lepiej.

Edytowane 22 Października 2014 przez montixe

[mest]

Mija 9 dni od włączenia podłogówki. Na razie podniosłem trochę krzywą i temp. min. kotła. Temperatury zewnętrzne nie są zbyt niskie więc przy zostawieniu wcześniejszych ustawień kocioł załączał pompę ale prawie wgl nie grzał i nie mógł dobić do tych 20 stopni, kiedy podniosłem temp. min i krzywą dobijał do 20,1 i się wyłączał - o to mi na tą chwilę chodziło. Teraz powoli będę obniżał krzywą. Nie wiem czy dobrze czynię nadal pozostaje regulacja przepływów. Cały czas mam w głowie, że jak zejdzie do 19,7 i załączy się kocioł to mam jakby za mało czasu (dobija do 20,1) na regulację tych przepływów, że nie dam rady. Wbiłem sobie do głowy, że jakby szło od 19 stopni to wyglądałoby to inaczej:) no ale nie chcę już schodzić do tej temp. bo wtedy na dobicie do 20 idzie więcej gazu. Coś pokombinuje

 

montixe napisał dosłownie sekundę wcześniej i poruszył temat o którym tez chciałem napisać, mianowicie praca kotła zimą. Nastawiam się na pracę z przerwami, ale... chciałbym tak dobrać parametry, aby ta przerwa nie trwała powiedzmy 5 czy 6 godzin bo wtedy podłoga jest już mniej niż letnia. Dążę do tego aby kocioł pracował 5-6 godzin, przerwa około 3-4 i znowu praca,tak żeby podłoga jeszcze zachowała swoje właściwości cieplne odczuwalne stopami:) może się włączyć 3 razy ale niech będzie zamierzony efekt. Rady mile widziane:)

Edytowane 22 Października 2014 przez mest

[montixe]

@mest

to tylko chyba bardzo małą histerezą mógłbyś uzyskać taki efekt. Problem ze sterownikiem CAR polega na tym, że jakbyś nie ustawił, to start grzania masz po spadku 0,3*C poniżej zadanej, jedynie "stop" możesz ustawić wyżej, minimalna wartość to jest 0,1*C powyżej zadanej. Wiec jeśli temp. powietrza w pomieszczeniu gdzie jest CAR spada wolniej, niż stygną podłogi (a zazwyczaj tak jest, ponieważ ściany też oddają ciepło), to nic nie zrobisz. Musiałbyś mieć w systemie czujnik temp. podłogi (najlepiej każde pomieszczenie osobno) i na jego podstawie zarządzać kotłem ....tak myślę

Edytowane 22 Października 2014 przez montixe

[bjwsb]

Dziękuję za szybka odpowiedź. Mam vitrix 26 dwufunkcyjny. U mnie sprawa wygląda następująco mam starego tyboxa który działa przez PI. Mam ten sterownik załączony non stop poprzez temp max żeby nie robić zworki pod piecem. Jak miałem włączony ten sterownik np na 20 stopni to jak miał dobija do temp zadanej to co 5 min włącza i na 10 min gasl i tak non stop żeby nie psuć kotła to serwisant kazał załączyć go na stałe i obserwować. Ustawiam go ręcznie krzywymi i pogodowka robi resztę. Mam też dodatkową pompę za piecem w celu wymuszenia obiegu czy da się ją podłączyć z pompa w piecu żeby były razem załączone bo tak to jak pięć gaśnie to wydaje mi się ze pompa w piecu również żeby nie studia podłogi ruchem wody natomiast u mnie ta dodatkowa pompa chodzi non stop co też wydaje się nie rozsądne. Co sadzicie

[montixe]

U mnie sprawa wygląda następująco mam starego tyboxa który działa przez PI. Mam ten sterownik załączony non stop poprzez temp max żeby nie robić zworki pod piecem. Jak miałem włączony ten sterownik np na 20 stopni to jak miał dobija do temp zadanej to co 5 min włącza i na 10 min gasl i tak non stop żeby nie psuć kotła to serwisant kazał załączyć go na stałe i obserwować.

 

no niestety, tak właśnie działa TYBOX starego typu gdzie tylko jest PI. Dlatego przy grzejnikach gdzie są termostaty, do sterowania temperaturą, lepiej używać programu w menu 1 [1-08] ustawić na 1. Wtedy termostaty ustalaja temp. pomieszczenia, więc jak grzejniki zostaną zamknięte przez termostaty i nie ma odbioru ciepła, to kocioł się wyłączy. Przy podłogówce bez termostatów w każdym pomieszczeniu podłączonych do elektrozaworów na belce rozdzielacza, ten program TYBOXa się nie sprawdzi. Już pomijam to, że powinno się wtedy stosować By-pass jak nie ma sprzęgła w układzie.

Najprościej będzie kupić TYBOX nowy model, jeśli przewodowy to 117 http://elgra.net.pl/pl/regulator-pokojowy-tybox-117-nastepca-710.html,

a jeśli radiowy to 137 http://elgra.net.pl/pl/regulator-pokojowy-tybox-137-radiowy.html,

lub inny np STERR- RTW101 http://sklep.sterr.pl/rtw101-termostat-pokojowy-bezprzewodowy-regul,3,1,1?ceneo_spo=true

Tak patrzę, że te nowe TYBOXy, teraz nawet mają normalne ceny.

 

przepływowy VICTRIX 26 to jest to samo co 24 (no chyba że to Zeus- to ma wbudowany zasobnik), a skoro tak, to są tu osoby które gonią podłogówkę samą pompą kotłową i daje radę, no chyba że jest to jakaś pojemna instalacja .....

Edytowane 22 Października 2014 przez montixe

[mistalova]

Ja jestem zwolennikiem opcji ciaglej pracy kotla, czyli sterowania 100% pogodowego wedlug KG.

Po pierwsze komfort jest o wiele wiekszy (zarowno przy samym OP jak i samym OG - przy mieszanym troche sie to komplikuje).

Po drugie, zuzycie gazu jest takie samo - ono zalezy od tego ile energii dom potrzebuje oraz od wysokosci temperatury w nim.

Po trzecie, ilosc startow dla kotla jest obojetna -wiekszosc jest zabezpieczona przed "taktowaniem".

 

Ps teoretycznie przeciwnicy 100% pogodowki twierdza, ze ciezko jest ustawic nachylenie i wysokosc KG tak, zeby zawsze byla odpowiednia temperatura, ale przy odrobinie checi w jeden sezon da sie tomzrobic w wiekszosci przypadkow. No i troche wiecej zaplacimy za prad, ale te paredziesiat zlociszy chyba nikogo nie zbawi.

[BrodowskiG]

z tymi startami to nie do końca bo na plycie glownej są przekaźniki, w 6 letnim kotle wymieniałem płytę za 1700 i to po rabacie

po to jest krzywa żeby jak najlepiej ją ustawić ale dołożenie sterownika który wyłaczy kocioł w razie czego dużo nie kosztuje a zawsze się przyda

[mistalova]

Przekazniki wymienia sie osobno, nie trzeba wymieniac calej plyty.

 

A co sie stanie jak np. mamy OG i termostat wylaczy obieg kotla? Otoz grzejniki stygna, i choc temperatura w domu jest rowna zadanej, to mamy wrazenie ze jest zimno - dlaczego? Bo brak promieniowania IR od grzejnikow.

Dlatego musimy wybrac - albo komfort czyli czysta pogodowka, albo odrobine mniejsze koszta i termostat.

[mest]

Jestem na budowie i coś mi nie pasuje. Na sterowniku ustawiłem 21 stopni, na zewnatrz jest 7. Kocioł pracuje, ale tylko jego pompa, wgl nie zalacza sie palnik, podnioslem krzywa do 5 i tez tylko pompa. Temperatura na kotle 22 stopnie, przeciez jak nie zalaczy palnika to nigdy nie dojdzie do 21. W domu obecnie 20 stopni. Cos sie stalo z kotlem?? Naprawde dziwne zjawisko, pompe mam na drugim biegu ale nie wiem czy to ma raczej jakies znaczenie

 

Palnik zaskoczyl ale tylko dlatego ze nastawilem wyzsza temp na wode i zaczal natychmiast grzac. Po skonczeniu grzania wody zaczal tez grzac c.o. Mam nadzieje ze to jednorazowa wpadka.

Edytowane 23 Października 2014 przez mest

[montixe]

Ja jestem zwolennikiem opcji ciaglej pracy kotla, czyli sterowania 100% pogodowego wedlug KG.

Po pierwsze komfort jest o wiele wiekszy (zarowno przy samym OP jak i samym OG - przy mieszanym troche sie to komplikuje).

tak jak juz wyżej napisałem, bezsprzecznie jest wyższy komfort ..... przede wszystkim ciepła podłoga

 

Po drugie, zuzycie gazu jest takie samo - ono zalezy od tego ile energii dom potrzebuje oraz od wysokosci temperatury w nim.

U mnie nie jest, zużycie mam wyższe przy ciągłej pracy. Nie widzę różnic dopiero przy wartościach -20*C na zewnątrz. Gdy temp. zewn. oscyluje w okolicach +5*C do 0*C kocioł uruchamia się raz na dobę na 4-5 godzin, dogrzewa 0,4*C i większość tego czasu pracuje na najniższej mocy, więc po co ma chodzić bez przerwy i tylko podtrzymywać temperaturę wody w podłodze? Wolę grzać wodę temperaturą efektywną która podniesie mi temp w domu niż podgrzewać wodę temperaturą o np 2-3*C niższą, która nie podnosi mi temp powietrza tylko ją utrzymuje. Ciągła praca sprawdzi się tam, gdzie straty ciepła są takie, jak dostarcza układ. Jedynie w przypadku drastycznego spadu temp. zewnętrznej i załączenia grzania w tym momencie, kocioł dłużej pójdzie wyższą mocą, bo będzie większa różnica temp. wody w instalacji a temp. wyliczoną przez krzywą, do minimalnej mocy zejdzie gdy różnica zasil/powrót, będzie na poziomie 8*C

 

Ps teoretycznie przeciwnicy 100% pogodowki twierdza, ze ciezko jest ustawic nachylenie i wysokosc KG tak, zeby zawsze byla odpowiednia temperatura, ale przy odrobinie checi w jeden sezon da sie tomzrobic w wiekszosci przypadkow.

nie stanowi żadnego problemu. Kilka stron wcześniej wstawiłem do pobrania dla kotła VICTRIX, plik który wylicza krzywą wg założeń projektowych. W praktyce czasem trzeba ją delikatnie skorygować dopasowując do rzeczywistych warunków

 

No i troche wiecej zaplacimy za prad, ale te paredziesiat zlociszy chyba nikogo nie zbawi.

u mnie przy stałej pracy chodzą przynajmniej dwie pompy a czasem trzy, więc mnie może mnie nie zbawi, ale wolę płacić mniej

Edytowane 23 Października 2014 przez montixe

[montixe]

Jestem na budowie i coś mi nie pasuje. Na sterowniku ustawiłem 21 stopni, na zewnatrz jest 7. Kocioł pracuje, ale tylko jego pompa, wgl nie zalacza sie palnik, podnioslem krzywa do 5 i tez tylko pompa. Temperatura na kotle 22 stopnie, przeciez jak nie zalaczy palnika to nigdy nie dojdzie do 21. W domu obecnie 20 stopni. Cos sie stalo z kotlem?? Naprawde dziwne zjawisko, pompe mam na drugim biegu ale nie wiem czy to ma raczej jakies znaczenie

 

Bieg pompy nie ma znaczenia. System, jeśli pracuje w trybie modulowanym, to tak właśnie się dzieje. Jeśli temp. wody w instalacji, jest wyższa niż wyliczona przez krzywą, to kocioł załącza tylko pompę.

MODUL - Sposób modulacji palnika:

ON (ustawienie fabryczne): palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 w oparciu o czujnik temperatury w pomieszczeniu. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie modyfikowana w zależności od różnicy między zadaną a odczytaną temperaturą pomieszczenia.

- OFF: temperatura zasilania będzie utrzymywana na stałym poziomie do momentu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 i zwarcie zacisków żądania pracy na c.o. w kotle.

UWAGA: W obu przypadkach pracy modulacja palnika odbywa się w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temperaturą wody w kotle.

 

zobacz na ile masz ustawiony DIMENS/BUILD, nie powinno być mniej niż 10 jeśli system chodzi w trybie MODUL ON- modulowanym (jeśli MODUL jest na OFF, to parametr Dimens służy do ustawiania histerezy i nie wpływa na ograniczenie temp.wody w kotle)

Sprawdź jeszcze czy nie masz włączonej Autoadaptacji na CAR

[mest]

To mnie znowu zabiłeś montixe mam ustawiony MODUL-ON i DIMENS -01. Hmm znowu mi się mętlik w głowie robi. To przy opcji MODUL - ON nie wygląda to za dobrze, przynajmniej w moim przypadku bo.... mam w domu 20 stopni, ale podłoga jest już chłodna bo kocioł się wyłączył i teraz chciałbym zwiększyć temp o 0,5 stopnia czy nawet o 1 to nie mogę bo krzywa wyliczyła, że temp grzania będzie niższa niż temp wody? Dobrze rozumiem?

No ok mogę zawsze ustawić MODUL - OFF ale jeśli wtedy kocioł będzie grzał ze stałą temp to po co mi czujka pogodowa? Czy ona w tym, przypadku nie ma znaczenia? Bo krzywa grzewcza opiera się o temp. zewnętrzną i ok powiedzmy, że kocioł zaczyna grzać z temp 27 stopni, no ale na dworze robi się chłodniej i temp spada to kocioł nadal będzie grzał z temp 27 stopni aż do uzyskania zadanej temp w pomieszczeniu czy skoryguje ją sobie i zacznie grzać z wyższą temp? CO dla mnie byłoby najlepsze? Dać na Modul - off czy po prostu zostawić na On i zmienic dimens no ale wtedy kocioł raczej nie wyłączy się w momencie przekroczenia o 0,1 stopnia prawda??

[montixe]

No ok mogę zawsze ustawić MODUL - OFF ale jeśli wtedy kocioł będzie grzał ze stałą temp to po co mi czujka pogodowa? Czy ona w tym, przypadku nie ma znaczenia?

ma znaczenie ..... będzie grzał stałą temperaturą, ale taką jak mu będzie dyktowała krzywa.

Cz. pogodowa skoryguje temp. zasilania, po to ona jest. Nawet w czasie pracy jeśli temp spadnie to temp zasilania zostanie podniesiona. Za wiele się nad tym zastanawiasz, co wyliczyła krzywa, co chcesz mieć, załączy czy nie załączy itp itd . Masz najlepsze co może być -100% podłogówki, więc zostaw Modul ON, ustaw na CAR ile chcesz mieć w domu, ustaw Dimens na 10, krzywą jaka wyszła z arkusza i pozwól kociołkowi pracować. . Jak nie będzie mógł dogrzać to dopiero podniesiesz krzywą i to też tylko delikatnie. Nic się nie przejmuj nawet jak pompka chwilę pomieli to w końcu uruchomi palnik, bo woda się schłodzi. Daj temu trochę czasu i tylko obserwuj. Nie pamiętam, ale zdaje mi się, że na Modul ON , niezależnie jaki jest ustawiony DIMENS , to stop jest zawsze 0,2*C powyżej zadanej, tylko że na Dimens poniżej 10, zanim załączy się palnik, to dłużej chodzi sama pompa, aby schłodzić czynnik, a czas pracy samej pompy zależy, od tego jak niski jest ustawiony Dimens

 

aaa i czytać instrukcje do poduszki przed snem tam pisze ze Dimens poniżej 10 obniża temp zasilania

Edytowane 23 Października 2014 przez montixe